Варианты полов по грунту на ленточном фундаменте. Правильное устройство полов по грунту

Веселые деньки на стройке продолжаются, уважаемые читатели. Время прошедшее с предыдущего поста было наполнено феерией удивительных событий.

Я попытался продолжить сотрудничество с работавшими у меня ранее узбеками. Утром 16 июля они пришли с целью обсудить дальнейшую работу и ее стоимость. К консенсусу придти не удалось, ибо все будущие работы по устройству плиты перекрытия они оценили в фантастические 75000 рублей. Пришлось искать им замену.

Пару дней у меня трудились узбеки, которых я нашел через русского «рабовладельца». В итоге, за два дня они прокопали траншеи для бетонирования основы внутренних стенок, траншеи для канализации и разровняли грунт внутри цоколя. Эти работы обошлись мне в 4700 рублей.

Пока узбеки занимались земляными работами я начал подготовку к закладке канализации - закупил трубы, отводы и утеплитель для канализационных труб. Попутно проконсультировался с проектировщиком канализационных систем, который сделал ряд замечаний к моему проекту. Например, сказал, что канализационные трубы лучше не соединять под 90°, а под 45° или 135°. Величина уклона для канализационной трубы диаметром 110 мм. должна составлять не менее 2 см на метр. Расположение ревизий тоже пришлось скорректировать.

С канализационными трубами вышла забавная история. Полы у меня будут по грунту, поэтому канализацию я кладу раз и навсегда, точнее на 40-50 лет. Поэтому встал выбор, что надежнее традиционные чугунные трубы или новаторские пластиковые. В итоге, я выбрал пластиковые трубы от польской фирмы Wavin диаметром 110 мм за легкость монтажа и дешевизну по сравнению с чугуниной. Посчитав необходимый метраж и количество различных отводов я отправился за покупкой на базу, там же приобрел утеплитель Steinoflex (надевается на трубу «чулком»)(утеплитель по 75 рублей за метр — итого 1650 рублей, трубы и отводы на 7500 рублей) . В процессе надевания утеплителя на трубы (довольно трудоемкий процесс), я вдруг заметил, что мне отгрузили трубы производства «Техкор», пришлось возвращаться и менять (попутно сказав кладовщику все, что я о нем думаю), а уже надетый на трубы утеплитель пришлось разрезать по шву и надевать на «новые» трубы, фиксируя армированным скотчем (300 рублей за 50 метров). В пятницу, я с папой успел уложить первую партию канализационных труб.

Эта же пятница внезапно прошла без узбеков (отвалили на другу работу), пришлось снова искать работяг. В результате, в субботу состоялась мировая премьера блокбастера «Возвращение узбеков — 3″. Вместо 50 т.р., которые просили другие претенденты (азербайджанцы), мои старые друзья согласились на 30 т.р. (осознали свои ошибки и раскаялись). Такая разница получилась из-за того, что гости из солнечного Азербайджана хотели считать стоимость стяжки и плиты перекрытия по площади (300 рублей м.кв.), а узбеки все-таки согласились по объему (1500 рублей за куб).

Существует несколько технологий пол по грунту в зависимости от эксплуатационных условий, предпочтений владельца. Напольное покрытие может укладываться на деревянную подоснову либо на бетонную стяжку, плиту. В последнем случае плиту либо присоединяют к ленточному фундаменту, либо используют плавающую стяжку (наливную, сухую).

Для экономии бюджета строительства цоколь здания чаще всего перекрывают плитами перекрытий, которые автоматически становятся основанием пола. Монолитная конструкция расположена выше незамерзающего в самые сильные морозы грунта, насыщенного грунтовыми водами, излучением радона. Без качественной естественной вентиляции бетонная плита начинает разрушаться, здоровье жильцов ухудшается при увеличенном радиофоне.

Поэтому в ленточном фундаменте или цоколе создаются вентиляционные отверстия, которые нельзя закрывать даже зимой. В проектах коттеджей с низким цоколем для естественной вентиляции недостаточно места, отверстия зимой засыпаются снегом. В этом случае единственны способом устройства пола является технология по грунту.

