Сегодня мы рассмотрим изготовление лестницы на второй этаж своими руками. Своим опытом конструирования делится настоящий мастер своего дела - Сергей Ермаков. Его профессиональный подход к работе и внимание к мелочам заслуживают глубокого уважения.
Рассказ пойдет о построении лестницы, имеющей 2 марша (2 непрерывных ряда ступеней) и площадку между ними.
Как сделать лестницу на второй этаж
Построение лестницы производится в несколько этапов: сначала монтируется площадка между маршами, затем устанавливается основной столб, далее последовательно идут нижняя и верхняя части со ступенями и в конце устанавливаются перила.
Монтаж площадки между маршами
Начать изготовление лестницы необходимо с разметки площадки, она должна быть строго горизонтальной. Для этого при помощи уровня (на той высоте, где будет площадка) размечается горизонт на стене:
Высоту площадки желательно выбрать таким образом, чтобы оба марша лестницы были одинаковыми, в этом случае, по лестнице будет удобно подниматься.
По выбранному уровню (строго горизонтально) к стене большими шурупами крепятся бруски:
При этом отверстия под шурупы обязательно нужно засверлить так, чтобы шуруп входил в брусок с усилием, и потом уже только заворачивать, иначе шуруп не притянет брусок к стене должным образом.
Шурупы, естественно, не могут быть надежной опорой всей конструкции, поэтому под горизонтальные бруски необходимо закрепить вертикальные подпорки по всем сторонам:
Основной несущий столб делается из бруса 100x100 мм или 100x150 мм. В нем вырезается паз, и к нему крепятся горизонтальные бруски с помощью шурупов:
По всем углам стоят подпорки, чтобы нагрузка приходилась не на шурупы, а передавалась непосредственно на пол:
При изготовлении площадки (и в принципе, при изготовлении всей лестницы) нужно чаще пользоваться угольником и уровнем, проверяя углы и горизонт. Если этого не делать, перекос будет накапливаться, и в дальнейшем будет масса всяких сложностей:
Точность контролируется по пузырьку на уровне:
Сверху изготовленный каркас покрывается половой доской:
Для закрепления досок необходимо просверлить насквозь в обвязке отверстия и затем снизу вкрутить шурупы:
Вообще, использование клея предотвратит в будущем скрипение лестницы, как это часто бывает. Для этих целей прекрасно подходит водостойкий клей для дерева «Titebond ll».
Установка основного столба
Для установки большого столба нужно сделать под него гнездо на площадке:
Сама технология установки столба довольно хитрая. Нужно немного поддомкратить потолок с помощью длинного рычага (горизонтальной доски) и вертикальной доски, стоящей рядом с нашим столбом. Далее установить наш столб, убрать вертикальную доску, и, таким образом, наш столб окажется зажатым (путем распорки) между потолком и площадкой:
Верхнюю и нижнюю части столба (места примыкания к площадке и потолку) тоже нужно промазать клеем.
Установка нижней части лестницы
Далее необходимо перейти к установке нижней части лестницы, начав с тетивы. Тетива является видимой частью лестницы и должна быть оструганная, гладкая, белая, без сучков и синевы. Чтобы лестница не получилась перекошенной, доски предназначенные для тетивы, должны быть одинаковой ширины:
Это достигается простругиванием их вместе. Необходимо сложить две доски и простругать их электрическим рубанком.
Для того чтобы определить угол наклона верхнего пролета лестницы, берется прямая длинная рейка. То есть, вот таким образом будет расположена тетива верхнего марша:
Одним концом верхний марш будет стоять на площадке, а другим опираться на стену. Таким образом, можно примерно определить угол между горизонтом и наклоном верхнего марша, и зафиксировать его при помощи вот такого нехитрого инструмента: деревянного угольника с барашком для фиксации угла:
Это угол очень нам пригодится для разметки тетивы нижнего пролета лестницы, чтобы этот пролет был такого же угла как и верхний!
Итак, тетиву нижней части лестницы необходимо выставить под этим же самым углом:
После разметки и выпиливания должно получиться вот такое параллельное примыкание к полу:
и прямой угол примыкания площадке:
Убедившись, что резы сделаны верно и тетива хорошо прилегает и к полу, и к площадке, нужно аналогичным образом подготовить вторую тетиву с теми же пропилами.
Далее, на обеих тетивах размечается симметричный рисунок , обозначая места установки будущих ступеней и подступенников. Пока это только разметка, но ее необходимо выполнять достаточно тщательно, т. к. вскоре это все нужно будет выдалбливать. Если симметричного рисунка не получается, значит что-то пошло не так, и нужно повторить операцию, пока не будет достигнута полная симметрия:
Затем при помощи циркулярной пилы, по ранее сделанному рисунку, осуществляются пропилы: те, что с краев - точные, а в середине - любые. Это делается для того, чтобы потом дерево было легче выбирать стамеской:
Таким образом, после прохода одной и другой тетевы, получается вот такая выборка под установку ступеней и подступенников:
После того, как все ступеньки подготовлены по размерам, нужно обе тетевы уложить на пол, и в образованные пазы установить ступеньки. Торцы ступенек также промазываются клеем и закрепляются снизу наискосок шурупами:
Когда ступени установлены, вставляются подступенники:
Места примыкания подступенников к ступеням также промазываются клеем. Клей нужно наносить негусто, чтобы он не выдавливался при смыкании деревянных поверхностей - это будет помехой при дальнейшем покрытии лестницы морилкой (будут проявляться пятна на месте выдавленного клея).
