Если Ваше жильё находится на последнем этаже, то независимо от наличия или отсутствия чердака утеплить потолок квартиры не будет лишним, ведь терять драгоценные гигакалории тепла никто не хочет. В современных домах об этом чаще всего заботятся строители, а вот в старой застройке эта работа перекладывается на плечи жильцов и рачительные хозяева понимают, раз коммунальные платежи растут лучше один раз потратиться для длительной экономии.

Утепление потолка снаружи

Самый простой и подходящий для сохранения объёма жилого пространства комнаты вариант это утепление потолка снаружи, то есть со стороны чердака, если, конечно, чердачное помещение не используется в коммунальных нуждах и ЖЭК позволяет это сделать. В этом случае пол на чердаке очищается, на него укладываются теплоизоляционные плиты ROCKWOOL (можно дополнительно зафиксировать их на клей, но необязательно) и сверху на них насыпается слой керамзита (рисунок 1). Утепление надо проводить, захватывая часть территории вне квартиры, а по краям площадки ставятся ограничители (доски) для того чтобы керамзит не рассыпался с краёв.

В некоторых случаях утеплитель со стороны чердака закрывается слоем гидроизоляции и сверху производится устройство стяжки . Это более трудоёмкий и дорогостоящий процесс, он экономически оправдан только в случае проведения утепления по всему чердаку, ведь придётся не только покупать керамзит и утеплитель, но и заказывать (замешивать) раствор стяжки и укладывать его по уровню.

Использовать можно не только Роквул. Но и обычный пенопласт. При теплоизоляции пола чердака (холодной мансарды) утеплитель необязательно крепить бабочками – можно обойтись обычным клеевым составом для крепления теплоизоляционных плит.

Утепление потолка изнутри

Для утепления потолка изнутри есть несколько способов, но любой из них «съест» часть объёма жилого помещения, поэтому перед проведением работ надо просчитать их эффективность. Оптимальный вариант это совмещение утепления потолка и зашивку его гипсокартоном в декоративных целях, ведь в этом случае можно, потеряв объём выиграть в оформлении комнаты за счёт новой системы подсветки. Теплоизоляция в этом случае производится между рёбрами профильного каркаса креплением плит или пенопласта вплотную к профилю самоклеящейся лентой.

Если Вас интересует классическое утепление без гипсокартона, то можно пойти двумя путями –

1. — Монтировать каркас для плит теплоизоляции,
2. — Крепить утеплитель ROCKWOOL или аналог к основанию потолка с помощью специальных «креплений-бабочек» и клея.

В первом случае от основания потолка отступается расстояние равное или немного превышающее толщину теплоизоляции и по периметру комнаты крепится направляющий профиль. Далее на нём по бокам делаются отметки через 40-50 см, которые соединяются потолочным профильным элементом. Остаётся только разбить межпрофильные ниши на ячейки, используя для фиксации профиля саморезы, заполнить их утеплителем и закрепить его к рёбрам каркаса. Сверху такой пирог закрывается армирующей сеткой на клей и подвергается стандартной малярной отделке.

Если утеплитель крепится к потолку напрямую (рисунок 2), то сначала плиты изоляции фиксируются на клей, после чего дополнительно прижимаются «бабочками» после просверливания отверстий перфоратором в потолочной плите (несколько на м2) и теплоизоляции.

Рекомендуем использовать для утепления ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800x600x50 мм. В одной упаковке 12 плит теплоизоляции толщиной 5 см. Упаковки хватит на 5,76 м2, а её цена на осень 2017 года по Москве составляет 470 рублей.

/ Как и чем утеплить потолок в квартире изнутри?

Как и чем утеплить потолок в квартире изнутри?