Через нижний уровень традиционно подводятся коммуникации, поэтому для обеспечения максимальной ремонтопригодности разумнее заложить дублирующие гильзы, провести в них дополнительные системы водоснабжения, газопровода, канализации. При засорении основных трубопроводов при эксплуатации дома в этом случае не придется вскрывать плиту/стяжку, достаточно сместить стояки в дублирующие системы жизнеобеспечения.

Что нужно знать застройщику о конструкции пола по грунту

Данная технология обладает высоким эксплуатационным ресурсом только при соблюдении требований нормативов СП от 2011 года за номером (ранее СНиП 2.03.13-88). Чтобы понять конструкцию «пирога» пола по грунту первого этажа здания, необходимо рассмотреть Факторы, действующие на залитую плиту:

Силы пучения, которыми обычно пугают индивидуальных застройщиков, под большинством зданий не возникают. Коттеджи, базирующиеся на плитах, ленточных основаниях, ростверках, опирающихся на землю либо заглубленных в нее, выделяют некоторое тепло в нижний уровень. При нормальном утеплении фундаментов (оклеивание наружных стен основания экструдированным пенополистиролом) под подошвой дома всегда сохраняется геотермальное тепло недр.
В любом проекте должен присутствовать дренаж и/или ливневка, которыми от силовых конструкций коттеджа отводятся паводковые, грунтовые, талые воды. Поэтому высокая влажность земли под домом – чаще всего агрессивная реклама, призывающая застройщика увеличить бюджет строительства для борьбы с несуществующей опасностью. Справедливости ради, стоит отметить, что в отсутствие ливневки и/или дренажной системы грунт под зданием будет действительно постоянно влажным.
Даже в отсутствие сил пучения земля под домом в 90% случаев в процессе эксплуатации просядет. Плита основания пола, привязанная к ленточному фундаменту, окажется висящей на нем, что не особо страшно при нормальном армировании. Плавающая стяжка в этом случае опустится ниже вместе с полом, что потребует демонтажа и повторного изготовления плиты. Поэтому используется обратная засыпка не извлеченным на этапе котлована грунтом, а нерудными материалами с обязательным послойным уплотнением виброплитой или ручной трамбовкой каждых 20 см песка, щебня.
Рекомендуемый многими компаниями слой геотекстиля под подушкой обратной засыпки в данном случае, не только не нужен, но и вреден. Грунт не будет уплотнен, эффективность стяжки/плиты сведется к нулю. Нетканый материал используется лишь при изготовлении подушек перед укладкой наружных инженерных систем (канализация, водопровод), мощением парковок брусчаткой, дорожек тротуарной плиткой. В этом случае актуальны фильтрующие, дренажные свойства геотекстиля.

Таким образом, при выборе технологии пол по грунту, особенно на ленточном фундаменте, необходимо правильно расположить каждый слой «пирога». Это обеспечит максимальный ресурс, удобство эксплуатации, высокую ремонтопригодность конструкции.

Какие слои необходимы и их взаимное расположение

При ограниченном бюджете строительства для наливной стяжки/плиты для пола по грунту минимально необходимыми слоями являются (сверху вниз):

армированная ж/б стяжка – на нее можно уложить большинство напольных покрытий (линолеум, ламинат, ковролин, керамогранит, половую доску, пробку, кафель) либо подоснову для паркета (многослойная фанера);
утеплитель – снижает теплопотери и эксплуатационный бюджет (можно использовать меньшее количество регистров обогрева);
гидроизоляция – не позволяет влаге проникать в теплоизолятор из земли;
подоснова (бетонная подготовка) – в качестве гидроизоляции часто используются пленки, рулонные материалы, мембраны, которые легко повредить при армировании, заливке верхней стяжки, обувью строителей при укладке теплоизолятора, поэтому заливают плиту (4-7 см) из бетона низкой прочности;
подушка – при виброуплотнении нерудного материала достигается стабильность геометрии нижнего слоя, на который будет опираться плавающая стяжка.

Полиэтиленовая пленка между стяжкой и утеплителем не обязательна.

Согласно нормативам СП для жилых домов достаточно 60 см подушки (3 слоя по 20 см). Поэтому при значительной глубине котлована, который изготавливается для ленточного фундамента, целесообразней засыпать его этим же грунтом до проектной отметки так же с послойным уплотнением.