Изготовленный нижний марш лестницы приставляется к площадке и прикручивается шурупами с задней стороны:
Затем лучше накрыть поверхность новых ступенек оргалитом, чтобы по ним можно было свободно ходить и продолжать строительные работы, т. к. в противном случае ступеньки за все время могут достаточно износиться и их придется шкурить перед покрытием морилкой или лаком.
Установка верхней части лестницы
Изготовление тетивы для верхнего пролета делается практически также как и для нижнего. Тетива устанавливается одним концом на площадку, а вторым - на пол второго этажа. На обе стороны отпускается небольшой запас:
Проверяется еще раз с помощью инструмента угол наклона тетевы. Верхняя тетива должна стоять под таким же углом что и нижняя:
На верхнем пролете ступеньки лучше вставлять на месте, когда обе тетевы уже установлены. Можно конечно осуществить сборку на полу, но лестница становится очень тяжелой и ее будет просто не поднять:
Монтаж перил
Теперь наступило время установить к тетиве нижнего пролета столб, на котором одной стороной будут держаться перила. Столб ставится на пол, примыкая вплотную к тетиве. С помощью карандаша нужно очертить края для выборки паза:
После выборки получается вот такой вот паз глубиной около 1.5 см. Здесь же сразу засверливаются три отверстия под шурупы:
Паз, часть тетивы, и основание пола, где будет стоять столб, также промазываются клеем. Столб приставляется плотно к полу и к тетиве и прижимается, при этом можно слегка постукивать киянкой:
На втором этаже столб устанавливается практически таким же образом. Делается паз при помощи стамески, выбирается лишнее, засверливаются отверстия под шурупы. Полученный паз и верхняя часть тетивы также промазываются клеем:
Здесь Вы видите конструкцию из 2-х столбов - все правильно. Оба столба будут являться опорой для верхней части перил. От одного столба перила идут горизонтально (наверху второго этажа). От второго столба перила идут вниз, параллельно тетиве.
Чтобы закрепить перила на полукруглом столбе необходимо с помощью электрического лобзика выпилить вот такую деталь:
Вот этот угол у детали обрезается по тому же самому угольнику по которому устанавливались ступени:
Чтобы одна из частей детали плотно прилегала к круглому столбу, в ней выбирается полукруглый паз. Сначала выборка осуществляется при помощи стамески, а после шлифуется машинкой до полукруга:
Закрепляем деталь к столбу шурупами и прикладываем сверху перилу, не забывая предварительно смазывать все соединения клеем:
Перед установкой балясин нужно расставить их на одинаковом расстоянии друг от друга и отметить карандашом места установки:
Отверстия в балясинах желательно засверливать немного наискосок и заворачивать шурупы с небольшим утоплением шляпок шурупов:
С верхней стороны балясина закрепляется также:
В завершении, небольшое пространство над шляпками шурупов закрывается шпунтами, которые затираются шкуркой.
На верхней части тетивы балясины устанавливаются практически также и на таком же расстоянии между собой:
В итоге лестница приобретает вот такой вид, и ее остается только покрасить:
На этом наш долгий рассказ заканчивается. Хочется еще раз поблагодарить мастера за такую классную лестницу, которую он сделал своими руками прямо у нас на глазах.
Правильно спроектированная поворотная лестница отлично дополнит интерьер.
Любой частный дом, имеющий больше одного этажа, вынуждает его владельца возводить межэтажную лестницу. Опытному в строительных делах хозяину вполне реально сделать ее своими руками. Но следует иметь в виду, что о постройке лучше подумать заранее – еще до строительства дома, на этапе его проектирования.
Сложными лестничные конструкции получаются по причине элементарной нехватки пространства. Хозяева в таких случаях делают выбор в пользу винтовой лестницы или маршевой с поворотом. Добиться успеха в сооружении межэтажной лестницы своими руками можно, если грамотно рассчитать всю лестничную конструкцию и спланировать процесс ее возведения. Но проконсультироваться у специалиста, например, насчет допустимой нагрузки на лестницу, конечно, стоит.
Какой тип конструкции выбрать
Прежде всего, нужно определиться с назначением и частотой ее использования. В некоторых случаях предпочтительным вариантом является легкая складная конструкция, не имеющая поворотов и не предназначенная для больших нагрузок. Например, когда 2-й этаж является мансардой (или даже чердаком), то вряд ли возникнет необходимость перемещать туда большие и тяжелые предметы. Количество людей, регулярно поднимающихся на такой этаж, тоже будет невелико.
В некоторых случаях именно такая лестница будет уместной. Самая распространенная и наиболее простая в изготовлении конструкция, соединяющая второй этаж с первым, – это маршевая лестница. Она является не только удобной, но и безопасной, а это важно, если пользоваться лестницей будут дети и люди преклонного возраста. Кроме того, по качественно сделанной маршевой лестнице без проблем можно поднимать на верхний этаж и спускать обратно крупногабаритные предметы – мебель, например, или стройматериалы. Возвести своими руками проще именно маршевую лестницу. Строят ее обычно из дерева или металла.
Маршевая лестница не только очень удобна, ее еще и весьма просто сконструировать своими силами. Лестницу на второй этаж часто делают в несколько маршей. Причиной такого решения является необходимость вписать конструкцию в ограниченное пространство, сохраняя правильный угол наклона.
Важно!
Если лестницу сделать слишком крутой, пользоваться ею будет некомфортно.