Жители современных домов нередко сталкиваются с тем, что стандартные панели, из которых они состоят, не всегда выдерживают сильные морозы. Приходится утеплять свои квартиры дополнительно. Жителям же верхних этажей, знакома еще одна проблема – холодные потолки. Утеплить их сложнее. Обычно, сделать это с наружной стороны проблематично, приходится производить утепление потолка в квартире изнутри. Рассмотрим, как это сделать, поподробнее.

Основные материалы

Среди всех материалов, которые можно применить в случае утепления бетонного потолка изнутри квартиры, выделяется несколько самых популярных. Каждый имеет свои особенности.

Пенопласт. Хорошо сохраняет тепло, но, имеет и недостаток – он довольно хрупкий, и при монтаже нужно быть осторожным. Кроме того, конструкция из пенопласта может оказаться слишком громоздкой для квартиры. Однако, утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, достаточно популярно.

Полистирол. Тоже, как и пенопласт, может быть хрупким. Он гораздо тоньше, и отнимет меньшую высоту у стен. Монтаж может оказаться одним из самых простых – плиты просто приклеиваются на бетонное основание. То же самое, можно проделать и с пенопластовыми плитами. Стоимость обоих этих материалов достаточно невысока.

Минеральная вата. По стоимости, она может выйти даже дешевле полистирола с пенопластом. Однако, для достижения хороших показателей теплосбережения, необходим достаточно толстый ее слой. Кроме того, для монтажа этого утеплителя, потребуется собрать каркас, внутри которого, она и будет уложена.

. Как ни странно, но даже такой тонкий слой декоративного отделочного материала, поможет немного сохранить тепло. Здесь будет сразу два плюса – и потолок красивее станет, и теплоизоляция улучшится. По стоимости, такие плитки очень доступны.

Порядок работ и основные принципы утепления изнутри

Утепление потолка в квартире, несколько отличается от такой же операции в частном доме. Здесь и высота помещений будет, как правило, ниже, и материалы необходимо использовать другие.

Если потолочная плита достаточно ровная, можно обойтись без сооружения специального каркаса под утепляющий слой. Особенно актуально, такое решение, при использовании в качестве утеплителя пенопласта или пенополистирола.

Эти материалы, просто наклеиваются на плиту перекрытия плиточным клеем. Можно использовать и другие клеевые составы. Главное требование к ним – высокая прочность соединения и возможность применения с пенопластом.

Дополнительно, плиты такого утеплителя, фиксируются специальными дюбелями, имеющими широкую пластиковую шляпку.

Чтобы избежать выпадения конденсата, необходимо тщательно проследить, чтобы швы и стыки этих наклеенных материалов, были заполнены монтажной пеной.

После наклеивания, наружная сторона утепляющего слоя либо оштукатуривается, либо скрывается за подвесным потолком.

С минеральной ватой, будет намного сложнее. Хоть ее некоторые разновидности и можно наклеить на перекрытие, но, внешний слой отделки нужно к чему-то прикреплять, а к вате его не приделать. Необходимо сооружение каркасного основания.

С его сооружения, и начинается утепление потолка изнутри квартиры минватой. Обо всех тонкостях этого процесса, стоит поговорить отдельно. Тем более, что основные принципы, будут одинаковы для сооружения каркасов под любые виды утепления.

Утепление минеральной ватой

Как уже сказано, все начинается со сборки основания. Но, перед тем, как приступить к его монтажу, нужно произвести разметку и проложить все коммуникации. Сделать это после, будет проблематично.

Разметка начинается от самого низкого угла комнаты. Когда такой угол найден, от потолочной плиты отступается такое расстояние, которое потребуется для монтажа каркасного основания. Обычно, требуется не менее десяти сантиметров. Этого хватает, чтобы разместить достаточный слой утеплителя.

Метку нужно перенести во все остальные углы помещения, и соединить прямой горизонтальной линией. Она будет ориентиром для всех последующих операций. Линию проще всего, сделать, при помощи разметочного шнура.

После этого, переходим на потолочную поверхность. На бетонном основании, необходимо отметить все места крепления подвесов, к которым будут крепиться остальные части каркаса.