Здание на плитном фундаменте имеет конструкцию пол по грунту по умолчанию. Поэтому перед заливкой плиты достаточно выполнить мероприятия:

обеспечить дублирование инженерных систем – дополнительные гильзы с куском канализационной + водопроводной трубы;
изготовить подушку – выемка 80 см грунта с 60 см обратной засыпкой;
выполнить гидроизоляцию – пленка или рубероид;
уложить теплоизолятор – обычно 5-10 см пенополистирола, сохраняющего свойства даже при намокании, погружении в воду.

Спланировать бюджет строительства для коттеджа возможно только на этапе изготовления проекта. Поэтому пол по грунту необходимо заложить в документацию на начальном этапе.

Технологии строительства пола по грунту

Если в проекте в силу вышеуказанных причин отсутствует плита перекрытия, необходимая для фиксации облицовки пола первого этажа, возможны несколько вариантов обустройства подосновы. При этом заливка стяжки из бетона низкой прочности рекомендована во всех, без исключения случаях. На нее впоследствии будет опираться основная плита либо регулируемые лаги, необходимые при выборе паркета или половой доски.

Наливная стяжка

Схема бетонного плавающего пола по грунту

Максимальный ресурс конструкции обеспечивает наливная плавающая стяжка на ленточном фундаменте здания. Технология выглядит следующим образом:

заполнение котлована песком – периодическая засыпка с уплотнением каждых 10 – 20 см;
черновая стяжка – армирование не обязательно, под бетон марки М100 (5-7 см слой, наполнитель фракции 5/10 мм) можно уложить пленочную гидроизоляцию;
гидропароизоляция – мембрана, пленка либо рубероид в два слоя с запуском на монолитный ленточный фундамент на 15 – 20 см;
утеплитель – предпочтительнее экструдированный пенополистирол, сохраняющий характеристики даже в воде;
чистовая стяжка – армируется сеткой (ячейка 5 х 5 см, проволока 4 мм), заливается бетоном М 150 (фракция щебня 5/10 мм, песок речной либо мытый карьерный, без глины).

Также, в конструкции наливного пола можно легко устроить теплый пол, для этого надо в верхнюю стяжку уложить полиэтиленовые или металлопластиковые трубы для теплоносителя. Каждый контур теплого пола должен быть неразрывным, т.е. соединения труб в бетонной стяжке не допустимы.

Схема бетонного плавающего теплого пола по грунту

При уровне УГВ ниже 2 м, по опыту эксплуатации участка от 3-х лет, в конструкции пола по грунту допускается отсутствие нижней гидроизоляции, снижение толщины песчаной подушки до 15 – 20 см. При этом следует учесть максимальный уровень УГВ, согласно статистическим данным по региону. На стяжку могут укладываться любые облицовочные материалы.

Деревянные лаги

Бюджетным вариантом технологии пола по грунту является конструкция регулируемого пола:

на подушку из нерудного материала (послойное уплотнение по 20 см), укрытого гидроизоляцией, заливается бетонная стяжка;
лаги выставляются на регулируемых опорах, верхняя часть которых срезается после монтажа;
внутрь закладывается теплоизолятор (базальтовая вата или экструдированный пенополистирол);
половая доска либо ламинат укладывается непосредственно на лаги, для облицовки паркетом необходим слой фанеры.

Опоры нельзя монтировать на грунт или нерудный материал. Однако стяжка из бетона без армирования обходится дешевле любых других технологий.

Сухая стяжка

Пол по грунту может изготавливаться по технологии сухой стяжки. На начальном этапе конструкция аналогична предыдущему случаю (подушка + черновая стяжка + гидроизоляция). После чего, последовательность действий меняется. Производитель Кнауф предлагает готовое решение сухой стяжки следующего типа:

позиционирование маяков – специальные планки либо профиль от систем ГКЛ, зафиксированные шпаклевочным раствором;
засыпка крошки керамзита – промежутки между маяками засыпаются этим материалом по слою гидроизоляции;
укладка ГВЛ – специальные двухслойные плиты, крепящиеся друг к другу клеем и саморезами.

