Освоить навык резьбы по дереву несложно. Настоящее мастерство приходит как с опытом, так и с приобретением всё более качественного инструмента. Сегодня же мы расскажем о том, с чего необходимо начать и какими базовыми навыками следует овладеть, чтобы всерьёз попробовать себя в качестве резчика.
Простейшие инструменты и верстак
Работа резчика всегда начинается с изготовления заготовок. Поэтому первое, чем нужно обзавестись, это базовый набор инструмента для обработки дерева. Ну а поскольку художественная резьба требует достаточно высокой точности и качества обработки, арсенал должен быть расширенным.
В распоряжении должно быть несколько ножовок: для продольного и поперечного реза, а также припасовочная и с мелким зубом по металлу. Следы реза устраняются с помощью рашпилей, круглого и плоского, желательно разной зернистости. Более тонкая обработка проводится наждачной бумагой разных типов. Следует держать под рукой два деревянных бруска: круглого и прямоугольного профиля, которые удобно использовать как основу для наждачки.
1 — ножовка по дереву; 2 — припасовочная (обушковая) ножовка; 3 — ножовка по металлу; 4 — набор рашпилей по дереву; 5 — брусок для шлифовальной бумаги
Для предварительного оформления заготовок используются рубанки и шерхебели. Выбирать крупные фрагменты древесины удобно с помощью остро отточенного столярного топорика, на ободе которого выполнена отливка под молоток, а также стамесок разной ширины и профиля кромки.
1 — различные рубанки; 2 — топорик с молотком на обухе; 3 — набор стамесок
И всё же наибольшее значение для начинающего резчика имеет правильно сконструированный и удобный верстак. Он должен быть обустроен согласно нормативам организации столярных рабочих мест с учётом индивидуальных требований, таких как рост или длина рук. Стол необходимо оснастить механизмом, позволяющим быстро закрепить и открепить обрабатываемую заготовку. Сюда относятся как столярные тиски и струбцины, так и регулируемые (переставляемые) упорные колодки разных форм.
Специальные приспособления, электроинструмент
Имея всё необходимое для подготовки деталей к резьбе, необходимо в индивидуальном порядке собрать комплект инструментов для тонкой работы. Основа такого комплекта — набор качественных чистовых стамесок и резцов разных форм и размеров. Можно пойти двумя путями: приобрести средней руки набор из 8-12 предметов, либо покупать по одному-два экземпляра качественного инструмента, недостающих для освоения определённой техники или схемы резьбы.
Также хорошего столяра отличает правильно подобранный разметочный инструмент: линейки, угольники, рейсмусы, транспортиры, кронциркуль, штангенциркуль, карандаши разной плотности. Резьба по дереву всегда проводится по заранее продуманной схеме, в соответствии с которой для каждого отдельного изделия изготавливается шаблон. Поэтому привыкайте не выбрасывать картонные коробки и обрезки тонких листовых материалов вроде пластика или ЛМДФ.
1 — комбинированный угольник; 2 — рейсмус разметочный; 3 — транспортир с линейкой; 4 — кронциркуль; 5 — карандаши строительные; 6 — штангенциркуль
Для проработки мелких деталей в наличии должно иметься несколько ножей разных размеров, один или два стружка, дисковый нож, пробойники разных форм и размеров. Для ускорения процесса и повышения точности обработки возможно использование электрических граверов, стамесок и реноваторов . Своё применение найдут до дюжины курковых струбцин, особенно при сборке составных изделий на клеевом соединении.
1 — ножи для резьбы по дереву; 2 — пробойники; 3 — электростамеска; 4 — быстрозажимная струбцина; 5 — стружок; 6 — реноватор
Наконец, в арсенале каждого уважающего себя резчика должна быть хорошая сетевая дрель и хотя бы самая простая вибрационная шлифмашина со сменяемыми подошвами. Что касается лобзика, он должен относиться как минимум к полупрофессиональному классу, иначе вам придётся делать большие припуски на обработку, а качество сквозной резьбы будет неизбежно страдать. Если вы основательно увлечётесь работой с деревом, не забудьте своевременно продумать систему удаления пыли и стружки.