Поворотная лестница с удобным углом наклона маршей. Какая польза от чертежа
Собственник жилья имеет полное право делать все по своему усмотрению – выбирать высоту и ширину конструкции, строить ее из дерева или металлических деталей, производить все работы своими руками или нанимать специалистов, делать выбор в пользу той или иной конфигурации. Но все-таки стоит внимательно отнестись к соблюдению определенных параметров лестницы. Чтобы она получилась безопасной и удобной следует, прежде всего, выдерживать правильные соотношения высоты и глубины ступеней, потому что именно эти размеры определяют уклон всей конструкции.
Нестандартные ступени может и придадут вашей лестнице оригинальный вид, но пользоваться ей будет не очень комфортно. В любом случае составление чертежа будущей лестницы позволит учесть все тонкости сооружения, соединяющего первый этаж со вторым, что значительно снизит вероятность ошибок. Даже подгонка деталей, скорее всего, не понадобится, если чертеж выполнен должным образом (что, кстати, не так уж и сложно). Другой положительный момент – возможность точно рассчитать количество материала, требующегося для изготовления лестничной конструкции.
Даже такой незамысловатый чертеж позволит вам избежать массы ошибок. Основные параметры
Чертеж должен начинаться с составления плана помещения. В него включаются двери, окна, элементы мебели и другие возможные препятствия. Дальнейшие шаги по проектированию желательно делать только после ознакомления с существующими строительными нормами, касающимися лестничных построек. Вот список самых основных:
- Наклон лестницы не должен превышать 45°.
- Минимум ширины марша – 0,9 м.
- Максимальная высота подступенка – 20 см.
- Глубина ступеньки – не меньше 25 см.
- Ограждение (высота перил) – 0,9 м.
Кроме того, все ступени должны быть одинаковыми по высоте, иначе ходить по лестнице будет некомфортно. Исключением могут быть лишь первая и последняя ступени. Иногда так требуют расчеты, а иногда первую ступень делают в виде площадки перед лестницей.
Примечательно, что различная ширина марша в пределах одной лестницы допускается. Средний шаг человека
Удобство лестницы будет зависеть еще от того, какой принимается величина шага человека при расчетах. Средний человеческий рост находится в диапазоне 160–180 см, соответствующий этому росту шаг: 60–64 см.
Учитывается также длина стопы. Здесь исходят из того, что шагающий чувствует себя безопасно, когда 70% его стопы находится на опорной поверхности. Опять же, опираясь на средние значения, глубину ступени выбирают из диапазона 25–30 см. Существует формула, связывающая три параметра: 2h + d ≈ 60–64 см, где 2h – удвоенная высота подступенка, d – глубина проступи, а сумма этих чисел должна давать величину среднего человеческого шага. Стоит отметить, что данная формула не является “панацеей”, поэтом не следует воспринимать ее, как обязательное условие.
Альтернативный способ расчета лестницы Часть 1
Альтернативный способ расчета лестницы Часть 2
Насколько сложно черчение
Чтобы начертить схему прямого марша, достаточно будет школьных знаний из курса геометрии. Сделать это можно своими руками. Но перед тем, как наносить чертеж будущей лестницы на план помещения, необходимо вычислить все ее параметры. Для этого можно воспользоваться следующей инструкцией:
- Рассчитывается число ступенек – высота помещения делится на высоту одной ступеньки. При этом должно учитываться перекрытие, то есть берется расстояние от пола 1-го этажа до пола 2-го.
- Затем нужно определить длину конструкции, для этого глубина проступи умножается на количество ступеней. Если длина известна или есть серьезные ограничения на ее величину, тогда делают наоборот – вычисляют глубину проступи, исходя из длины марша: делят предполагаемую длину на количество ступеней.
- Вносят необходимые коррективы, чтобы конструкция получилась удобной и вписалась в интерьер помещения.
- Вычисляется площадь лестничной конструкции: значение ширины марша умножается на его длину.
- Необходимы также длины опорных балок (тетив или косоуров). Для вычисления пользуются теоремой Пифагора – в качестве катетов выступают высота лестничной конструкции и ее проекция на горизонтальную ось. Квадратный корень из суммы квадратов этих размеров даст гипотенузу – искомую длину.
- Полученные значения вносятся в чертеж.
Лестничный поворот
Теперь самое главное – сначала рассчитывают параметры поворотной части, а уж потом берутся за марши. Тут знаний нужно побольше, чем в случае с простыми лестницами и без грамотно построенного чертежа сложно будет разобраться. Чертежи, выполненные профессионалами, могут послужить хорошим примером для новичков. Следует также иметь в виду, что расчеты часто являются процессом последовательного приближения, то есть, сразу попасть в те самые размеры получается далеко не всегда, приходится шаг за шагом уточнять отдельные параметры.
Чертеж должен отображать лестницу в трех проекциях. Как делается поворот? Возможны два варианта – межпролетная площадка или забежные ступени . Первый вариант проще, его по силам сделать своими руками. Кроме того, пользоваться площадкой удобнее, но нужен простор.
Отличаются конструкции удобством пользования и сложностью проектирования. Второй вариант используется при нехватке пространства. Расчеты в этом случае сложнее – придется постараться, чтобы лестница получилась удобной и безопасной. Для расчета забежных ступеней используются следующие методы:
- пропорциональный;
- датский;
- метод поворота линий;
- метод развертки.
Чертим забежные ступени. Важно!