Схема сухого пола по грунту по технологии Knauf

Компания ЗИПС предлагает оригинальное решение сухой стяжки на ленточном фундаменте другого типа. Керамзитная крошка здесь заменена минватой, приклеенной к ГВЛ (так же двухслойный). После монтажа гипсоволоконных панелей поверх них укладывается 12 мм фанера, на которую так же удобно крепить любое напольное покрытие.

Данные технологии с успехом применяются, как для первого этажа, так и для любого следующего перекрытия в многоэтажном здании. В обоих случаях, кроме теплоизоляции обеспечивается звукоизоляция помещений.

Особенности технологии наливной стяжки

При строительстве пола по грунту необходимо учесть несколько нюансов:

внутри контура ленты фундамента удаляются корни, снимается плодородный слой, не пригодный для утрамбовки;
полиэтиленовая пленка пропускает радон, поэтому лучше использовать поликарбонатные, винилацетатные, ПВХ модификации, укладываемые в два слоя;
обязательно чтобы гидроизоляция не пропускала пар, т.е. была гидропароизоляцией (или просто пароизоляцией), т.к. влага в грунте находится и в парообразном состоянии в том числе;
рекомендуется запуск пленки на ленточное основание по периметру на 15 см выше проектируемой стяжки (впоследствии подрезается ножом);
утеплитель запускается на высоту заливаемой плиты, выше этого уровня применяется демпферная лента, обеспечивающая звукоизоляцию от структурных шумов.

Плавающая стяжка каждого этажа в доме создается с несколькими целями. Отсечка плиты от стен позволяет компенсировать внутренние напряжения внутри нее, предотвратить трещинообразование от возможной усадки стеновых материалов, изолировать шум, передаваемый на силовой каркас коттеджа генераторами, компрессорами, котлами, прочим силовым оборудованием.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Дата публикации: 31-07-2015

Устройство является одним из самых популярных видов деятельности для частных домов, дач, загородных коттеджей. Их востребованность объясняется множеством положительных факторов.

Полы по грунту: схема

Такие основы при этом могут иметь несколько вариантов устройства, но одним из самых оптимальных считается следующий:

первым слоем идет уплотненный грунт, который насыпается в полость готового фундамента;
далее подсыпка из очищенного речного песка;
слой керамзита либо мелкого щебня;
гидроизоляционный слой;
бетонная черновая стяжка;
слой пароизоляции и утеплителя;
стяжка с армированием;
выбранное напольное покрытие.

В зависимости от того, какие задачи поставлены и при каких условиях будут вестись работы, в такой «пирог» вносятся свои коррективы.

Минусы устройства

Укладка полов по грунту имеет ряд особенностей, которые не всегда делают возможным проведение подобных работ. Чем же провинились эти полы?

Здесь можно отметить такие недостатки, как:

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки

Полы по грунту имеют свои особенности установки. В чем же они проявляются?

Сначала необходимо правильно подготовить основание, для чего рекомендуется применять нивелир. Затем определяют рельеф, нулевую отметку, перепады высоты, после чего основание в обязательном порядке утрамбовывается. Это необходимо сделать, даже если почва не трогалась много лет, так как при строительстве она даст очень сильную усадку.

Применять для этого следует только специализированные машины, вручную эту работу выполнять нельзя. После утрамбовки на основание насыпается речной песок, который должен быть обязательно очищенным.

Такой слой после насыпки смачивают и утрамбовывают катком. Обычно следует взять примерно на двадцать пять процентов песка больше, чем планировалось. После этого можно либо щебня.

Гидроизоляция – исключительно важный этап работ. Если не выполнить его, то будущий пол быстро начнет отсыревать, покрываться трещинами, деформироваться. Влага будет просачиваться в помещение, предварительно разрушая покрытие. Для таких работ применяют гидроизоляционные специальные мембраны либо битумные материалы в рулонах. Они с таким слоем окажутся куда надежнее.

При укладке обязателен нахлест, сам материал следует на двадцать сантиметров завести на поверхность стены. После нанесения финишной стяжки все излишки этого слоя аккуратно обрезаются.

Любое устройство должно включать в себя монтаж черновой стяжки, состоящей из специально приготовленных бетонных смесей. Такой слой служит основой для гидро- и пароизоляции, выполняет ряд технических задач.