1 — сетевая дрель; 2 — вибрационная шлифмашина; 3 — электролобзик
Начните с небольших поделок
Полный список необходимого вызывает лёгкую оторопь. Но всегда есть смысл сперва попробовать работу «на коленке», чтобы оценить уровень увлечённости и понять истинный смысл покупки дорого и качественного инструмента в будущем.
Изготавливать небольшие поделки можно, даже если в наличии имеется лишь два-три базовых резца, стол и набор наждачной бумаги разной зернистости. В качестве первых работ рекомендуется выбирать разделочные кухонные доски или декоративные фигурки размером до 200х200 мм: животные, растения, миниатюрные домики и подобную мелочёвку.
Такие изделия содержат все основные элементы резьбы по дереву: обрамляющая рельефная кромка, внутренняя сквозная резьба и рельефная резьба по плоскости. Суть в том, что придерживаться строгих размеров и допусков в поделках не обязательно, гораздо важнее почувствовать реакцию дерева на режущий инструмент, его пластичность, разницу плотностей в соседних волокнах и другие характерные особенности.
Когда под определённые приёмы работы выработается мышечная память, переходите к более сложным изделиям. На этом этапе следует озадачиться изготовлением рамок для фотографий, сундучков, шкатулок. Следующий уровень сложности — это составные изделия и деревянная механика. Начиная от известной многим композиции «Мужик и медведь» и заканчивая деревянными трёхмерными пазлами или механизмами с обилием шестерёнок.
Выполняя работы такой сложности, вы будете развивать и поддерживать навык точной резьбы по дереву, а этим не пренебрегают даже прожжённые профи.
Сквозная и глухая резьба: приёмы работы
Перед началом резки на заготовке (доске, щите) сперва размечается наружная форма, после чего лобзиком удаляется всё лишнее. Поверхность под резьбу должна быть идеально плоской, гладкой и не имеющей пороков. Шаблон (трафарет) переносится на очищенную поверхность дерева отчётливыми тонкими линиями.
Резьба классифицируется на две группы: сквозную и глухую плоско-рельефную. Сперва вырезают замкнутые контуры в центре деталей: в каждом из них сверлится отверстие, затем по линии фигура вырезается лобзиком. Ориентировать распил нужно на 1-1,5 мм внутрь контура, оставляя небольшой слой древесины под последующую обработку. Когда фигура вырезана, её края зачищают до устранения следов реза и получения прямоугольной кромки, в точности соответствующей рисунку разметки.
Рельефность краям придают либо ручным фрезером, либо стамесками и резцами. Край может быть скошен обычной прямой фаской, внутренней или внешней каймой скругленного профиля. С этим всё просто: выбираете инструмент соответствующего размера и профиля, начинаете с зареза и, удаляя древесину стружкой толщиной по 0,5-1 мм, обходите фигуру по контуру.
Сложнее работать с краями, требующими каскадной резки в несколько ярусов. Сперва нужно рейсмусом отметить ширину захода самой широкой части резьбы и снять первый ярус, затем последовательно отмечать и снимать все последующие. Учтите, что к сквозной резьбе относится также и оформление наружных краёв изделия.
Техника глухой рельефной резьбы более разнообразна. Это могут быть как всевозможные борозды и канавки, вырезанные по заранее нанесённому контуру, так и серия углублений или насечек разных размеров и геометрической формы. Переходя от простых фигур к более сложным, вы разовьёте пространственное представление, научитесь снимать древесину слой за слоем и со временем перейдёте к изготовлению скульптур и барельефов. В этом ключе решающее значение имеет практика — чем её больше, тем меньше реальной сложности вызывает работа.
Распространённые ошибки
В качестве заключения приведём распространенные ошибки, которые не позволяют начинающим резчикам полноценно овладеть инструментом или перейти на новый уровень мастерства:
- Работа с сырой древесиной: все заготовки должны быть низкой влажности (12-13%) и хорошего качества.
- Слишком большое заглубление инструмента: резьба по дереву не приемлет спешки, удалять лишнее нужно фрагментами исключительно небольшими, но в то же время соразмерными масштабу фигуры.
