Сегодня поговорим о распространенном способе прививки деревьев, называемым прививкой за кору. Он применим к деревьям взрослым и, ставшими уже старыми. К таким деревьям прививают более зимостойкие, урожайные, устойчивые к болезням и желаемые сорта плодовых деревьев, которые удовлетворят ваши запросы. Оптимальное время для прививки за кору, это весна, в период активного сокодвижения, с апреля по май.
На основном стволе яблони или ветви делается спил специальным прививочным ножом и расщепляется кора. Делается несколько вертикальных надрезов, длиной 5-6 см, стараясь, чтобы лезвие ножа дошло до самой древесины.
Аккуратно раздвиньте кору подвоя, чтобы прививочный черенок, называемый, привой свободно вошел в это место.
Привой предварительно заостряется острым ножом на четверть диаметра черенка.
Вставляем черенок за кору подвоя и обвязываем место прививки шпагатом, полиэтиленовой лентой, или изолентой, но липким слоем наружу. Старайтесь проделать эту процедуру потуже, но не переусердствовать.
Обработайте место спила ствола и верх черенков садовым варом.
Мне понравилось это видео еще с тремя видами прививок плодовых деревьев. Автор экспериментирует, но вполне оправдано. Тоже взяла на заметку!
Способ прививки за кору применяют тогда, когда к взрослой или старой яблоне хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.
Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви. При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они "тянули сок", - иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.
1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.
2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.
3. Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* - чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой - корневая система и часть стебля до места прививки).
4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза - 4 диаметра черенка).
5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны - так легче будет ввести черенок за кору.
6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).
7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой плёнкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.
Кстати
При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка - тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.
2016-12-20 Игорь Новицкий 
Садовые прививки отыгрывают важнейшую роль в уходе за садом. Для того, чтобы все растения были здоровыми и красивыми, садовод должен знать когда и каким методом следует прививать каждое из них. Изучите окулировку, копулировку и прививку на кору, чтобы сад был плодовитым и богатым!
Существует множество способов проведения прививок плодовых деревьев и ягодных кустарников, наиболее популярными из них являются окулировка и копулировка. Выбор способа прививки зависит от особенностей подвоя и привоя.
Окулировка – прививка кусочка коры с почкой (глазка). Это наиболее экономичный способ размножения сортов плодовых деревьев, так как позволяет получить с одного растения большое количество прививочного материала. Прививка проводится быстро, а приживаемость привоя очень высокая. Окулировка возможна, если у подвоя тонкая, гладкая и эластичная кора в избранном для прививки месте.
Окулировку проводят двумя способами: вприклад и за кору в Т-образный разрез. Первый способ используют до начала и в период активного движения соков в растениях.
Для окулировки подходят не все почки, а только обеспечивающие рост и плодоношение в дальнейшем. Например, у яблони их заготавливают исключительно из средней части черенков. У груши для прививки подходят почки с верхней и средней части черенков. Важно, чтобы черенки были свежесрезанными или хранились в холодильнике не более 10 дней.
На коре подвоя продольно делают ножом широкий надрез длиной 2,5-3 см, более глубокий в конце и по ширине соответствующий глазку. Верхнюю треть отделенной ткани обрезают. Почки для прививки срезают с черенков. Сначала на 1,2-1,3 см ниже выбранной почки на черенке делают поперечный надрез коры и небольшого слоя древесины под углом. Затем отступив 1,2-1,3 см выше почки, делают ножом срез коры в сторону надреза и немного вглубь древесины. В результате отделяется клиновидный кусочек древесины, покрытый более обширной корой и с почкой. Его прикладывают к обнаженной древесине на подвое и прикрывают отделенной полоской коры. Место прививки обвязывают, при этом допустимо закрывать почку.
Второй способ окулировки применяют только в период активного сокодвижения растений. На коре подвоя делают Т-образный разрез. Сначала кору надрезают горизонтально на 1,5 см, затем вертикально на 2,5-3 см. Уголки надрезанной коры отгибают лезвием ножа. Затем кору отделяют от древесины с помощью выступа окулировочного ножа. Важно при этом не повредить подлежащий слой камбия.
В разрез вставляют глазок с почкой и сверху прижимают отогнутую часть коры. Если глазок не полностью вошел в разрез, то его подрезают сверху не вынимая. Место прививки обвязывают лентой шириной примерно 1,5 см, оставляя почку открытой. Если через 10-15 дней почка подсохнет, то прививку повторяют в другом месте.