Можно начинать сборку основания. Начать следует с деталей, которые располагаются на стенах, по периметру комнаты. Следующими крепятся подвесы на потолочной плите.

Можно вставлять продольные части каркаса. Они располагаются в подвесах так, чтобы все находились в одной плоскости. Контролировать их положение, проще всего, по натянутой из угла в угол нитке. Если необходимо, можно натянуть несколько шнуров поперек помещения.

Последними монтируются поперечные части конструкции. Когда последняя их них будет зафиксирована на своем месте, можно заполнять ее утеплителем, но, предварительно, следует проделать еще кое-что.

Утепление бетонного потолка изнутри квартиры, может привести к тому, что в помещении повысится уровень влажности. Минеральная вата способна впитывать влагу, от чего ее способность сохранять тепло уменьшается. Чтобы этого избежать, потребуется прикрыть слой утепления специальной пленкой – . Она продается в строительных магазинах.

Прикрыв утеплитель, можно начинать окончательную отделку.

Внешнее покрытие таких потолков, обычно бывает либо из гипсокартона, либо из разного рода панелей, которые крепятся все к тому же каркасу.

Заключение

Произвести утепление потолка своей квартиры изнутри, может, практически любой человек. Особенных сложностей тут нет, и потребуются минимальные навыки обращения с инструментами.

После утепления, нужно еще сделать внешний слой отделки. Для этого, уже возможно, потребуется пригласить специалиста. Но, в большинстве случаев, можно справиться со всем самостоятельно.

Морозы стремительно приближаются, и температура во многих квартирах далеко не самая комфортная. Мы вынуждены надевать теплую одежду, покупать обогреватели, спать под несколькими одеялами, что причиняет дискомфорт. Что делать, если холодно в квартире? Эту проблему вполне возможно решить самостоятельно.

Что делать, если в квартире холодно

Холодные батареи в квартире: что делать?

Качественные радиаторы – залог тепла и уюта в доме. Если радиаторам уже много лет и зимой в квартире холодно, возможно, стоит их заменить. Но прежде чем бежать за дорогостоящей покупкой, проведите обследование: порой батареи не греют из-за воздушных пробок или из-за халатности коммунальных служб. Куда жаловаться, если холодно в квартире, мы рассказали .

Многие современные модели радиаторов производятся с , так что Вы сможете установить подходящую температуру. Качественные отопительные приборы могут прослужить верой и правдой десятки лет, поэтому, потратившись всего раз, Вы забудете о холодных батареях в доме надолго.

Существует несколько видов радиаторов:

• Чугунные – самый классический вариант, который используется для теплоснабжения уже более сотни лет. Чугунные батареи долговечны, устойчивы к коррозии и обладают высокой теплоотдачей. Они не боятся жесткой, некачественной воды и перепадов давления. К недостаткам чугунных радиаторов относят громоздкость и неэстетичный внешний вид. Тем не менее, современный дизайн этих батарей с вензелями и оригинальной окраской хорошо впишется в интерьер классического стиля.
• Алюминиевые – прочные, легкие и элегантные отопительные приборы. Простота монтажа, оптимальная цена и высокая теплоотдача делают алюминиевые батареи идеальным выбором для многих. Однако данный вид радиаторов подвержен коррозии при высоком содержании щелочи в воде.
• Стальные радиаторы часто применяют для теплоснабжения частных домов и офисов. Они обладают отличной теплоотдачей и устойчивостью к коррозии. Их недостаток заключается в чувствительности к гидроударам – резким перепадам давления в трубе.
• Биметаллический радиатор, если говорить простым языком, состоит из стальной сердцевины и внешнего алюминиевого слоя. Такая конструкция оптимальна для городских квартир: стальной трубопровод не подвержен коррозии, а алюминий, обладающий хорошей теплопроводностью, прекрасно подает тепло в помещение. Однако все эти достоинства омрачает высокая стоимость изделия.
• Медные батареи обеспечивают эффективный нагрев помещения за счет своей теплопроводности – она гораздо выше, чем у алюминия и тем более чем у стали и чугуна. Вот только цена медных радиаторов, равно как и биметаллических, порадует далеко не всех.