- Не учитывается разнородность древесины : вырезая скругленные орнаменты, вы направляете режущую кромку то вдоль, то поперёк волокон, преодолевая участки с разной плотностью. Нажим инструмента и размер удаляемых фрагментов нужно соответствующим образом менять.
- Отсутствие последовательности: каждая фигура или узор должны быть тщательным образом проработаны, опробованы на черновиках и разбиты на несколько последовательных этапов.
- Наконец, желание охватить всё и сразу: не забывайте, что некоторые навыки приобретаются только со временем и при условии, что резчик постоянно практикуется. Всё время повышайте квалификацию, ставьте в приоритет качество обработки, и со временем даже очевидно сложные задачи станут видеться вам простыми в их организованной и продуманной реализации.
Столярка – это не только помещение для работы с деревом. Это хобби, которым увлечены многие мужчины. Ведь оно позволяет смастерить все необходимое для дома и участка своими руками – от мебели до беседки. Какое оборудование столярной мастерской нужно, как и где обустроить это помещение, чтобы было удобно и безопасно работать, какими обзавестись, с чего начинать, как научиться работать с деревом, что вообще можно из него сделать – опытом и идеями делится FORUMHOUSE.
Инструменты в столярной мастерской. Рекомендации специалиста . Столярное дело для Александра Холодникова – это и хобби, и профессия одновременно. В видео Александр советует, как правильно обустроить свою столярную мастерскую. Какие станки нужны для столярной мастерской, каковы необходимые инструменты столярной мастерской, какие более редкие инструменты он рекомендовал бы купить, особенно, если вы собираетесь делать столярные изделия на заказ. А также рассказывает об устройстве станка, изготовленного собственноручно из подручных материалов.
Гараж и столярная мастерская в одном здании . Александр – московский столяр, и сам изготавливает деревянные окна. На приобретенном загородном участке ему нужно было место для работ, и он решил совместить столярную мастерскую с гаражом. Установив столярные инструменты и станки, он принялся за работу!
Изготовление простой чердачной лестницы. В деталях . С помощью мастера-столяра демонстрируем все этапы изготовление простой чердачной лестницы из дуба.
Деревянные лестницы . Часто лестница, установленная в деревянном доме, спустя время меняет свою геометрию и начинает смещаться относительно основной конструкции. Но ошибок можно избежать. Как это сделать, расскажет столяр-краснодеревщик Денис Андреев. А заодно даст профессиональный совет для тех, кто любит делать мебель своими руками.
Состаривание древесины. Мастер-класс . Брашировка – особая технология структурирования древесины, благодаря которой изделия из дерева приобретают благородный состаренный вид. В сюжете - мастер-класс от архитектора Сергея Петрова по состариванию древесины для мебели. Способ, показанный Сергеем, позволяет сделать доску гладкой, приятной на ощупь и, что очень важно для мебели, – без заноз.
Тема на форуме:
Эта тема – настоящая практическая энциклопедия, которую можно озоглавить: "Столярная мастерская, инструменты и оборудование". Здесь каждый, кто любит работать с деревом и делает это каждый день, найдет для себя самую разную полезную информацию – от очистки воздуха в столярной мастерской и оборудования этого помещения необходимыми недорогими инструментами до интересных идей с чертежами для изготовления деревянных изделий.
– это еще одна многотомная тема о технологиях, которые можно использовать для обработки дерева и приемах работы с деревообрабатывающим инструментом. Здесь форумчане делятся своими секретами и личным опытом.
. dgusepe открыл отдельную тему об увлекательном занятии – точении дерева, и начал «с азов» – техники безопасности. Заходите посмотреть, какие изделия он и другие форумчане успели смастерить.
Ручной деревообрабатывающий электроинструмент для фрезерования – еще один хороший помощник столяра, особенно, когда столярня вот-вот разрастется до размеров большого цеха. Обработать кромки, вырезать пазы, просверлить отверстия – далеко не полный перечень работ, с которыми он легко справится. При условии – если вы к его покупке отнеслись с пониманием дела, а не просто выбрали самый недорогой.