Для подобной стяжки берется бетон В10-7,5 и щебень фракции 20-5. Толщина наносимого слоя не должна быть меньше сорока миллиметров, а предел высоты – до четырех миллиметров на каждые два метра. После того как стяжка полностью просохла (а это может занять до четырех недель), на поверхность укладывается слой пароизоляции в виде поливинилхлоридных мембран либо полимерно-битумных материалов.

Утепление является обязательным этапом, перед которым проводятся необходимые технические расчеты для определения типа утепления, плотности материала, его толщины. Обычно применяется экструдированный пенополистирол, пенопласт либо минеральная вата, которая имеет плотность от 120 кг на кубический метр.

Финишная стяжка включает в себя обязательное армирование в виде дорожной сетки с диаметром стержня до пяти миллиметров. После укладки сетки заливается бетонная смесь. Выполнить заливку придется за несколько часов, иначе поверхность впоследствии быстро растрескается и придет в негодность. Такие полы долго не прослужат.

Вернуться к оглавлению

Как сделать покрытие без ошибок?

Несмотря на множественные минусы, такие варианты продолжают пользоваться популярностью при частном строительстве. Рассмотрим, как можно выполнить такие работы без ошибок, обеспечивая большую эффективность и качество.

Начинать необходимо с основания. Песок, который укладывается на утрамбованный грунт, должен быть только речным, предварительно очищенным, очень крупной фракции. При укладке следует соблюдать толщину от тридцати сантиметров, учитывая, что капиллярное поднятие грунтовой влаги в крупном песке составляет именно это значение.

Так как сегодня найти такой песок проблематично, а использовать обычный — дорого и неэффективно, в качестве основы берут естественный грунт. Но здесь также есть свои подводные камни: торф и чернозем для этих целей не годятся, а сам грунт не должен быть слишком влажным и рыхлым.

Часто в качестве распределения нагрузки по грунту применяют подстилочный слой из тощего бетона и щебня толщиной в четыре-пять сантиметров. Но при этом необходимо, чтобы поверхность его была ровной, не имела перепадов и прочих дефектов. Современные технологии предлагают альтернативное решение – специальные профилированные мембраны, которые, к сожалению, обладают большей стоимостью.

Изоляционный слой должен обладать долговечностью, но самый дешевый вариант – битумные материалы, хотя они не совсем соответствуют: срок их службы намного меньше ПВХ-мембран.

Обязательно надо уложить и теплоизоляцию, иначе потери тепла, которыми и так «славится» , будут еще больше, а перепады температуры в самом помещении приведут к появлению пятен сырости на стенах.

Пенополистирол

Как уже было сказано, в качестве утепляющего слоя применяют несколько различных материалов, укладка которых отличается своими особенностями. Например, пенополистирол должен иметь толщину в 20-50 миллиметров. Укладывается он непосредственно на битумную мембрану, заливается обычными цементными растворами.

Минеральная вата толщиной от пятидесяти миллиметров требует присутствия полиэтиленовой пленки, которая не дает ей набирать влагу. Вообще, полы по грунту с этим утеплителем не подходят для последующего настила деревянных либо виниловых напольных покрытий, так как влажность ваты может достигать 20-25 процентов.

Пенопласт можно укладывать только на дополнительный слой полиэтиленовой пленки, чтобы избежать его разрушения при прямом контакте с битумными материалами. Применяются плиты толщиной 20-50 миллиметров, сверху которых также необходимо уложить дополнительный слой пленки с нахлестом до 100-150 мм.

В процессе возведения и обустройства подвальных помещений, гаражей, различных хозяйственных построек, а иногда даже жилых помещений (разумеется, в регионах с теплым мягким климатом) застройщики нередко отдают предпочтение технологии, предполагающей устройство бетонного пола по грунту.

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите все необходимые сведения для самостоятельного проведения рассматриваемого мероприятия, отказавшись от привлечения к данной работе сторонних мастеров и существенно сэкономив на возведении пола.

Прежде чем отдавать предпочтение технологии устройства рассматриваемой конструкции, ознакомьтесь с ключевыми требованиями к почве, приведенными в следующей таблице.

Таблица. Требования к почве для устройства надежного бетонного пола

Дополнительно предъявляются требования непосредственно к самой постройке. Важно, чтобы дом использовался для постоянного проживания или хотя бы отапливался в период холодов. В противном случае земля промерзнет, в результате чего бетонная конструкция деформируется.

