На сегодняшний день в строительстве (в особенности, индивидуальном) применяется стройматериал, известный как газосиликатные блоки. И причин столь значительной популярности блоков есть сразу несколько: невысокая стоимость, устойчивость к низким температурам, прочность. Более того, материал устойчив к образованию плесени и гниению, немного весит, следовательно, утепление дома газосиликатными блоками (назовем эту процедуру так) не подразумевает обязательное наличие мощного фундамента.

Отличительной чертой таких блоков является то, что в их структуре имеются специальные сферические поры, повышающие как термо-, так и шумоизоляционные характеристики конструкции. Чтобы газосиликатные блоки были максимально прочными, необходимо увеличить их плотность, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению изоляционных свойств (дело опять же в порах). Поэтому вполне очевидно, что здания, выполненные из этого материала, нуждаются в дополнительном утеплении.

Утепление каркасного дома

Ранее мы рассказывали о том какие материалы лучше всего использовать при утеплении каркасного дома и подробно описывали весь процесс, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Основные виды и толщина газосиликатных блоков

Этот строительный материал производится в строгом соответствии с ГОСТом. Более детально с техническими требованиями можете ознакомиться по приведенной ниже ссылке.

ГОСТ 25485-89. Технические условия ячеистых бетонов. Файл для скачивания

Так, классификация бетонов производится с учетом многих факторов. По своему предназначению они могут быть:

конструкционными;
термоизоляционными;
комбинированными (являющимися сочетанием предыдущих двух типов).

А по тому, каким способом осуществляется парообразование, классификация выглядит следующим образом:

пенобетон;
газобетон;
газопенобетон.

Обратите внимание! Если планируется сооружение дома из газосиликатных блоков, то предварительно следует в обязательном порядке ознакомиться с соответствующей нормативной документацией (не только ГОСТом, но и СНиПом).

Теперь немного поговорим об особенностях выбора бетона для возведения дома. Если речь идет о малоэтажном строительстве (а в большинстве случаев так и есть), то для расчета требуемой толщины стен сооружения нужно основываться на соответствующих СНиПах.

СНиП ІІ-3-79-2005. Строительная теплотехника. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 23-01-99-2003. Строительная климатология. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

И если для строительства были выбраны именно газосиликатные блоки, то, согласно СНиПам, в случае со средней полосой государства толщина таких изделий должна варьироваться от 64 до 107 сантиметров. Данные расчеты основываются не только на среднестатистическом теплосопротивлении в той или иной полосе, но и на принципах, созданных еще Госстроем.

Если верить изготовителям и их многочисленным рекламам, то для утепления дома газосиликатными блоками вполне хватает толщины в 30-38 сантиметров. Хотя неизвестно, были ли ими учтены тепловые потери, спровоцированные так называемыми «мостиками холода» (кладочный раствор, армирование, различные перемычки) и природная влажность климатических условий, присущих средней полосе (дело в том, что любой газобетон в той или иной мере впитывает влагу).

Обратите внимание! Такие блоки следует укладывать на специальную клеящую смесь. В таком случае тонкослойный шов будет составлять всего 0,2-1 сантиметр в толщину, что практически никак не повлияет на теплопроводность всей конструкции. Более того, сам клей является достаточно эффективным теплоизолятором.

Термоизоляция здания из газосиликатных блоков

Сразу оговоримся, что газосиликатный блок можно утеплять как изнутри, так и снаружи. Хотя более эффективной является именно внешняя теплоизоляция, поскольку она не уменьшит свободное пространство внутри помещения. Оптимальным теплоизолятором в данном случае можно считать минеральную вату (она стоит порядка 1,8 тысячи за кубометр) и термопанели, которые являются не только утеплителем, но еще и готовым отделочным материалом. Начнем с термопанелей.

Способ первый. Утепление дома термопанелями

Такие панели выпускаются с различными вариантами отделки.

Природным камнем.
Плиткой.
Керамогранитом.
Клинкером.
Бесшовные панели, в которых какие-либо швы, как можно судить из названия, отсутствуют.

Бытует мнение, что дома, выполненные из газосиликатных блоков, такими панелями лучше не изолировать, поскольку они не позволяют «дышать». Но опыт показал, что при использовании панелей в вентфасадах благодаря различным зазорам и отверстиям теплоизолятор вполне приемлемо «дышит», а влага при этом не накапливается. Иногда обустраивается вспомогательное вентилирование вытяжного типа.

Также отдельно следует поговорить о преимуществах изоляции домов, выполненных из газосиликата, таким материалом.