При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.
Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.
Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.
Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.
Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.
Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.
Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.
При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:
- Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
- Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
- Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
- Вырезать сложные по форме детали.
- Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
- Произвести копирование деталей, если необходимо.
Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.
Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.
Начало работы и уход за инструментом
Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.
Состав и назначение основных узлов
Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.
Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.
В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.
Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:
- За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
- За счет регулировки скорости вращения фрезы.
На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.
Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.
Уход за ручным фрезерным устройством
Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.
Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.
Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.
К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.
Регулировка скорости вращения
Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.
Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.
Фиксация фрезы
Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.
Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.
Установка фрезы на устройство перед началом работ.
Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.
Регулировка глубины фрезерования
У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.
Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:
Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.
На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.
С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.
Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.
Фрезы для ручного фрезерного инструмента
Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.
Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.
Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.
Самые ходовые фрезы
Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:
Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.
Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.
Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.
На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.
Правила работы с ручным фрезерным инструментом
Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.
На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.
Общие требования
Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:
Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.
Обработка кромок: использование шаблонов
Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).
Фрезы для обработки кромок.
За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.
Ширина детали меньше длины режущей части
При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:
- Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
- Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
- Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
- Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
- После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
- Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.
После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.
С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.
Четверть, снятая на мебельном фасаде.
Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).
Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.
Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.
Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.
Ширина детали больше длины режущей части
Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:
- После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
- Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.
Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.
Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.
Получение различных фигурных кромок
Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.
Округлая кромка.
Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.
Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.
Герой фильма «Я - робот» в начале киноленты высказал весьма скандальную идею для рекламы недалекого будущего: «Мы видим, как столяр делает чудесное кресло. А потом появляется робот и делает кресло вдвое быстрее и вдвое красивее». Так вот персонаж Уилла Смита в корне не прав. Точнее, прав, но правда эта - однобокая. Не для того ли мы придумали роботов, чтобы оставить себе время для творчества? Ни одна машина в ближайшую сотню лет не сможет превзойти человека в творении - этот процесс настолько субъективен, настолько непонятен, что никаким алгоритмам не понять его принцип.
Создать стол или деревянную статую не очень сложно. А вот создать их качественными и необычными, уникальными и красивыми - прерогатива настоящего мастера. Да, через какое-то время то же самое сможет сделать и машина, но только потому что она уже знает, как это сделать. Превосходство же специалиста в том, что он способен творить новое, рушить стереотипы и обходить общепринятые рамки. Данная философия вплотную затрагивает и сферу столярного ремесла - это искусство требует не только умения, но и творчества.
Всем нам уготована стандартная участь: вырастить сына, посадить дерево и построить дом. В общем-то, необязательно ей следовать, однако профит в виде умения обращаться с деревянными брусьями, несомненно, полезен и ценен, даже если понадобится раз в жизни. Данному искусству уже несколько тысяч лет: деревянные стулья и статуи, как и изображения столяров, находили на раскопках в Древнем Египте и Месопотамии. В современности эта профессия не менее важна: хороший столяр умеет подобрать нужный материал и его отделку, а современные дома всё так же не могут обойтись без мебели, дверей и окон. Так что если ты искал плюсы в приобретении навыков работы с деревом, то это были они.
Начинать учиться чему-то новому с нуля всегда сложно, поэтому мы нашли для тебя столярную школу «Кедр» , где проводят учебные курсы, на которых мастера учат обращаться с ручными электроинструментами, ручным фрезером, классической столяркой и так далее. Выбор программ весьма немаленький: от базовых навыков до реставрации. А еще здесь рады абсолютно всем, независимо от возраста и пола (кстати, девушек там почему-то больше - лови шанс!).
Также в этой школе очень удобное расписание: есть интенсивные курсы по выходным и те, где ученик сам выбирает время посещения, - преподаватели всегда на месте и всегда готовы в формате коворкинга присмотреть за тобой, если захочешь сам поработать над своим проектом. В столице России имеются две площадки, а еще одна - в Санкт-Петербурге, так что если ты не планируешь переезжать из Саратова, жди открытия филиала.