Копулировка
Копулировка – прививка черенка, который по толщине соответствует тонкому подвою (диаметром менее 1,5 см), чаще дичку. Ее проводят весной, за 2 недели до распускания почек в саду и зимой в помещении. Для успешности прививки важно, чтобы подвой только начал просыпаться, а привой пребывал еще в состоянии покоя, поэтому черенки для нее заготавливают осенью, в конце зимы или начале весны.
Существует два вида копулировки – простая и улучшенная. При простой копулировке сопоставляют и фиксируют одинаковые по площади косые (под углом 20-25°) срезы подвоя и привоя. Площадь соприкосновения должна в 3-5 раз превышать площадь поперечного сечения подвоя. Косой срез на черенке делают, отступив 1 см вниз от последней из отобранных для роста 2-4 почек. Острый угол среза должен располагаться под почкой, а тупой – выше нее.
Если срезы правильные, то подвой и привой точно совпадают, образуя единую ветку. Место прививки обвязывают лентой шириной 0,5-1 см с перехлестом туров. Важно при этом не сместить сопоставленный камбий и не закрыть расположенную рядом почку.
Для улучшенной копулировки косые срезы подвоя и привоя расщепляют вдоль с образованием язычков. Надрезы делают глубиной примерно 1-1,2 см, отступив от верхнего и нижнего края вытянутого среза на треть. Затем концы подвоя и привоя сопоставляют как замочек.
С помощью двойной прививки можно получить адаптированное к морозам растение с компактной кроной. Сначала прививают на клоновый черенок-подвой черенок с двумя почками, а затем полученный материал – на подвой-сеянец.
Обвязывают привитое растение также с перехлестом туров ленты. Верхний срез прививаемого черенка всегда замазывают садовым варом.
При этом способе прививочный материал (черенки) фиксируют под кору подвоя. Прививку проводят в период активного движения соков в растениях. Черенки заготавливают в конце зимы или весной до набухания почек и до прививки хранят в холодном месте. Способ подходит для прививки толстых веток, покрытых грубой корой. Выполнить прививку несложно.
Выбранную ветвь-подвой обрезают в определенном месте с помощью секатора или ножа. Срез делают гладким и ровным. Затем на ветке сбоку надрезают кору на 5 см в длину. В верхней части разреза ее отделяют от древесины. Черенок снизу косо обрезают так, чтобы сохранить с обратной стороны почку. Срез оставляют ровным или делают на нем выступ. Для этого в верхней части срезанную поверхность надрезают вглубь на треть диаметра черенка. Затем нижний конец черенка в области среза утончают, делая повторный срез до надреза. В результате получается черенок с тонким косым срезом и выступом. Он хорошо входит в разрез коры на подвое своей нижней частью. Удобна такая обрезка при прививке черенков большого диаметра.
Черенки с выступом вставляют в разрез коры до упора, а с простым косым срезом не полностью оставляя 2-3 мм срезанной поверхности над подвоем. Чем больше диаметр подвоя, тем большее число черенков можно привить на него с интервалом не менее 1 см. Затем место прививки обвязывают, а открытые срезы замазывают садовым варом.
Если кора на подвое толстая, а черенки для прививки тонкие, то можно обойтись без разреза. При помощи шила-короотделителя кору в месте прививки отделяют от древесины и вставляют заостренный край черенка. Однако при таком способе прививки за кору велика вероятность того, что черенок отломится, поэтому необходимо создать опору для его подвязки. Для этого на подвое прикрепляют шип.
Еще один способ прививки за кору с продольным разрезом и отделением коры только с одной стороны от него. В этом случае на черенке сначала выполняют обычный косой срез длиной 5 см, а затем с покрытой корой стороны делают еще один косой срез, меньший по длине примерно в 2 раза. На черенке получается длинный выступ обнаженной древесины. Он легко вставляется за отогнутую кору и плотно соприкасается с подлежащими тканями. Далее кору прижимают и место прививки обвязывают как обычно, а открытые срезы замазывают садовым варом. Этим способом можно также привить на один подвой сразу несколько черенков, соблюдая определенное расстояние.