При использовании забежных ступеней необходимо контролировать их глубину на линии движения – она не должна быть меньше 20 см.
Глубину проступи забежных ступенек, как правило, увеличивают созданием напуска в 3–4 см. Нежелательно превышать эту величину, так как спуск может стать неудобным и даже опасным. Когда недостаточно места для полноценной постановки стопы, человек может поскользнуться, что приведет к травмам. Подниматься по таким ступеням тоже неудобно – носок будет постоянно цепляться за чересчур большой напуск.
Поворотная конструкция на 180° требует соблюдения определенного расстояния между маршами. Значение равное 75 мм является минимально допустимым для этого зазора.
Создание забежных ступеней для поворотной лестницы
Готовые варианты
Не у всех владельцев частных домов есть желание и время делать чертежи и выполнять строительные работы своими руками. Тем более, когда существуют очень неплохие варианты готовых лестничных конструкций, собираемых из модулей. Доступны самые разные модификации – прямые, винтовые, криволинейные. Одни собираются из деревянных элементов, другие – из металлических. И все это не сложнее детского конструктора – на тратятся считанные часы. Высота и ширина частей легко регулируется, давая возможность вписать лестницу в интерьер и предоставить доступ на верхний этаж в кратчайшие сроки. Многообразие стилевых решений позволит найти подходящий вариант для любой обстановки.
Современные модульные лестницы могут быть очень стильными и, при этом, просто собираться. Стоит также обратить внимание на специализированное ПО, предназначенное для расчетов различных параметров, – SolidWorks, StairDesigner и другие. С такими инструментами строительство сложной конструкции своими руками станет возможным даже для того, кто не имел дело с чертежами. Кроме того, для проектирования несложных конструкций существуют бесплатные онлайн-сервисы, то есть любой желающий может пробовать свои силы в проектировании без установки на свой компьютер дополнительного софта.
Проектирование лестницы в программе “Компас” (простой вариант)
Проектирование лестницы в программе AutoCAD (сложный вариант)
Лестница - это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками , нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.
К таким факторам относится:
- доступная площадь помещения,
- высота,
- максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
- удобство использования для проживающих в доме людей.
На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое..
Выбираем какую лестницу построить
Лестницы маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.
Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.
Безопасность превыше всего!
Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками , необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.
Конструктивные особенности лестниц
В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.
- Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.
- Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.
- Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.
Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы
Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.
Основные этапы изготовления лестницы
Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.
Расчет ширины и высоты ступеней
Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.
Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.
Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)
При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.
Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13x24=312см.
Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.
Изготовление косоуров
В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.
Монтаж ступеней и перил при изготовлении деревянных лестниц своими руками
Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.
Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.
После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.
Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты.
В двухэтажном доме необходимо поместить удобную, безопасную и красивую лестницу. Можно пригласить мастеров или собрать из готового комплекта, но мы расскажем, как спроектировать и смонтировать самому.
Виды лестниц – классификация по форме
Лестницы на второй этаж в частном доме отличаются своей формой. Применяется несколько конструкций: с маршами и винтообразные. Первые могут быть прямые поворотные на 90°, 180° или 360°. Винтовые компактны, но ими неудобно пользоваться, особенно маленьким детям и пожилым людям. Марши удобны, но отнимают значительную часть полезной площади, особенно прямые. Пространство под ними часто используют как подсобные помещения. Легче всего построить маршевую лестницу.
Она включает один или два марша со ступеньками, расположенными равномерно. Их количество 3–15, если маршей более одного. В среднем устраивают 8–11 ступенек на каждом марше, а между ними площадки. Если лестнице с одним маршем ступенек больше, рекомендуется также устраивать площадки, чтобы повысить прочность. Ступени выполняют открытыми или закрытыми, с подступенниками. Открытые удобны при недостаточной ширине поступок.
Маршевые лестницы могут выполняться с небольшими поворотами, меньше 90°, и называются поворотными. На повороте чаще устраивают вместо площадки забежные ступеньки.
Популярностью пользуются лестницы с больцами – длинными стержнями с резьбой на концах. Они служат для скрепления ступеней и ограждения конструкции, которая монтируется в стене. Имеют легкий и воздушный вид, но на самом деле очень крепкие и надежные. Конструкцию можно растянуть на всю стену, а можно соорудить компактной. Из-за особенностей крепления располагается только у стены. Ее можно собрать из готовых элементов, установку лучше поручить профессионалам.
Сложны в изготовлении, но зато занимают мало места, их можно установить где угодно, хоть посреди гостиной. Многие так и делают: лестница эстетически привлекательна и становится украшением помещения. Известны различные исполнения этих изделий, но для двухэтажных зданий лучше подходит модель со стойкой и клинообразными ступенями. Стойка крепится к полу и перекрытию, а к ней по спирали ступеньки. Сбоку располагается поручень, повторяющий винтовую форму изделия. К поручням и ступенькам делают крепление балясин.
Используемые материалы – достоинства и недостатки
Кроме формы важную роль играет материал лестницы. Самым доступным материалом с множеством достоинств является дерево. Мода на него не проходит веками. Изделия из дерева прочные, красивые, украшают дом многие годы. Для поддержания вида следует раз в несколько лет обновить декоративное покрытие. Можно не использовать лакокрасочное покрытие, а подчеркнуть структуру натурального дерева.