Они обретают долговечность, но свои изначальные характеристики при этом сохраняются (проще говоря, косметический ремонт не потребуется долгое время).
Сами панели можно устанавливать в любое время года.
Материал сочетает в себе отличные термоизоляционные и эксплуатационные качества.
Он эластичен, поэтому какие-либо щели вследствие температурного расширения не образовываются.
Наконец, термопанели экологичны и стойки к повреждениям механического характера.

С конструктивной точки зрения панели представляют собой «пирог» из ППУ пены, устойчивой к влаге стружечной плиты и облицовывающей плитки. Также отметим, что панели можно укладывать как непосредственно на поверхность стены, так и на специально оборудованную обрешетку.

Обратите внимание! В случае с газосиликатными стенами панели в обязательном порядке следует крепить на обрешетку. Более того, сама обрешетка должна выполняться из оцинкованных профилей.

Теперь – непосредственно к процессу установки. Утепление дома газосиликатными блоками состоит из нескольких технологических этапов.

Этап №1. Подготовительные мероприятия

Для работы потребуется следующее оборудование:

«болгарка»;
монтажный уровень;
перфоратор;
пистолет, предназначенный для задувания монтажной пены;
электрический лобзик;
шуруповерт.

Этап №2. Крепление панелей на оборудованную обрешетку

Шаг 1. При помощи уровня внизу стены отбивается горизонтальная линия.

Шаг 2. На этой лини устанавливается планка из оцинковки 150-150, выполненная в виде буквы Г, для чего используется перфоратор. Планка крепится саморезами с шагом в 20 сантиметров.

Шаг 3. Над планкой ставятся подвесы, по которым размечается поверхность стены. Для одного подвеса согласно разметке проделывается пара отверстий, предназначенных для пластмассовых дюбелей. Последние в них устанавливаются, а сами подвесы прикручиваются при помощи саморезов.

Шаг 4. Далее вертикально монтируются планки, выполненные из профиля 60х27 в виде буквы П. планки крепятся саморезами к подвесам – на каждую из сторон по две единицы. Выходит, что профили будут установлены по периметру (дистанция между планками не должна превышать 400 миллиметров).

Шаг 5. По углам оконных проемов и самой стены нужно закрепить по паре планок, к которым будут прикреплены отдельные угловые компоненты для последующего монтажа термопанелей. К слову, двойные планки можно и не использовать, а состыковать панели друг с другом под 45-градусным углом (все зазоры впоследствии будут задуты монтажной пеной).

Шаг 6. По лини, начерченной в нижней части стены, вровень со стартовой планкой устанавливается отлив. Для его фиксации к вертикальным направляющим планкам также используются саморезы (0,42х7 сантиметров).

Шаг 7. Каркас заполняется «дышащим» теплоизолятором – пенополистиролом или минеральной ватой. Так холодный воздух не будет проникать внутрь обрешетки.

Шаг 8. Термопанели прикручиваются к вертикальным направляющим при помощи тех же саморезов. Что характерно, требуемый шаг саморезов зависит от габаритов изоляционных плит.

Грибок для крепления утеплителя

Ранее мы рассказывали об основных достоинствах тарельчатого крепления, его цене и правильном методе работы с ним, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Этап №3. Монтаж оконных и угловых элементов

Продолжаем процедуру утепления дома из газосиликатных блоков. Вначале все щели и зазоры у окон и углов задуваются пеной. Зазоры между самими панелями следует обработать ЦПС-затиркой.

Обратите внимание! В данном случае лучше не использовать деревянные обрешетки, пусть и тщательно обработанные антисептиками и антипиренами. Единственно верное решение – профиль из оцинковки.

Видео – Термоизоляция здания из газосиликата при помощи термопанелей

Способ второй. Изоляция минеральной ватой

Как уже отмечалось выше, для газосиликатных блоков предпочтительнее использовать паропроницаемый утеплитель. Если этого не сделать, то может потребоваться обустройство дополнительной вентиляции. Внешнее утепление не только продлит эксплуатационный срок конструкции, но и повысит шумоизоляционные качества, а еще значительно улучшит эстетические свойства фасада. Очень популярна в последнее время минеральная вата. И действительно, она стоит недорог, монтировать ее достаточно просто. Сам процесс утепления состоит из подготовки и, собственно, монтажа. Рассмотрим каждый из них.

В процессе укладки вам могут потребоваться:

дюбели;
краска для фасадов;
сверло-«десятка»;
стекла из стекловолокна для армирования;
молоток;
особая штукатурная смесь;
уровень;
грунтовочная смесь;
шпатель (предпочтительнее гребенчатый);
специальный клей;
плиты минваты (плотность должна превышать 150 килограммов на кубометр, толщина – свыше 1,5 сантиметра).