Выбор радиатора зависит не только от Ваших вкусов и финансового состояния, но и от совместимости с Вашей отопительной системой. Поэтому перед покупкой следует определить, соответствуют ли характеристики отопительного прибора (давление, допустимая температура, теплоотдача и т.д.) показателям отопительной системы.

При плохой тепловой изоляции частного дома страдают, в первую очередь, бюджет и здоровье семьи. Бывает и так, что работы по утеплению дома проводятся самостоятельно и непрофессионально. В таком случае хозяин недвижимости зачастую теряет деньги вдвойне. Материалы затрачены попусту и не выполняют должным образом своей функции.

Утеплить потолок сегодня можно очень качественно, дешево и разными материалами. Главное требование к ним – экологичность и хорошие показатели теплообмена. Утеплители должны позволять дому «дышать» и защищать его от потери драгоценного тепла в суровые русские зимы. Однако обыватель, как показывает практика, больше обращает свое внимание на ценовую политику производителей.

Если как следует разобраться в данной сфере, то можно найти любой материал по приемлемой цене и с хорошими показателями теплосбережения.

Особенности

Если детально разобраться в вопросе, то можно утеплить собственный потолок в квартире и без покупки специального оборудования, которое стоит совсем недешево. Главное – знать, как все правильно сделать. Основные инструменты для этого в частном доме у хозяина всегда найдутся.

Вариантов утепления потолка на последнем этаже многоквартирного дома также множество. Все работы по утеплению потолка проводятся на чердаке, поэтому никакого мусора в комнатах быть просто не может. Это очень удобно и не отвлекает от работы.

Виды и материалы

Один из вариантов утепления – это технология, использующая экструдированный пенополистирол, изоспан или пенопласт. Такой вариант очень популярен. Пенопласт удешевляет расходную часть бюджета. Использование экструдированных материалов дает гарантию долгой службы и хорошей изоляции. С пенопластом несложно работать, он легкий и удобный. Наиболее часто утепляют дом также и пеноплексом, пенофолом или пенополистеролом.

Материалы, которые нужно приобрети:

• пенопласт;
• пергамин или пароизоляционная мембрана;
• монтажная пена.

Теперь опенопласте. Лучше всего для утепления потолка подойдут листы пенопласта толщиной 100 мм. Что же касается плотности, то достаточно и 15 кг на один кубометр. Если есть такая возможность, то такой пенопласт можно даже уложить в два слоя. Но следует помнить, что в таком случае каждый стыковочный шов не должен совпадать (используется принцип кладки кирпича), чтобы не дать возможности проникать холодному воздуху. Все щели и стыки также «зашиваются» пенопластом.

Идеально «подогнать» пенопласт просто невозможно.

Для герметизации щелей используется специальная монтажная пена. Для ее монтажа рекомендуется не экономить средства, лчше покупать профессиональный пистолет. Он позволит поместить пену даже в самые узкие щели, к тому же пользоваться им намного удобнее. Что касается паробарьера, то многие кровельщики не настаивают на его применении. Древесине не нужна дополнительная изоляция. Но даже если вы собираетесь и ее уберечь, то используйте мембранные материалы. Пленку в данном случае использовать категорически воспрещается, чтобы уберечь древесину от гниения и распространения грибка. С ним бороться очень сложно.

Очередность работ по утеплению потолка можно вывести в следующий алгоритм:

1. укладываем пенопласт;
2. подготавливаем поверхность;
3. укладываем теплоизолирующий материал;
4. размещаем пароизоляцию;
5. укладываем пенопласт;
6. заполняем все стыки монтажной пеной.