Между этажами часто устраивают , как основу для крепления деталей из других материалов. Для ступеней используют дерево, мрамор, стекло. Голый металл допускается для всей конструкции, но соприкосновение с ним в прохладной комнате неприятно. Красиво смотрятся металлические лестницы со стеклянными перилами – легкие и воздушные. Стекло и металл хорошо сочетаются с деревянными деталями из бука, тика, клена, кедра.
Новым словом в изготовлении лестниц является применение специального ударопрочного стекла. Оно выдерживает большие нагрузки, совершенно безопасно для использования. Дизайн с лестницей из стекла только выигрывает своим изяществом и элегантностью. Очень эффективно использовать для подсветки неоновые лампочки.
Материалы подбираем в соответствии с избранным стилем интерьера. Для классического минимализма и барокко подойдет металл. Современный и скандинавский стили предпочитают стекло. Бетон, мрамор характерны для стиля лофт, эклектики. Бетон отличается исключительной прочностью, специалисты делают из него потрясающие вещи невероятной красоты.
Особенности изделия – из каких деталей состоит лестница
В конструкцию лестницы входит немало деталей. Одни из них обязательно присутствуют во всех изделиях, другие – специфические, применяются только в некоторых видах. Даже самая простая межэтажная конструкция не обходится без опор и ступеней. Ступенька имеет две части: одна из них расположена горизонтально, другая – вертикально. Горизонтальную называют поступью, вертикальную – подступенкой. Подступенки играют роль опоры для поступи, но в некоторых случаях обходятся без них.
Марши из ряда ступенек устанавливаются на опорах. Применяется два их типа: тетива и косоур – балки, различающиеся местом расположения. Тетиву размещают так, что она крепит ступеньки с торца, а косоур поддерживает снизу. Опоры изготавливаются из толстого материала: 50–70 мм. Косоуры имеют форму пилки, на горизонтальной площадке размещаются поступи, на вертикальной – подступени. Их может быть один центральный, когда ступеньки опираются на стену, или два. Пазы в тетивах для поступок и подступенок вырезаются по шаблону. Балки стягиваются деревянными или металлическими тяжами.
На лестницах почти всегда имеются перила, хотя они не обязательны. Но для пожилых людей они просто необходимы. Перила дополняют балясинами – вертикальными опорами между ними и ступеньками. Они часто являются не просто функциональным элементом, но играют роль декоративного украшения. Их делают из различных материалов, разной формы. Если в доме есть малые дети, балясины устанавливаются обязательно, чтобы защитить их от нечаянного падения.
Для отдельных конструкций используются детали, характерные только для них. Винтовые лестницы не могут обойтись без стойки. Она выполняется из стальной трубы или деревянной, служит основой для всего изделия. На некоторых моделях для крепления ступеней к стене используют больцы – специальные резьбовые штыри.
Подготовка к проектированию – выбор вида, крепления, размеров
Начиная изготовление, сначала решают, какой тип изделия лучше использовать с учетом имеющихся условий. Для частного дома возможны варианты лестниц:
- 1. Прямые – простые для расчетов и установки, удобные для использования. Требуют большого пространства.
- 2. Поворотные с двумя-тремя маршами и площадками между ними. Повороты лестничных маршей на 90, 180 или 360 градусов позволяют сэкономить пространство.
- 3. Поворотные забежные – подобны предыдущему варианту. Роль площадок играют ступеньки, дополнительно экономится до 2 м 2 площади.
- 4. Винтовые – очень компактные, но не очень удобные для использования. Рекомендуются для помещений с небольшой площадью.
Строительство продолжаем выбором крепления:
- больцы – монтируются на стене, конструкция изящная, но выдерживает значительные нагрузки;
- стойка – применяется в спиральных конструкциях или поворотных как дополнительное крепление;
- тетива – ступеньки устанавливаются во внутренние пазы балки, торцы закрыты;
- косоур – верхняя часть балки имеет фигурный профиль для опоры на него ступеней, торцы открыты.
- высоту проема между чистовыми полами первого и второго этажа;
- ширину проема, которая кроме прямоугольной, может быть круглой, овальной, что определяется вариантом изделия;
- высоту от пола на первом этаже до потолка.
Расчеты – строительные нормы и формулы
Покажем на примере маршевой лестницы, как спроектировать изделие. Чтобы не наделать ошибок, следует ознакомиться со строительными нормами для возведения лестниц. Они выработаны многолетней практикой и гарантируют безопасность и удобство эксплуатации изделия. Основные нормы, которых следует придерживаться, выполняя все расчеты в дальнейшем:
- наклон маршей не больше 45°;
- по ширине не меньше 90 см;
- высота ступеней не превышает 20 см, глубина – не менее 25 см;
- размеры всех ступеней одинаковы;
- ограждение с минимальной высотой 90 см;
- расположение балясин в доме с маленькими детьми через 10–12 см.
В поворотных конструкциях размеры межмаршевых плошадок не менее 75 см, а забежные ступеньки, если используются вместо площадок – шириной не менее 20 см.
Дальнейшая работа над проектом продолжается на бумаге. Вычерчиваем план первого этажа с указанием всех размеров. На нем отмечаем различные выступы, ниши, окна, двери, коммуникации. Проектируя, стараемся, чтобы они не перекрывались несущими конструкциями. Указываем место начала марша на первом этаже и выход на второй. Стараемся проставить возможно больше размеров, что облегчит в дальнейшем монтаж изделия.
Дальше работаем с замерами, которые выполнили раньше. Рассчитываем количество ступеней: высоту проема (расстояние между полами первого и второго этажей) делим на высоту одной супени. Пример: проем 290 см, ступенька 18 см. Разделив, получим 16 ступенек.