Этап №2. Непосредственно монтаж

Вначале поверхность тщательно очищается, удаляется грязь, пыль. После этого алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Теплоизолятор крепится к стене клеем (действовать нужно в строгом соответствии с инструкцией), равномерно нанесенного шпателем на лист. При установке первого ряда нужно быть особенно аккуратным, применять в работе уровень.

Шаг 2. Плиты крепятся «шахматами», как в случае с кирпичной кладкой – швы соседних рядов не должны совпадать. Щели между плитами не должны превышать 0,5 сантиметра, благодаря чему в дальнейшем не будут образовываться трещины.

Шаг 3. Теплоизолятор «выстаивается». Для более надежной фиксации можно использовать пластмассовые дюбеля, заранее проделав под них отверстия в газосиликате. Дюбеля следует крепить по две штуки на каждом стыке между плитами, еще по одной – по центру.

Шаг 4. Вата покрывается клеем, разведенным водой, затем в него утапливается сетка (последнюю следует укладывать с нахлестом минимум в 10 миллиметров).

Шаг 5. Поверх сетки наносится второй слой клея, после чего нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Шаг 6. При помощи шпателя наносится грунтовочная смесь, далее – штукатурная, предварительно разбавленная водой.

Шаг 7. В конце поверхность стены окрашивается специальной фасадной краской.

Способ третий. Утепление пенопластом

Здание из газосиликатных блоков можно утеплить и пенопластом, но нужно, чтобы он был не слишком плотным и паропроницаемым. Действовать нужно по инструкции.

Этап №1. Подготовительные мероприятия

В процессе утепления понадобятся:

дюбеля;
краска для фасадов;
сверло-«десятка»;
сетка для армирования;
молоток;
штукатурная и грунтовочная смесь;
клей;
уровень;
плиты пенопласта;
шпатель.

Теперь – непосредственно к утеплению!

Этап №2. Изоляция

Шаг 1. Процесс начинается с тщательной очистки рабочей поверхности от грязи.

Шаг 3. Пенопласт садится на клей и слегка прижимается. Укладывается первый ряд (не забываем об использовании уровня), а стыки между плитами промазываются клеем.

Шаг 4. Последующие ряды крепятся так же, как в предыдущем случае (мы говорим о «шахматах»).

Шаг 5. Важно, чтобы плиты прилегали максимально плотно друг к другу – это обеспечит более эффективную теплоизоляцию. Желательно заполнять зазоры между ними обрезанными кусочками пенополистирола.

Шаг 6. На внешних углах плиты крепятся с нахлестом.

Шаг 7. Спустя 24 часа плиты стягиваются дюбелями (так же, как в случае с минватой).

Шаг 8. Устанавливается армирующая сетка. Начинать нужно с углов.

Шаг 9. В конце наносится штукатурка и фасадная краска.

Создание вентилируемого фасада

Такое утепление дома газосиликатными блоками характеризуется, прежде всего, долговечностью.

Ранее мы рассказывали о как какие самостоятельно произвести рассчет и вычислить точку росы в стене дома, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Можете построить «легкий» фасад, для чего понадобится такое оборудование:

дюбеля;
молоток;
сверло;
шнурок;
отвес;
монтажный уровень.

Помимо того, потребуются деревянные рейки для обрешетки (обязательно обработанные антисептиком) и сам пенопласт. Действовать нужно следующим образом.

Шаг 1. Из реек собирается каркас, соответствующий толщине теплоизолятора (50-60 миллиметров).

Шаг 2. Вертикальные бруски крепятся к стене анкерными дюбелями с шагом в 300 миллиметров. При помощи монтажного уровня и отвеса обеспечивается максимально ровная плоскость.

Шаг 3. Зазоры между вертикальными рейками заполняются листами пенопласта, закрепленными при помощи специальных дюбелей («грибков»).

Шаг 4. На следующем уровне рейки крепятся горизонтально. Образованное пространство должно остаться пустым, так как оно будет выполнять функцию вентилирования.

Все, фасад дома из газосиликатных блоков теплоизолирован и готов к последующей обшивке.

Видео – Теплоизоляция газосиликатных стен

12803 0 15

Как утеплить дом из газосиликатных блоков двумя доступными способами

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются просто огромным спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, удобные в монтаже, а главное обладают крайне низкой теплопроводностью. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, надо ли утеплять такие дома, чем лучше их утеплять и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух наиболее распространенных и простых способах самостоятельного утепления.

Зачем вообще нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительных премудростей, непонятно зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами по себе блоки являются пористым, а значит теплым материалом. Если формулировать в двух словах, то ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает довольно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко напитываются влагой.

Раз уж вы читаете мою статью, значит, видимо слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома с толщиной стен чуть ли не в 300 мм, то есть в полблока. Как обычно хитрые менеджеры говорят не всю правду. В теории утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, просто обойтись качественной усиленной штукатуркой.