Весь технологический рабочий процесс происходит по такому принципу:

• Вся рабочая поверхность должна быть очищена от всевозможного мусора и лишних предметов. Межбалочное пространство не должно быть влажным. Его предварительно нужно хорошо высушить (можно использовать мощные тепловентиляторы).
• После уборки следует подготовить листы пенопласта. Отрезайте их таким образом, чтобы их размер был больше примерно на 10 мм от размера элемента, в который они будут монтироваться. Таким образом пенопласт будет плотно прилегать ко всем конструкциям. Для обрезки специалисты советуют покупать специальную ножовку. Она позволит вам быстрее и качественней резать его.
• Следующий этап – укладка пароизоляции. Ее нужно монтировать с нахлестом на вертикальную поверхность. Фиксируется пароизоляция посредством использования строительного степлера.

• Замеряйте каркас конструкции точно (лучше перепроверить, чем испортить дорогой материал). Пенопласт должен быть уложен очень плотно. В том случае, если вы решите его уложить в два слоя, то верхний лист пенопласта нужно класть со смещением (приблизительно пол-листа), чтобы не было никаких щелей. Во время монтажа следует помнить о том, что пенопласт – материал довольно хрупкий и его можно нечаянно сломать. На данном этапе не спешите и будьте крайне аккуратны, чтобы не покупать материал дополнительно.
• После того, как все конструкции заполнены пенопластом, приступаем к «задувке» стыков и щелей пеной. Когда она застынет, выступающую массу можно обрезать канцелярским ножом. Чтобы не делать лишнюю работу, заполняйте щели аккуратно, чтобы пена не выступала наружу. Если мансарда будет в дальнейшем использована как чердак, то дополнительная защита пенопласту не нужна. Он в ней попросту не нуждается и будет отлично выполнять теплоизоляционную функцию.

Гранулированный полистирол очень напоминает вышеописанный пенопласт. Только производится он не в форме листов, а как маленькие шарики. Но гранулированный полистирол при утеплении потолка используется очень редко, хотя он очень прост в использовании. Шарики не горят, быстро и хорошо заполняют всю конструкцию, отлично выполняют функцию теплоизоляции.

Первое, чтьо нужно сделать при утеплении потолка полистиролом, это черновая подготовка, очистка площадей от различного мусора. Затем полистирол засыпается во все конструкции и распределяется равномерно. Он не трамбуется. Специалисты рекомендуют насыпать его слоем до 20 см. Материал не утяжелит конструкцию, так как он очень легкий.

Засыпанный полистирол закрывают паропроницаемой мембраной. Можно использовать любой другой материал, который способен пропускать воздух.

Это необходимое условие, так как шарики могут улететь при дуновении малейшего ветра.

Такая технология довольно эффективна и дает достаточно высокий показатель теплоизоляции в частном доме. Еще один довод в пользу гранулированного полистирола – его цена. Приобрести его можно по цене 5500 рублей за кубический метр. Легко посчитать, что если утеплять потолок слоем примерно в 20 сантиметров, то 1 кубический метр полистирола закроет 5 квадратов потолка.

Еще один вариант утепления потолка – пеноизолом. Это новейший материал. Он производится в жидком виде. Заливая конструкцию, вы сможете заполнить все щели и пустоты. Срок службы материала – до 30 лет. Единственный минус – нужно специальное оборудование, специальные знания и навыки для его монтажа. Если остановите свой выбор на данном материале, то необходимо привлекать специалистов и дополнительно оплачивать их труд.

Но специалисты сделают за вас все, ваша функция заключается лишь в контроле их работы. Вам только необходимо выполнить подготовительные работы – очистить утепляемые площади от различного мусора, убрать мешающие предметы, вещи.