Узнаем длину изделия: количество проступей (у нас 16) умножаем на их оптимальную глубину - 25 см. В результате получаем 4 метра. Длина такая, что в небольшом помещении может не хватить площади. Если разделить на 2 марша по 8 ступенек, понадобится, с учетом минимального размера площадки 75 см, почти вдвое меньшая площадь.
Напоследок узнаем длину опор, безразлично, для косоуров это или тетивы. Применяем теорему Пифагора: c 2 =a 2 b 2 . В данном случае a – длина изделия (4 м), b – проем (2,9 м). Требуется узнать c – длину опор. Додаем квадраты a и b: 16 8,41=24,41. Извлекаем корень квадратный из 24, 41, получаем 4, 94 м – это необходимая длина одной опоры. Если делать 2 марша, длина составит 3,5 м.
Все расчеты наносим на чертеж.
Простое решение – прямая маршевая лестница на косоурах
Самостоятельно смонтировать проще на косоурах с одним прямым маршем. Правда, по основанию ее длина будет не менее 4 метров, а пролет превысит пять. Но если размеры помещения позволяют, она станет украшением дома. Расчеты изделия приведены выше, мы расскажем, как своими руками изготовить детали и собрать конструкцию.
Для косоуров берем сухую заготовку из доски твердых пород. Рисуем на картоне или тонкой фанере шаблон с учетом формы выступа и угла наклона. Прикладываем его к балке и зарезаем крепление. На концах косоуров вырезаем пазы крепления к верхней балке перекрытия и нижнему брусу. Пазы обрабатываем наждачной бумагой, чтобы устранить заусеницы. В подготовленном месте на полу к анкерным болтам крепим опорную балку. Для крепления косоуров к потолочной балке можно установить на ней анкера или просто присоединиться способом врубки.
Для изготовления поступок используем сухую доску с толщиной после обработки 35 мм и более, для подступеней достаточно 20 мм. Подступенки можно устанавливать не по краю поступок, а немного углубив, тогда не следует обрезать более широкую доску. Как вариант, возможно не применять подступенки, конструкция получится легче. Длину деталей выбираем с учетом ширины марша плюс перила. Срезаем кромки на поступках, шлифуем заготовки. Сначала на косоурах крепится подступенка, затем поступка. Используем столярный клей и саморезы. Клей нужен, чтобы лестница не скрипела при ходьбе.
Приступаем к изготовлению перил. Они состоят из поручней и балясин. Для балясин используем квадратные бруски, если есть возможность – протачиваем на токарном станке или покупаем красивые резные. Они устанавливаются на ступенях, обычно по одной балясине на каждую. Крепим саморезами, шляпки которых закрываем декоративными заглушками.
Сборка окончена, сталось нанести лакокрасочные средства, которые одновременно защитят дерево от влаги и выполнят декоративные функции. Предварительно еще раз шлифуем собранное изделие, убирая мельчайшие заусеницы, задиры. Для покраски используем краску, лак или защитный бесцветный состав, тонирующее средство. Краску, лак выбираем такие, которые не обладают свойствами создавать гладкую поверхность. На скользких ступенях легко травмироваться.
Винтовая лестница – готовое решение с чертежами
Винтовая лестница для самостоятельного изготовления должна отличаться простым монтажом и быть безопасной. Ширина ступенек играет определяющую роль в предупреждении травматизма. Они у спиральных конструкций забежные, промежуточных площадок нет. Существует несколько способов крепления: на стенах, на косоурах, на больцах. Они достаточно сложны для расчетов и монтажа. Самым лучшим и надежным способом для дома является крепление к стойке.
Конструкцию выполняют из дерева или металла. Деревянное изделие, покрытое лаком, выглядит очень красиво, придает уют. Возможно использование любых твердых пород дерева. Для поручней лучше применить комбинацию дерева и металла. Для ступеней также используют, помимо дерева, металл, искусственный мрамор, стекло. Для стойки отлично подойдет металлическая труба. Ступеньки к ней крепятся на муфтах, болтах или сваркой, в зависимости от материала ступенек. Для центральной стойки применяют также кирпич, бетон, дерево. Главное, чтобы она выдержала нагрузку.
Следует соблюдать , чтобы она была удобной и безопасной. Один из самых важных – расстояние между ступенькой, на которой стоит человек, и той, что у него над головой. Чтобы не задевать головой, оно должно быть 2 метра. По ширине лестница выбирается не меньше 90 см, при размерах более 1,5 м по краю потребуется установка косоура. Лестничный проем должен быть шире диаметра лестницы на 10 см с каждого края, чтобы не поцарапать руки, пользуясь перилами при выходе на второй этаж. Ниже приводим чертежи для расчета спиральной лестницы
Лучший тип винтовой лестницы – с металлической центральной опорой из трубы диаметром 50 мм. Вашему вниманию пошаговая инструкция по ее изготовлению:
- 1. Опору устанавливаем вертикально, проверяя отвесом и уровнем. К деревянному полу крепим болтами, применяя крепежные изделия, в бетонном заливаем. Крепление подобным способом обеспечит надежность всего изделия.
- 2. Берем еще одну трубу несколько большего диаметра, чтобы нарезать из нее гильзы. Их нарезаем перпендикулярно высотой 23–26 см. Гильзы должны находить на стойку плотно. Если не удалось подобрать для гильзы трубу нужного диаметра, можно вварить кольца для уплотнения.