Но только толщина таких «голых» стен, даже для самых теплых регионов нашей великой державы стартует от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивней должна быть конструкция. Дабы вам было проще разобраться, я составил таблицу с ходовыми габаритами блоков.

Если вас интересуют точные расчеты и четкие предписания, то для этого существуют 2 нормативных документа. За данные по строительной теплотехнике отвечает СНиП ІІ-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии отображены в СНиП 23-01-99-2003.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Чем марка выше, тем массив плотней и качественней, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Я считаю, что для небольших одноэтажных сооружений наоборот можно брать D400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому, зачем платить больше.

Параметры	Марка газосиликатного блока
Параметры	D400	D500	D600	D700
Класс на сжатие	В2,5	В3,5	В5	В7
Уровень теплопроводности Сухой блок Влажность 4%	0,095Вт/м*С	0,11Вт/м*С	0,13Вт/м*С	0,16Вт/м*С
Уровень паропроницаемости	0,23м/м.ч.Па	0,2м/м.ч.Па	0,16м/м.ч.Па	0,15м/м.ч.Па
Морозостойкость	F-35
Средняя усадка	0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска	25%

Теперь перейдем к вопросу, зачем нужно проводить именно утепление стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства, это лишь побочная причина.

Наружное утепление нивелирует сразу 2 проблемы: с одной стороны мы понижаем теплопроводность тонкой стены в разы, а с другой отодвигаем от поверхности точку росы и обеспечиваем защиту от влажности. В итоге конструкции не напитываются влагой, а значит, не промерзают.

С теоретической частью я думаю пора заканчивать и потихоньку продвигаться к практике. Ведь в конце концов, вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предлагаемых мною способа пользуются примерно одинаковой популярностью. Но инструкция по технологии «Мокрый фасад» значительно проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого обустройства примерно вполовину ниже.

Способ № 1. «Мокрый фасад»

Принцип такого обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается непосредственно на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала давайте определимся с самим утеплителем.

Вы наверняка заметили, что сейчас, как по телевидению, так и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Мне приходилось с ним работать, материал реально качественный . Сейчас его выпускает много фирм, соответственно и называться он может по разному, наиболее часто встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
Но я убежден, что его на газобетон монтировать не стоит. Пеноплэкс, помимо функции утепления, является хорошим гидроизолятором и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что крайне не желательно в нашем случае. Плюс обойдется такое утепление в круглую сумму;

Второй вариант — это минеральная, точнее базальтовая вата . Стоит она конечно дешевле чем Пеноплэкс и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ она мало подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1%, ее теплопроводность повышается на 7 – 9%, а это едва ли не основная характеристика. Иными словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «Мокрый фасад» является обычный пенопласт с плотностью порядка 25кг/м³ . Во-первых, материал легкий и не требует серьезной монтажной арматуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как и у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс, по собственному опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду как губка. Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо прогрунтовать поверхность.

Причем если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то здесь их должно быть не менее четырех. Плюс приступать к обустройству можно только после того как полностью высохнет последний слой.

Листы будут приклеиваться. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще она предназначается для пенополистирола, но под пенопласт идет, аж бегом. Инструкция там есть на пачке, она не сложная, все делается как обычно, Ceresit разбавляется водой и доводится до нужной консистенции при помощи строительного миксера.

Клей я наносил на лист зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В данном случае экономить не стоит, точечное или линейное нанесение клеящего состава подходит для кирпича, здесь же лист должен контактировать со стеной плотно. Плюс сам по себе состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух или трехэтажном частном коттедже делается около полуметра. Баню можно делать в полблока 300 мм.

Теоретически, при таких габаритах, для газобетона достаточно пенопластового листа в 50 мм. Но я всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никому не мешал.

Здесь есть небольшая хитрость. Вообще листы на стену клеятся по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа. Как вы не старайтесь плотно состыковать листы, все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Дабы листы не «поплыли» клеить их нужно снизу вверх, причем нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового не оказалось, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD профиль под гипсокартон, нагрузка здесь небольшая, так что его хватит.

По технологии, после того, как клей хорошо схватиться, пенопласт нужно дополнительно зафиксировать на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной порядка 2 мм, в этот клей утапливается стекловолоконная армирующая сетка серпянка и после сушки она накрывается еще одним клеевым шаром. Дальше идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного иначе. На пенопласт я сначала накладываю клей и утапливаю в нем серпянку. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, я фиксирую все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна по центру.