Технология устройства пола из бетона по грунту

Пол делаем после завершения возведения стен и обустройства крыши/перекрытия. Непосредственно работа по устройству рассматриваемой конструкции по грунту состоит из нескольких технологических этапов, последовательнос ть выполнения которых приведена далее.

Первый этап. Размечаем уровень пола

Сначала нам нужно выставить нулевой уровень будущего пола. Для этого делаем следующее:

Второй этап. Расчищаем и утрамбовываем грунт

Переходим к этапу предварительной подготовки грунта. Сначала нам нужно избавиться от строительного мусора в случае его наличия. Далее мы убираем верхний шар почвы. Традиционно многослойная конструкция бетонного пола имеет толщину порядка 30-35 см. Копаем, пока расстояние между проложенной ранее линией нулевого уровня и дном котлована не достигнет указанного значения.

После этого нам нужно утрамбовать и выровнять поверхность. Лучший инструмент для выполнения данной работы – специальная виброплита для трамбовки грунта. При отсутствии таковой, берем простое бревно, приколачиваем сверху него прочные ручки, снизу прибиваем доску и используем полученное приспособление для уплотнения почвы. Работаем, пока не получим довольно плотное и ровное основание. Специальных проверок не требуется: достаточно пройтись по земле и, если в ней не остается углублений от ног, приступаем к дальнейшему этапу работы.

Ручное рытье никогда не бывает идеально точным. Если глубина котлована получилась больше требуемой толщины будущей бетонной конструкции, засыпаем разницу слоем песка и тщательно его уплотняем.

Полезный совет! Можно использовать другое решение вышеупомянутой задачи, уложив сначала слой глины, пролив ее водой, утрамбовав, засыпав песком и дополнительно уплотнив его. Такая система обеспечит дополнительную гидроизоляцию будущей бетонной конструкции, не позволяя грунтовым водам проникать в ее структуру.

Третий этап. Делаем засыпку

Засыпаем 5-10-сантиметров ый слой гравия. Проливаем засыпку водой и основательно утрамбовываем. Для большего удобства можем предварительно вбить в землю несколько рядов обрезков арматуры или другого подобного материала нужной длины – так нам будет проще обеспечить требуемую высоту засыпки. Важно, чтобы обрезки были выставлены строго по уровню. После обустройства каждого запланированного слоя колышки можно будет удалить.

Поверх гравия насыпаем примерно 10-сантиметровый слой песка. Проконтролироват ь толщину засыпки нам помогут колышки из предыдущего этапа. Для выполнения этого мероприятия необязательно использовать просеянный материал – подойдет даже овражный песок с незначительными примесями. Песок также основательно утрамбовываем.

Поверх песка засыпаем слой щебенки. Оптимально подойдет материал фракции 4-5 см. Уплотняем щебень. Поверх насыпаем тонкий слой песка, тщательно его выравниваем и основательно утрамбовываем. При обнаружении щебенки с остро торчащими краями, убираем ее или перекладываем так, чтобы острые углы отсутствовали по всей плоскости.

Важно! Каждый слой засыпки должен быть выверен по уровню. Аналогичные требования предъявляются и к обустраиваемым далее слоям «пирога».

Четвертый этап. Монтируем влаго- и теплоизоляционны е материалы

Для защиты бетона от пагубного воздействия влаги используем специальную гидроизоляционну ю мембрану либо обыкновенную полиэтиленовую пленку. Оптимально подойдет материал толщиной 200 микрон. Работа выполняется в предельно простой последовательнос ти: раскладываем пленку по основанию, выводя ее края на пару сантиметров выше обозначенного на предыдущих этапах нулевого уровня, непосредственно листы изоляции укладываем с 10-15-сантиметро вым нахлестом, а стыки фиксируем с помощью скотча.

Конструкцию можно утеплять с использованием самых разнообразных материалов, вот лишь краткий перечень:

керамзит;
минераловатные плиты;
пенопласт;
рулонный изолон и т.д.

Укладываем выбранный материал, следуя положениям соответствующей технологии, и приступаем к дальнейшей работе.