Есть здесь и требования, куда же без них. В первую очередь это, конечно, наличие творческого и эстетического мышления. Без этих способностей ты всё еще сможешь заниматься столь народным делом, но рассчитывать на нечто большее, чем стандартные табуретки или шкафы, не стоит. Нет здесь места и тем, кто не обладает должным терпением, - потратить от нескольких часов до недели на одну вещь сможет только уравновешенный человек, готовый стараться и вкладывать душу в процесс. И конечно, потребуется определенная сумма денег для приобретения материала - если ты не хочешь, чтобы твой кухонный стол смотрелся бедненько, придется выбрать дерево покрасивее. Но в любом случае это будет дешевле типичного ЖУМАРВИШУБОЗА из IKEA.
Впрочем, как и в любой работе, в столярном деле есть свои минусы. Здесь их особенно стоит учесть: к примеру, сильные запахи обрабатывающих растворов вроде лака, клея, воска и других веществ. Такая какофония ароматов может привести к головокружению и постоянным головным болям. Так что придется почаще выходить на свежий воздух и носить затычки в носу. Также в мастерской постоянно будет витать деревянная пыль, стружки то и дело будут метить тебе в глаза, а циркулярная пила будет постоянно напоминать тебе об опасности сильного пореза, не говоря уже об обыкновенных занозах. На твое счастье, от всего этого есть средства защиты: маски, очки, перчатки, специализированная одежда. Без этого никак, уж прости, зато безопасно. И если ты не выносишь высокий уровень шума, то придется еще и звукоизолирующие наушники приобрести.
Еще одним экспертом в работе по дереву является столярный коворкинг «DIY Академия Bosch » - это современное пространство для мастеров и новичков, которые готовы учиться основам столярного мастерства и создавать эксклюзивные объекты из дерева. Базовые занятия для новичков - четыре дня, и сразу после этого ты утащишь домой свой первый стул на радость домочадцам.
Всего такой курс (с удобным и гибким графиком) идет две недели: разметка, пиление, фрезерование, шлифование, сборка, отделка - обо всём этом ты сможешь узнать от лучших специалистов России и проверить свои знания на современном оборудовании Bosch Green. А после прохождения курса ты станешь почетным резидентом проекта и сможешь вернуться туда уже с собственными творческими задумками. Мастерская также расположена в Москве, на северо-западе города - здесь очень современное оборудование, квалифицированный персонал и доступные цены. Что примечательно, можно даже заказать выездной коворкинг или мастер-класс - например, на детский день рождения или корпоративный праздник, где каждый желающий получит базовые навыки в столярном деле.
К слову, навыки - дело одно, да только голыми руками (пусть даже в перчатках) древесину не распилить и не обработать. Если коротко, то тебе точно понадобятся дисковая или торцовая пила, фуганок, рейсмус, дрель, фрезер, а также комплекты ручных инструментов, то есть стамески, киянки и ножовки. Советуем на этих инструментах не экономить, иначе однажды острая железяка отскочит тебе в физиономию, оставив шрам в стиле Тириона Ланнистера. Плюс к инвентарю неплохо было бы вспомнить школьные уроки по черчению - без правильно организованной схемы со всеми расчетами и метражом есть большой риск получить в итоге кривые ножки или вообще нестыкуемые детали. Дерево - это не кубики Лего: создавая из такого материала любую вещь, нужно иметь в виду, что ошибок быть не должно.
На эту тему есть одна древняя даосская притча. Однажды правитель Лу заказал столяру Ци раму для колокола. Когда работа была закончена, император пришел к мастеру и увидел настоящий шедевр, воскликнув: «Ци, эту раму словно создали боги! Как тебе удалось такое?». На что Ци ответил, что он обыкновенный ремесленник и не ведает божественного мастерства. «Сначала я три дня постился, забыв о будущих наградах и мнениях людей. К концу седьмого я уже не чувствовал ничего, кроме знания, что нужно сделать раму для колокола. И тогда я пошел в лес и увидел дерево, которое хорошо подходило для этого. Так и появилось мое творение». Эта история учит тому, что любое искусство существует прежде всего для самопознания и мира в собственной жизни. Столярное дело всегда будет жить, принося умиротворение своим умельцам. И тебе тоже, если научишься.