Но действовать нужно быстро. Когда шляпки зонтиков «утоплены», можно оставить стену в покое пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой , сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ № 2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемую систему монтировать своими руками немного сложнее, чем фасад по выше описанной технологии, но такая работа стоит этих стараний, конечный результат здесь на порядок выше. Вообще существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй предназначен для монтажа сайдинга.

Термопанель это фактически готовая финишная утепляющая система. В качестве утеплителя там идет пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкого OSB, а финишный лицевой слой чаще всего делается из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под природный камень или керамогранит. Естественно стоит такое удовольствие серьезных денег.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Проще конечно их клеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал нельзя закупоривать. Поэтому нам подходит только система вентилируемый фасад.

Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому здесь внизу обязательно должна быть жесткая основа. Как и в выше описанной системе, для опоры лучше всего подходит выступ бетонного фундамента. Если его нет, то с шагом в 200 мм анкерами под газосиликат фиксируется Г-образная стартовая полоса;

Если вам пришлось работать с газобетоном, то учтите, не каждый дюбель здесь подойдет. Для фиксации нагруженных конструкций нужно брать специальные анкера, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри нее. При вкручивании «хвост» анкера, тот который находится внутри блока, распирает и конструкция жестко фиксируется.

Для монтажа термопанелей используется обрешетка из оцинкованных металлических UD профилей. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом в 40 см крепиться параллельно стене;
По классической технологии они должны крепиться к металлическим подвесам. Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора под монтаж промежуточного утепления минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нужно обеспечить лишь вентиляционный зазор в 20 – 30 мм. А для этого подвесы не нужны, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «продухов», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение. Тандема газоблок + термопанель, для средней полосы России достаточно;

Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую полосу и фиксируется к UD профилям или непосредственно к стене саморезами;
Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
Когда работа окончена, крепежные саморезы затираются специальным составом, в цвет основного материала облицовки. Примерно также, как затираются зазоры между кафелем.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора полимерных вариантов сайдинга можно монтировать и тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогостоящий вид. Плюс в качестве утепления можно использовать как пенопласт, так и маты плотной минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Он обустраивается по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широкие подвесы. Ширина подвесов при этом подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветрозащиту, и еще остался стандартный зазор в 20 – 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Как я уже упоминал, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае также подойдет. Технология обустройства при этом одинаковая. Плита утеплителя намазывается клеем и вставляется вплотную, без каких-либо зазоров между деревянными направляющими.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, следовательно, стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Фиксируется это полотно между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм. Как это делается показано на схеме. Планки нам нужны для обеспечения зазора, плюс на них крепится выбранная вами финишная облицовка.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных сооружений. Как правило, газоблоки просто оштукатуриваются, или обкладываются кафелем. Единственным отличием можно считать усиленный штукатурный слой. Его толщина стартует от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар составляет цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри не намного сложнее. В моечной все делается также, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки, армированное утепление обкладывается кафелем.

С комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями все еще проще. Как правило, они обшиваются липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянная обрешетка и между направляющими клеится пенопласт или минеральная вата.

Что же касается парилки, то в ней пенопласт противопоказан, а вата, как мы помним, плохо переносит влажность. Поэтому здесь, вначале на стены наносится усиленный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между планками которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, вагонка.

Я сталкивался со случаями, когда на усиленную штукатурку в парилке люди крепили фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен), а сверху уже шла обрешетка и вагонка. Так вот, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, маловероятно, что он разогреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать я не рекомендую.

Вывод

Самостоятельное утепление газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в завершении хочу еще раз напомнить, что гидроизолировать наглухо эти стены нельзя, они должны «дышать». На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация. Если у вас остались вопросы или вы хотите что-либо добавить, пишите в комментарии, пообщаемся.

28 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Газосиликат - это вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой извести, кварцевого песка, воды и алюминиевой пудры. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплять такое здание или обойтись отделкой стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газосиликатный материал — неплохой теплоизолятор. Воздушные слои, которые задерживаются в его порах, препятствуют проникновению холодных потоков воздуха в дом. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Клеевой слой очень тонок, поэтому площадь суммарная всех мостиков холода будет невелика.

Минераловатное утепление стен из газосиликатных блоков, где в качестве облицовочного материала используется кладка в пол-кирпича, будет надежным, долговечным и экологически безопасным. Между кладкой и газосиликатной стеной утраивается специальный вентиляционный зазор в несколько сантиметров толщиной. Доверьте все работы профессионалам компании "Проект", которые досконально знают все тонкости этой работы.

Сооружен, готова и — теперь настала пора позаботиться об утеплении дома.