Следующий шаг – подготовка и непосредственно укладка пароизолирующей мембраны. Она защищает деревянные конструкции от влаги, которая будет выделяться в процессе заполнения потолка пеноизолом. Мембрана будет создавать барьер и выпускать все испарения наружу.

Теперь специалисты могут приступать к работе. Они нанесут пеноизол необходимым слоем по всей площади. Данная работа выполняется довольно быстро. Что же касается высыхания материала, то для этого необходимо определенное время.

Накрывать (изолировать) утепленную пеноизолом поверхность не нужно. Если даже пеноизол «выступает» выше в некоторых местах, то это, если необходим, можно решить при помощи обычного строительного ножа.

Теперь нужно разобраться со стоимостью самого материала. Один кубический метр пеноизола вам обойдется в 1700-1800 рублей. Это достаточно приемлемая цена. В результате вы получаете минимальную головную боль и отличный результат.

Еще один вариант – утепление потолка минеральной ватой . Можно отметить, что это самая популярная технология утепления не только потолка, но и стен и пола. Выполнение работы можно разбить на несколько этапов.

Также как и во всех предыдущих вариантах теплоизоляционных работ, выполняется очистка площади, уборка всего мусора. Затем укладывается материал, который пропускает пар и воду. Гидробарьер монтируется при помощи степлера. Чтобы все было выполнено надежно, необходимо делать нахлесты до 15 см. Для их укрепления используйте скотч.

Помните, что качественно сделанная пароизоляция – это важный этап работ при данной технологии.

Когда пароизоляция сделана, можно приступать к заполнению межбалочного пространства минеральной ватой. Поставляется она как в рулонах, так и небольшими листами. Материал удобен и легок. Если вы купили минеральную вату в рулонах, то ее можно легко нарезать на необходимые вам куски, уложить между балками. Заполняйте межбалочное пространство таким образом, чтобы не было щелей. Материалы должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы минеральная вата хорошо выполняла свое назначение, нужно, чтобы она была уложена толщиной не меньше 10 см. Только при таком условии она сможет должным образом выполнять свое предназначение.

При монтаже жестких плит следует обратить внимание на то, что обрешетка должна быть сплошной. Очень важно качественно гидроизолировать всю поверхность. Только после этого производится укладка плит. Также помните, что жесткая минеральная вата намного лучше будет защищать ваш очаг от потерь тепла.

Во время работы с минеральной ватой необходимо позаботиться о собственной защите. Заранее приобретите респиратор и перчатки. После всех работ по утеплению минеральная вата не будет представлять опасности для вас и членов вашей семьи. Но в процессе укладки, когда материал нужно резать и брать руками, мелкие частички ваты будут попадать в легкие и раздражать слизистую, при попадании на кожу рук – вызывать зуд, покраснение.

Несмотря на такой незначительный минус, минеральная вата отлично подходит, если нужно утеплить мансарду самостоятельно, без найма специалистов.

Технология работ утепления минватой

Вся утепляемая поверхность должна быть закрыта специальной ветрозащитной мембраной. Она же будет закрывать от влаги снаружи, обеспечивая удаление избытка влаги изнутри. Монтаж производится стандартно – при помощи специального степлера. Все стыки надежно закрепляются специальной лентой.

Затем вата заполняет пространство между стропами. Самый оптимальный вариант по толщине материала – до 20 сантиметров. Вату нужно укладывать плотно, не допускать щелей. В связи с тем что чердак защищен только кровлей, его нужно очень качественно утеплить. Не экономьте на толщине минеральной ваты. Чтобы листы минеральной ваты крепко держались, их нужно хорошо закрепить. Для этой процедуры можно использовать один из нескольких способов.

В первом случае нужно набить рейки поверх изолирующего слоя. В другом – натянуть шпагат на поверхности. Он будет отлично держать минеральную вату, она никуда она не денется.

Затем идет пароизоляция. Выбор этого материала остается за вами. Уже после того, как она прикреплена, можно начинать отделку. В ход идут листы фанеры, хорошо использовать для мансарды гипсокартон либо же вагонку.