Пятый этап. Обустраиваем армирующий слой

Многослойная бетонная конструкция подлежит обязательному армированию. Пол упрочняем с помощью ПВХ либо металлической сетки на выбор. Также для решения этой задачи хорошо подходит металлическая проволока и прутки арматуры. Их нужно предварительно связать в сетку (размер ячеек выбираем в соответствии с предполагаемыми нагрузками: для высоких берем 10х10 см, для средних – 15х15 см, для низких будет достаточно 20х20 см), используя для скрепления стыков гибкую стальную проволоку.

Упрочняющий каркас укладываем на предварительно установленные подставки, имеющие высоту порядка 20-30 мм.

Важное замечание! В случае упрочнения с задействованием пластиковой сетки, материал натягивается на предварительно вбитые в основание колышки.

Шестой этап. Монтируем направляющие и опалубку

Правильная заливка бетонной смеси по нулевому уровню невозможна без использования направляющих. Делаем следующее:

Важно! Прежде чем приступать к дальнейшему этапу работы, обязательно проверьте правильность установки направляющих и опалубки с помощью уровня. При наличии перепадов вы попросту не сможете сделать ровный пол. Для устранения неровностей достаточно сострогать выступающие места. Поднять направляющие в нужных местах можно, подложив под них бруски подходящего размера или ту же фанеру.

Перед заливкой обязательно обрабатываем деревянные элементы специальным маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем безо всяких затруднений достать доски из раствора.

Седьмой этап. Заливаем бетон и делаем стяжку

Заливаем созданные ранее «карты» бетонным раствором. По возможности стараемся залить всю массу за 1 раз – так мы получим максимально прочную монолитную конструкцию. Если нет возможности или желания заказывать готовый бетон, делаем его самостоятельно.

Заливка бетона по маякам (вариант без карт)

Для этого нам понадобится бетономешалка или большая подходящая емкость для ручного замеса, цемент (используем материал марок М400-500), лопата, щебенка, песок. Работаем по следующему рецепту: 1 доля цемента, 2 доли песка, 4 доли щебенки и порядка 0,5 доли воды (может меняться, ориентируемся в процессе работы). Тщательно смешиваем ингредиенты до состояния однородной смеси и приступаем к дальнейшей работе.

Заливать удобнее всего от угла, противоположного по отношению к входной двери – в данном случае не придется ходить по бетону. Заливаем за 1, максимум 2 приема несколько карт, разравниваем раствор и растягиваем смесь. При наличии специального вибратора используем его для уплотнения смеси.

Опалубка вокруг трубопроводов

Заполнив несколько «карт», приступаем к выравниванию основания. В этом нам поможет двухметровое (можно и длиннее) правило. Устанавливаем инструмент на ранее смонтированные направляющие и тянем его на себя. Так мы избавляемся от лишнего бетона.

Достаем из обработанных «карт» направляющие и опалубку (специалисты обычно делают это через сутки после заливки, некоторые – раньше, ориентируемся по ситуации). В аналогичной последовательнос ти заливаем бетоном всю площадку. После этого накрываем основание полиэтиленовой пленкой и оставляем на месяц набирать прочность. В процессе высыхания бетонную конструкцию нужно регулярно смачивать водой, чтобы она не потрескалась.

В завершение нам остается залить стяжку. Для этого используем специальную самовыравнивающу юся смесь – самый удобный вариант, обустройство которого не требует особых знаний и усилий.

Нивелирующая смесь устранит мелкие недостатки поверхности и позволит получить идеально ровное основание. Работать традиционно начинаем от угла, противоположного к входу в помещение.

Готовим раствор по инструкции производителя, наливаем его на пол и равномерно распределяем по поверхности с помощью длинного правила или другого подходящего инструмента. Срок высыхания смеси уточняем в инструкции, обычно он составляет 2-3 суток.

Бетонный пол по грунту готов. Нам остается лишь уложить выбранное напольное покрытие. Благодаря правильно обустроенному ровному основанию отделка будет красиво выглядеть и прослужит максимально долго.

Теперь вы знаете все об устройстве бетонного пола по грунту и сможете самостоятельно выполнить необходимые мероприятия. Нужно лишь следовать руководству и все обязательно получится.

Удачной работы!

Варианты полов по грунту на ленточном фундаменте. Правильное устройство полов по грунту — нюансы технологии