Как это часто бывает на нашем блоге, вы можете прослушать аудиозапись или прочитать, посмотреть фото и если что-то не понятно — задать в комментариях вопрос. Хочется добавить, что аудиозапись не включает весь материал, изложенный в этой статье. Поэтому, если вас интересует тема: «Утепление дома пенопластом своими руками » , рекомендуем все же дочитать статью до конца — вы найдете для себя много интересного и полезного!

Для утепления нашего дома мы приобрели пенопласт (пенополистирол) толщиной 80 мм, марка пенопласта — ПСБ-С 25. Это самая универсальная и распространенная марка пенопласта, которая эффективно применяется для утепления стен: как внутренних, так и наружных.

Как правильно утеплять пенопластом дом из блоков? Ниже мы подробно расскажем о том:

как необходимо подготовить стену перед ее утеплением;
как правильно клеить пенопласт;

Итак, приступаем к утеплению.

Подготовка стены из газосиликатного блока к утеплению ее пенопластом (пенополистиролом)

Прежде, чем начать крепить пенопласт к наружным стенам из , их необходимо очистить от строительной пыли. Для этого мы использовали пульверизатор. Если нет пульверизатора, можно воспользоваться щеткой и тщательно очистить ею поверхность стены;

Если стены неровные, их необходимо выровнять. Любая неровность стены (выпуклость или вогнутость) более 1 см неизбежно приведет к поломке утеплителя;

Стены необходимо прогрунтовать. Лучше, если для грунтования стены из блоков вы воспользуетесь кистью. Это послужит дополнительной очисткой от строительного мусора и пыли;

Перед приклеиванием пенопласта вокруг окон и под окном нужно наклеить сетку, которую потом будем использовать для армирования. Сетка с помощью клея или степлера крепится на стене;

Сетка продается в рулонах, поэтому для удобства при работе сетку режем полосами шириной около 40 см. Сетку приклеивали с таким расчетом, чтобы около 10 см сетки находились под утеплителем, а остальную сетку после приклеивания пенопласта можно было завернуть и наклеить на пенопласт. При этом она должна быть затем соединенной с основной сеткой, наклеенной на пенопласт после приклеивания и прибивания его к стене;

Как крепить утеплитель (пенопласт) к стене дома из газосиликата

Мы приобрели клеющую смесь для теплоизоляционных плит из пенополистирола. Производителей смесей очень много, мы рекомендуем клеющую смесь брать не очень дорогую, но армирующую смесь нужно выбрать подороже: с ней в дальнейшем будет легче работать;

Стены у нас достаточно ровные, поэтому при работе мы не натягивали нити, а работали только с уровнем. Если стены ровные, достаточно следить за тем, чтобы плиты из пенопласта (пенополистирола) плотно стыковались друг с другом, и при этом находились в одной плоскости;

Клей мы замешивали в ведре. Сначала в ведро наливали воду, приблизительно половину ведра, потом засыпали смесь в соответствии с инструкцией, затем с помощью миксера равномерно смешивали клей с водой;

Готовую клеевую смесь наносили на пенопласт шпателем. Затем гребенкой с большим зубом (специальный зубчатый шпатель) смесь равномерно распределяли по листу пенопласта. По центру и краям листа наносим дополнительную порцию клея;

Если же стена неровная, то лучше наносить клеевую смесь на стену. Так вы сможете немного выровнять стену, нанося больше клея в выемки на стене и поменьше — на выпуклости. Также прерывистым рядком нанести клей на стену по периметру листа. Такая технология позволит плотно приклеить лист утеплителя к стене;

Затем плиту с нанесенным на нее клеем плотно прижимаем и пристукиваем к стене. Плиты нужно клеить в шахматном порядке для образования Т-образных стыков, но начинать наклейку листов следует с нижнего ряда;

Наш дом имеет выступающий цоколь. Мы определялись с шириной цоколя, зная, какой материал для кладки стен и какой утеплитель затем мы будем использовать,т.е. ширина цоколя была выбрана с учетом того, что после наклейки утеплителя (пенопласта шириной 80 мм) и дальнейшим оштукатуриванием поверхности стены, цоколь получился западающим. Об этом мы подробно рассказывали в ;

Т.к. цоколь дома выступающий — на него и опираются листы пенопласта нижнего ряда. Если ваш дом не имеет выступающий цоколь, можно по низу прибить специальный профиль, в который листы пенопласта как бы вставляются. Если не «закрепить» нижний край листов утеплителя, то листы могут ползти по стене до момента схватывания клея.;

Через день-два можно начинать прибивать листы утеплителя специальными дюбелями — «зонтиками». Зонтики прибиваем по 5 штук на лист: один — в центре, четыре — по углам листа. Лучше использовать «зонтики» с пластмассовым стержнем для уменьшения воздействия Необходимо, чтобы зонтик был утоплен на 1-2 мм в утеплитель.