Прививку за кору по Титтелю проводят при толстых подвойных ветках на старых плодовых деревьях. Лучшее время для этого – апрель-май, когда кора на деревьях уже хорошо отделяется. Ветвь для подвоя подготавливают обычным образом, а затем делают на ней два продольных надреза длиной 3-6 см на расстоянии, равном диаметру черенка-привоя. Затем полосу коры отделяют от древесины копулировочным ножом и вставляют под нее острие черенка. Свободную часть коры обрезают.
Создано: 11.12.2018 13:22
Самые распространенные способы прививки черенком - в боковой зарез, в расщеп и за кору. Успех этих способов прививки во многом зависит от чистоты косого среза черенка. Его длина должна превышать диаметр в 3-3,5 раза. Поверхность у среза должна быть чистой и ровной.
На черенке с противоположной стороны среза должна быть почка, стимулирующая приживаемость черенка, а в случае отлома прививка за кору - помогает ее скорейшему восстановлению. Прививают черенки сверху ветви, а если ее диаметр более 3см также с 1-ой или 2-х сторон.
Поставленный снизу ветви черенок и приживается хуже, и в будущем прививка может отломиться под собственной тяжестью.
Способом прививки в расщеп пользуются в основном для перепрививки ветвей, какие легко расщепляются прививочным ножом по центру среза. В образовавшуюся щель вставляется черенок, со срезанной на клин нижней частью длиной 3-4см. кора и камбиальные слои вставленного черенка и прививаемой ветви должны совпадать хотя бы с 1-ой стороны.
Способом прививки в боковой зарез с синхронным удалением части ветви выше места прививки пользуются для перепрививки и прививки ветвей любого диаметра. На выбранном участке ветви ножом делается косой зарез под углом 30 градусов к оси ветви, с плавным заглублением лезвия в древесину.
Пальцами левой руки, наложенными на торец лезвия, помогают заглубить его в ветвь. Лезвием нужно прорезать кору и немного надрезать древесину. Затем ветвь обрезается над зарезом без сохранения пенька.
Нижний конец черенка обрезается двумя косыми срезами на косой клин, имеющий вид равнобедренного треугольника. Далее черенок вставляется в зарез таким образом, чтобы совпадали камбиальные слои и кора черенка и прививаемой ветви. Такие прививки очень хорошо приживаются и отломов, обычно, не бывает.
Способ прививки за кору подходит для прививки ветвей, значительно превосходящих по толщине прививаемый черенок. Сбоку или сверху пенька по направлению от среза к основанию надрезают кору на длину примерно 3 см. Надрезанные края коры осторожно раздвигают концом ножа.
Снизу черенка под почкой делают равно-размерный косой срез. Чтобы увеличить площадь соприкосновения камбиальных слоев ветви и черенка, у него срезают узкую полоску коры со стороны противоположной косому срезу.
Делают это таким образом, чтобы почка оказалась ниже торца пенька, и над ним чуть выдавался открытый срез черенка.
Такое положение черенка обеспечивает лучшее зарастание раны на торце пенька, т.к. в зарастании раны участвует не только камбий привитой ветви, но и образующийся на срезе черенка каллюс.
Следует, однако, помнить, что прививки при этом способе срастаются очень медленно и в первые 2-3 года после операции часто отламываются. В связи с этим прививки за кору используются только в сочетании с прививками в боковой зарез.
Место соединения ветви с черенком туго обвязывается лентами обвязочного материала, а открытые места срезов на привитой ветви и черенке замазывают садовым варом. Повторное его нанесение в годы с жаркими веснами повышает приживаемость прививки и форсирует зарастание ран.
Прививки проводят в сухую погоду. При прививке пользуются остро заточенным ножом, поэтому во избежание травм садовод должен быть крайне внимательным. Все срезы производят «на себя».
Прежде чем начать прививки в саду, желательно потренироваться в получении качественных срезов и разных способах прививки на деревьях с мягкой древесиной (тополе, иве, липе). Это способствует избежанию ошибок при прививке плодовых деревьев.
Прививка плодовых деревьев черенком возможна и весной и во время летнего сокодвижения (III декада июля - I декада августа). Весеннюю прививку начинают с установлением положительных ночных температур. Слабые ночные заморозки на приживаемость прививок не влияют. Прививку косточковых необходимо закончить до распускания почек на прививаемом дереве. Более поздняя прививка чревата камедетечением и ослаблением роста.
В южных регионах Нечерноземной зоны груши и яблони можно прививать черенком летом - со II декады июля до II декады августа. Берут черенки с хорошо сформированными почками из нижних частей 1-о летних побегов текущего сезона.