- 3. Затем приступаем к изготовлению ступенек. Они должны быть одинаковыми. Чтобы добиться этого, делаем кондуктор из ДСП и трубы, равной по диаметру гильзе.
- 4. Укладываем профильную трубу в кондуктор и соединяем сваркой – вышло основание для площадки. Затем соединяем все основания с гильзами сваркой на одинаковом расстоянии от их края. Чтобы выдержать расстояние, используем кондуктор.
- 5. К нижней части основания со стороны переда привариваем кронштейн, равный по высоте расстоянию между соседними ступенями. Можно сделать и вварить подступенки, что несколько сложнее.
- 6. Нанизываем гильзы с металлическими площадками на стойку, разворачиваем веером. Привариваем кронштейн, идущий от верхней поступи, к нижней.
- 7. Свариваем между собой гильзы, устанавливаем перила с балясинами. Способ крепления зависит от материала, из которого они изготовлены. Возможно применение металла, дерева, пластика или их комбинации.
- 8. Собрав все элементы, зачищаем сварочные швы, всю конструкцию покрываем нитроэмалью. Деревянные части покрываем краской, если текстура богатая – бесцветным лаком или тонирующим средством.
Межэтажные лестницы для человека, имеющего элементарный опыт строительства, создать несложно, а удовольствие от результата будет большим.
Подъем на второй этаж в частном доме можно без проблем сделать своими руками, обладая минимальными навыками в строительстве. Главное, чтобы он был надежный, безопасный и красивый. Далее будет подробно рассмотрено, какими могут быть лестницы на второй этаж в деревянном доме, варианты их конструкция и дизайна.
Требования
Сначала стоит подробнее описать требования, которыми должны обладать лестницы в деревянном доме. Так как большинство таких проектов индивидуальны, то не существует определенных регламентированных технических норм. Некоторые параметры рекомендуется соблюдать для любого деревянного здания.
Ширина лестницы должна быть не менее 90 см, это обеспечит не только удобства подъема, но и безопасность , в том числе противопожарную – для быстрой эвакуации. Наклон обычно не превышает 40 градусов, более крутой станет неудобным и опасным, а при менее крутом подъеме вся конструкция становится более громоздкой и занимает больше свободного места. Перила лучше всего делать 80–90 см высотой.
Высота ступенек в такой лестнице должна быть 15–18 см, так поскользнувшись, не будет вероятности провалиться ногой в проем между балясинами, даже если ступени сплошные, то большая величина будет давать неудобный подъем. А если в доме есть дети, то лучше сделать вертикальное расстояние 7–10 см. Количество ступенек на один марш обычно составляет 8–15, вся лестница будет иметь 20–30 ступеней.
Прочность конструкции – это главное требование, лестница должна выдерживать как минимум 200 кг. Для этого надо использовать надежные крепления каркаса, ступеней и перил, крепкие опоры, качественный материал. Если она изготавливается из дерева, то следует брать шлифованные брусья толщиной не менее 20 мм – для ступеней, для каркаса и опор – не менее 60 мм, металлические лестницы должны быть надежно сварены в местах стыков.
Все ступеньки деревянной лестницы должны быть одинаковыми по длине, ширине и высоте. Материал надо отполировать и обработать лаком, так, чтобы он был гладкий, не имел заноз и трещин. Прекрасный внешний вид и оригинальный дизайн тоже можно отнести к желаемым требованиям такой конструкции. Обычно лестницы на второй этаж в деревянном доме устанавливаются в прихожей или холле.
Виды сооружений
По конструкции подобные лестницы можно разделить на следующие виды.
- Винтовые – являются самыми компактными и часто наиболее дешевыми, так как требуют минимум материала и более простых монтажных работ. Установить их можно даже в крохотном дачном домике, а выглядят они всегда очень оригинально. Но недостатком является неудобство подъема, а при наличии в доме детей и пожилых людей винтовые лестницы могут привести и к травматизму.
- Маршевые прямые – самый традиционный вариант лестниц на второй этаж. Они при правильном монтаже удобны, безопасны, отлично смотрятся. Главный недостаток – это большое пространство, которые занимают в комнате маршевые лестницы.
- Поворотные лестницы одно временно удобны и отнимают меньше полезного места в деревянном доме. Марши в них обычно расположены под углом 90 градусов и примыкают к смежным стенам помещения. Такие конструкции также добавляют оригинальности в интерьер здания.
Материалы исполнения
Материалы для лестниц на второй этаж отличаются по стоимости и сложности монтажных работ. Но чтобы решить, из чего соорудить будущую конструкцию, надо подробнее рассмотреть свойства каждого. Древесина – традиционный и наиболее популярный материал для изготовления лестниц в частном доме, которым уверенно остается и сегодня.
Это обусловлено целым рядом ее достоинств:
- она дешевая и простая в обработке;
- детали из древесины легко крепить между собой;
- это натуральный и экологически чистый материал без вредных примесей;
- деревянная лестница всегда имеет привлекательный и уютный облик;
- при необходимости конструкции из древесины легко демонтировать.
Из дерева можно возвести лестницу на второй этаж практически в любом стиле: сельском, классическом, хай-тек или модерн, главное выбрать правильные формы и окраску. Наиболее часто из древесины делают маршевые прямые и поворотные лестницы на 2 пролета. Ступени и перила крепят на гвозди или саморезы по дереву, для экономии часто одной из несущих опор конструкции является стена деревянного дома.