Армирование утеплителя — нанесение армирующего слоя на пенопласт вместе с сеткой

Прежде, чем приступить к армированию утеплителя, необходимо выровнять стены:

зашпаклевать зонтики;
выровнять специальной теркой выступающие фрагменты пенопласта;
ликвидировать щели между листами пенопласта с помощью шпаклевки, монтажной пены или кусочков пенопласта (в зависимости от ширины щели);
слоем шпаклевки крепим к пенопласту части сетки, расположенной около окна, нижняя часть которой находится под слоем пенопласта (об этом мы писали выше);

Грунтуем утеплитель, т.к за время работы с ним он вымазался.

В результате проведенной работы должна получится выровненная чистая прогрунтованная поверхность стены с утеплителем, готовая для армирования.

Теперь наносим армирующий слой с сеткой. Рекомендуют наносит сначала один слой, затем второй слой, в который вшпаклевывать сетку.

Армирование утеплителя сеткой для армирования (стеклосеткой) правильнее начать с углов дома. Можно (и правильнее) воспользоваться пластиковым или металлическим перфорированным уголком — этот способ применяется для оклейки улов первого этажа дома, т.к. возможны удары или давление на углы первого этажа дома с дальнейшей возможной деформацией утеплителя;

вшпаклевывание сетки на углы, как и на стены, происходит следующим образом:

отмеряем и отрезаем необходимый кусок сетки;
шпателем наносится раствор толщиной около 2мм;
прикладывается сетка;
затем шпателем сетка плотно прижимается к пенопласту движениями в стороны и вниз — как при оклейке стен обоями;
сетку нужно укладывать внахлест около 10 см.

Армирование сеткой создает на утеплителе единую поверхность, что затем позволит избежать возникновение на фасаде трещин и отслоений.

Если у вас проблемы с финансами или зима совсем близко, дом можно оставить зимовать в таком состоянии. Можете не беспокоиться, наш дом уже пережил зиму и ничего с ним не произошло — весной дом выглядел как и раньше.

Отделочные работы фасадной декоративной штукатуркой по утеплителю

После армирования наносим специальный грунт Контакт — плюс.

В качестве штукатурки мы использовали фасадную штукатурку короед. Производителей такой штукатурки тоже немало — выбирайте любого. Короед бывает как цветной (с добавлением пигмента), так и под покраску. Материал дорогой, но это того стоит. Фасад будет достойно выглядеть длительное время.

Как правильно наносить штукатурку короед? На фасадах интереснее смотрится штукатурка с твердыми частичками размером 1,5 — 3,5 мм.

Наносить штукатурку нужно металлическим шпателем толщиной, равной размерам частиц короеда. Сразу же, не дожидаясь высыхания, теркой совершаем круговые движения или движения вверх-вниз. От этого будет зависеть дальнейший «рисунок» штукатурки.

Чаще смачивайте терку — так будет легче работать. После подсыхания повторно пройдитесь теркой, но уже с большим усилием. Тут важно «поймать», «прочувствовать» материал, чтобы рисунок получился эффектным.

Желательно штукатурку наносить на всю поверхность сразу от угла до угла. Иначе стык может быть заметен.

После полного высыхания можно наносить краску. На этом утепление стен , заодно и украшение фасада закончено.

Утепление стен дома пенопластом с последующей облицовкой их кирпичом

Веранда дома утеплена не только пенопластом, но и кирпичом. В нашем случае кирпич является не только утеплителем, но и элементом декора. Для облицовки использовали старый кирпич, из которого, в том числе, выкладывали и колонны веранды. Такой естественно состарившийся кирпич после покрытия его лаком смотрится очень декоративно.

Кроме того, ранее использованный в строительстве кирпич имеет хорошее качество (что важно) и более низкую цену, что тоже очень важно при строительстве недорогого дома. Мы ведь , помните?

Технология крепления пенопласта точно такая же, как и описано выше.

Теперь облицовываем стены кирпичом следующим образом:

Предусматриваем зазор 1-2 см между утеплителем и кирпичной кладкой;
Укладываем ряд кирпича с ;
Затем над уложенным рядом кирпичей вбиваем гвозди в газосиликатные блоки сквозь утеплитель таким образом, чтобы часть гвоздя со шляпкой лежала на кирпиче. Следующий слой раствора укладывается на вбитые гвозди и кирпич;
Гвозди нужно вбивать через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки.

Таким образом, пробивая стену гвоздями через равные промежутки, и выкладываем кирпич на необходимую высоту. В зависимости от внешнего вида используемого кирпича, вы можете получить разный эффект.