С половины черенка листья удаляют, делают прививку в боковой зарез, не удаляя перепривитую ветвь выше постановки черенка. Успешность прививки при этих сроках зависит от состояния ухода в зиму привитого черенка. Он должен хорошо прижиться, но не тронуться в рост.
Побеги появившиеся на нем не вызревают и зимой подмерзнут. Обрезку перепривитых ветвей на прививку проводят следующей весной после распускания почек.
Подготовка черенков. В приживаемости черенков при прививке многое зависит от умения садовода и чистоты применяемого инструмента. Окулировочный и прививочный ножи, садовая пила и секатор должны быть острыми, использоваться только по их прямому назначению и периодически протираться чистой ветошью.
Участок ветви, предназначенный для прививки и побег перед его нарезкой на черенки, нужно тоже тщательно протереть. Брать черенок за плоскость среза нельзя категорически, т.к. попавшая на них грязь - одна из причин плохой приживаемости.
Если черенок, подготовленный к прививке, упал на землю, то его должно протереть, а срезы обновить.
Кора черенка должна быть эластичной и гладкой, а почки нераспустившимися. Если древесина на срезе черенка не светло-зеленая, а коричневатая (признак подмерзания), он для прививки непригоден. Черенки, хранящиеся в домашнем холодильнике, зачастую подсыхают, и их кора слегка сморщивается и теряет эластичность.
Такие черенки можно восстановить, если их за сутки до операции окунуть в воду, а затем обернуть мокрой тканью, пленкой и поместить в прохладное место. После такой процедуры кора черенков восстанавливает свою эластичность, и их приживаемость достаточно высокая.
Длина черенка на его приживаемость не влияет, но зато оказывает значительное влияние на вступление прививки в плодоношение. Из черенка с двумя-тремя почками вырастают сильные побеги, но плодовыми образованиями они обрастают только на 3-4-ый год.
Лучше не экономить подвойный материал и увеличить длину черенка до шести-восьми почек. Из них вырастут побеги с различной силой роста (из верхних 2-3-х почек - сильные, из нижних - слабые, в первый же год способные заложить плодовую верхушечную почку).
Однако чрезмерное увеличение длины черенка значительно повысит «парусность» облиственной прививки летом, что может стать причиной отлома в первые 2-3месяца после прививки, т.к. еще недостаточно прочно срастание прививочных компонентов. В связи с этим прививки длинными черенками или даже многолетними ветвями возможны, но только на садовых участках с надежной защитой от ветров в летнее время.
Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.
Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.
Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.
Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.
Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.
В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.
Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.
И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).
Подбираем материал
Как выбрать подвой?
- Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
- Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
- Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
- Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
- Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
- Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.
Как выбрать привой?
- Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
- Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.
Необходимые инструменты и материалы
Для прививки используется следующий инструмент:
- Секатор – для нарезки черенков.
- Копулировочный нож – для отделения коры.
- Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
- Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.
Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.
Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.
Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).
Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).
Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .
Когда можно прививать деревья?
Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.
Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.
Основные ее удобства:
- у садовода больше времени;
- работы проводятся в теплом помещении;
- приживаемость – 97 %.
Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.
Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.
Летние прививки имеют свои плюсы:
- Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
- Черенки не требуют хранения.
- Есть время повторить неудачную попытку.
- Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.
Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.
Как правильно заготавливать черенки?
Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.
Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:
- Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
- В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
- Листва и кора должны быть здоровыми.
- Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
- Желательно брать материал со среднего яруса.
- Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
- Весной почки на черенках должны спать.
- Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
- Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.
Способы прививки
Существует несколько способов прививки:
- Прививка в зарез.
- Прививка в расщеп.
- Аблактировка.
- Окулировка.
Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.
За кору
Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.
Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.
Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.
Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.
Видеоинструкция есть ниже.
В зарез
Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.
Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.
Подробнее в видео чуть ниже.
В расщеп
Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.
Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.
Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.
Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.
Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.
Вот видео, как делать копулировку.
Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.
Аблактировка
Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.
Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.
Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.
Аблактировка на примере прививки цитрусовых.
Окулировка
Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.
Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.
Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.
Видео об особенностях летней окулировки:
Сколько времени приживается прививка?
После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.
По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.
Можно ли прививать хвойные?
Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.
Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.
Есть и отличия:
- черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
- оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.
Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.
Хитрости и премудрости садовода
Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:
- Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
- Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
- Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
- Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
- Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
- Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
- Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
- Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
- Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
- Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
- Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
- Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.
Посадка привитых саженцев
Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.
Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.
В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.
Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.