Для самых элитных и красивых лестниц выбирают такие сорта дерева, как дуб, бук, ясень, кедр. Они имеют благородные оттенки с ярко выраженными фактурами и отличную прочность. Более бюджетные древесные материалы – это сосна и береза. При правильной обработке выдержанная и сухая древесина имеет отличные физические свойства и долговечность.
Лестницы из металла более прочные и могут прослужить долгий срок. Наиболее часто используют сплавы алюминия, популярны также медные и чугунные. Недостатком является сложность монтажа, для прочности обычно требуется сварка каркаса, ступеней и перил. Отличным вариантом для деревянного дома являются цельнометаллические лестницы. Винтовой вид из различных металлов наиболее популярный.
Можно возвести в деревянном доме и лестницы из натурального или искусственного камня. Стоимость будет высока, зато вид таких подъемов на второй этаж очень внушительный. Достоинством является их экологическая чистота, долгий срок службы.
Как сделать?
Перед тем как соорудить подъем на второй этаж своими руками, надо определиться с выбором места, типа конструкции и материалами изготовления. При этом стоит учитывать, где будет находиться люк или дверь на верхнюю комнату, чтобы связать с ним верхний пролет. Чтобы заранее правильно определить количество сырья и крепежных элементов, стоит создать эскиз, на котором указаны ширина и высота ступеней и пролетов, опорные элементы, места креплений к стене и полу, размеры перил.
Для возведения следует заранее подготовить площадку, где будет монтироваться конструкция, а также прилегающие стены. Для подготовки материала, монтажа и отделки понадобятся: ножовка по дереву, карандаш, линейка и рулетка, дрель, шуруповерт, угольник, строительный уровень, молоток и кисть.
Чтобы построить поворотную лестницу с двумя маршами из дерева, понадобится 8 ступеней с шириной 250 мм, высотой шага 200 мм, шириной пролета 900 мм и площадкой 900х900 мм. Перила можно выбрать самой простой конструкции, главное, чтобы расстояние между соседними вертикальными стойками было не менее 400 мм. Установка начинается с распиловки ошлифованных брусьев, для каркаса удачно выбрать их с размерами сечения 60 на 120 мм. Монтаж площадки на вертикальных опорах происходит в углу комнаты, затем изготавливается тетива нижнего марша – наклонные доски, на которые будут крепиться ступеньки и перила. Крепление к перекрытию, то есть существующей стене деревянного дома осуществляется на металлические шурупы саморезы по дереву длиной не менее 60 см.
Когда площадка на вертикальных стойках и тетива закреплены, то в вырезы последней помещаются и крепятся готовые ступени. После этого к нижнему пролету монтируют перила. Затем аналогичным образом приступают к монтажу второго марша. Его тетиву крепят уже к потолочному перекрытию и второй смежной стене. Второй пролет получается более длинный, для надежности где-то на его середине стоит установить дополнительную опорную балку.
Подобная лестница проста в монтаже и удобна, но на гладко отполированной и покрытой лаком поверхности ступеней часто поскальзываются. Чтобы этого избежать, можно закрепить на лестнице шершавые насечки из металла или другого материала. После того как конструкция с перилами готова стоит позаботиться о постройке заслонки или открывающегося люка на второй этаж.
Также легко можно изготовить и винтовую лестницу, на которую при высоте этажа в 2,4–2,7 м понадобится 12–15 ступеней. Главный ее формирующий элемент центральная вертикальная опора, вокруг которой по спирали будут подниматься ступеньки, они в отличие от прямых лестниц имеют форму трапеции. Вариантов дизайна и материалов здесь огромное количество, в том числе из натурального дерева.
Оформление маршей
Покраска лестницы из древесины может быть произведена из любого прозрачного быстросохнущего лака. Лучше всего выбрать сорта без запаха для внутренних работ. Такими могут быть алкидные лаки, обладающие сравнительно низкой стоимостью, спиртовые с хорошей прочностью и защитой от влаги, экологически чистые акриловые или полиуретановые с высокой износостойкостью.
Деревянные лестницы можно и покрасить в любой непрозрачный цвет. При этом приятная фактура и оттенок натурального дерева теряются, но так можно добиться, например, максимального сочетания с остальным интерьером или создать определенный стиль. Чтобы после покраски в помещении не было резкого запаха, стоит выбирать стойкие и качественные акриловые, алкидные, эмульсионные краски.
Какой бы ни был лак, он должен аккуратно наноситься новой кистью с мягким ворсом. После использования она очищается. Даже если отделочный материал без запаха, лучше не находиться внутри помещения производимых работ пару часов и проверить дом.
Стиль и дизайн может быть различным в зависимости от предпочтений хозяев. Наиболее популярный для небольших деревянных домов сельский стиль или кантри. Он основан на максимальной натуральности и простоте. Поэтому стоит выбирать нехитрые прямые формы ступенек и перил, использовать брусья из натуральной древесины, покрытые прозрачным лаком. Можно вообще не обрабатывать поверхность досок декоративными красящими средствами, а лишь максимально отполировать их.
Классический стиль характерен для просторных помещений с шикарным интерьером. Лучше всего выбирать для него благородные темные сорта древесины. Перила у лестниц в таком стиле могут иметь изогнутые формы, сложные вертикальные стойки из множества элементов, снабжены лепниной. Главное не переборщить в количестве декоративных деталей и гармонично вписать лестницу в интерьер загородного дома.