Предисловие . Владельцы загородных домов из данного материала и те, кто решил возводить дом из газосиликата, часто задают вопросы, связанные с его утеплением. Нужно ли утеплять дом из газосиликатного блока, если да, то чем лучше утеплить дом из газосиликата своими руками? Рассмотрим технологию теплоизоляции газосиликатного блока снаружи и изнутри и покажем видео инструкцию по данной теме.

Самостоятельная теплоизоляция фасада из газосиликатных блоков поможет сохранить тепло в доме зимой, добавит уюта загородному жилью. По своему назначению газосиликат классифицируют на конструкционный и теплоизоляционный. По способу производства материал разделяют на газобетон, пенобетон и газопенобетон. Ячеистая структура у данного строительного материала формируется с помощью газа или пены.

Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков

Если для возведения стен был выбран ячеистый бетон, то расчет минимальной толщины стены делают на теплотехническом калькуляторе , на основании СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология» и СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника». Для средней полосы России, на основании современных СНиП, стены из ячеистого бетона должны быть шириной от 640 до 1070 мм.

При этом производители заверяют, что достаточно будет порядка 300 – 400 мм для стены жилого дома. Но учли ли при своих расчетах потери тепла через «мостики холода» производители – это еще вопрос. Лучше самостоятельно рассчитать какой толщины делать стены из газосиликата на основании характеристик теплопроводности и плотности материала, чтобы в доме было тепло и уютно зимой.

Чем утеплить дом из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки, как и керамзитоблок давно уже используются в малоэтажном строительстве. Газосиликат сам является очень хорошим теплоизолятором, но из-за способности поглощения влаги, мостиков холода в кладке необходимо делать стены достаточно толстыми или дополнительно утеплять стены здания. Увеличение толщины стен ведет к росту расходов, а утеплить дом из газосиликатных блоков можно самому.

Можно использовать различные материалы для теплоизоляции газосиликата. Уже долгие годы применяются такие материала, как минеральная вата Изорок , пенопласт, экструдированный пенополистирол и фасадные штукатурные системы. В последние годы широкое распространение в России получили термопанели, которые сочетают в себе высокие теплоизоляционные характеристики и прекрасный внешний вид.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи

Утепление газосиликатных блоков минеральной ватой

Чтобы самостоятельно утеплить дом из газосиликатного блока минватой, следует сделать вертикальную обрешетку на фасаде, в которую будет укладываться теплоизоляция. Поскольку минвата и стекловата впитывает влагу, то материал следует в обязательном порядке защитить с двух сторон гидро- пароизоляцией. Поверх утеплителя, на вертикальных направляющих можно смонтировать сайдинг.

Для утепления дома из газосиликата снаружи следует выбирать базальтовую вату с высокой плотностью. Материал с низкой плотностью будет со временем слеживаться и сползать вниз. Расстояние между направляющими стоит делать на 1-1,5 см меньше, чем толщина плиты минваты, чтобы теплоизоляция плотно садилась в каркас. Пароизоляционную пленку следует укладывать с нахлестом 15-20 см между листами.

Утепление газосиликатных блоков пенополистиролом

Фото. Как утеплить газосиликат своими руками

При утеплении дома из газосиликатных блоков пенопластом или пеноплэксом не требуется дополнительная пароизоляция. Плиты пенополистирола не боятся влаги, крепятся плиты теплоизоляции на клей для пенопласта. Затем материал дополнительно крепится к стене тарельчатыми дюбелями. Поверх пенопласта можно нанести штукатурку или обшить фасад сайдингом.

При теплоизоляции дома из газосиликата снаружи своими руками учтите, что плиты пенопласта не выдерживают больших механических нагрузок. Кроме того, все швы между плитами следует заделать монтажной пеной. Обшить фасад сайдингом или оштукатурить фасадной шпатлевкой следует не только для защиты пенополистирола от повреждений, но и для защиты монтажной пены от прямых солнечных лучей.

Утепление газосиликатных блоков термопанелями

Рассмотрим, как утеплить дом из газосиликатных блоков термопанелями. Данный материал отлично справится с защитой стен от влаги и механических повреждений. Термопанели производятся с декоративной отделкой под натуральный камень, керамогранит или кирпич. Утепление фасада термопанелями имеет свои преимущества: устойчивость к механическим повреждениям, долговечность и легкость монтажа.

Чтобы газосиликатные стены правильно обшить термопанелями, для начала на фасад крепится обрешетка из профилей или бруса. Термопанели крепятся на обрешетку, чтобы остался вентиляционный зазор. Для самостоятельной установки термопанелей вам потребуется стандартный набор инструментов: строительный уровень, болгарка, перфоратор и шуруповерт. Ознакомьтесь с видео с пошаговой инструкцией, размещенном далее.

Можно ли утеплять газосиликат. Чем утеплять газосиликатные блоки снаружи