Следующая технология утепления потолка частного дома – теплоизоляция опилками . Очень часто такой материал используется на дачах.

Если не хочется тратить большие суммы денег для утепления таких строений, вполне подойдут бюджетные варианты.

Что понадобится для утепления потолка дачного домика:

• Опилки из любых пород дерева. Важно, чтобы они были сухие и не гнилые. Такой материал можно найти на пилораме. Вам с удовольствием продадут их за гроши.
• Обязательно понадобится известь. Ее применяют для защиты материала от плесени и всевозможных вредителей. Добавляется она в соотношении 1: 10. Покупайте мелкоизмельченную известь (известь-пушонка).

• Для того чтобы состав получился крепким, многие специалисты рекомендуют добавлять цемент (одна часть цемента и 10 частей древесных опилок).
• В качестве антисептика рекомендуется применять медный купорос.

Алгоритм работ приблизительно таков:

• Берется удобная для смешивания емкость, которая есть у вас на дачном участке. В ней смешивается 10 частей древесных опилок, часть цемента и извести. Необходимо все перемешать, чтобы масса была однородной.
• После такой процедуры добавляете воду. Вода должна быть уже с медным купоросом. Ее нужно вливать аккуратно, вся теплоизолирующая масса не должна быть сырой или мокрой, а лишь немного влажной.
• Затем необходимо переходить к следующему этапу – подготовке потолка. Всю поверхность потолочного перекрытия следует закрыть слоем пергамина. Этот материал укладывайте нахлестом, чтобы следующий заходил на предыдущий на 15 см. Пергамин будет выполнять гидроизолирующую функцию и не позволит влаге проникать в деревянные конструкции. Для скрепления пергамина применяют уже упомянутый степлер.

• Далее подготовленную массу теплоизоляции нужно равномерно распределить по всей площади. Толщина теплоизоляционного слоя рекомендована от 10 см. Материал не требует утрамбовки.
• Чтобы уложенный слой опилок полностью высох, нужно определенное время. Как правило (все зависит от погоды), на просушку уходит до двух недель. Но можно и ускорить процесс доступными средствами. В период высыхания опилочной массы позаботьтесь о том, чтобы чердак хорошо вентилировался. Ходить по такой теплоизоляции нельзя. Если вы планируете использовать чердак для бытовых целей, то придется потратиться на доску или фанеру, которые будут защищать теплоизолирующий материал.

Еще один доступный материал для утепления – смесь глины и древесных опилок . Эта масса отлично защитит дом от потерь драгоценного тепла. Еще один бонус – абсолютная экологичность данного варианта.

Для работы по утеплению вам понадобятся:

1. непосредственно сама глина, которую вы можете добыть самостоятельно с помощью лопаты;
2. древесные опилки (вомпользуйтесь услугами пилорамы);
3. немного цемента. Покупайте его с учетом расхода 1: 10.

Приготовить опилочно-глиняную массу можно следующим образом:

Если есть бетономешалка, то необходимо засыпать в нее несколько ведер глины, добавить постепенно воду, чтобы на выходе была жидкая масса. После добавляются древесные опилки. Досыпать нужно до тех пор, пока раствор не станет относительно плотным. Добивайтесь того, чтобы масса не была очень влажной. Это важный момент. Когда эти условия выполнены, можно добавлять цемент. Он основательно подсушит такой состав.

Еще вместо опилок часто используют солому. В таком случае у вас получится саман.

Следующий материал, подходящий для теплоизоляции со стороны крыши – керамзит. Он обладает достаточно неплохими теплоизоляционными показателями, довольно легок и не утяжеляет утепляемую поверхность. Его легко крепить. Еще это огнеупорный материал. Для того чтобы применение керамзита для теплоизоляции было эффективным, нужно делать слой около 20 см. В противном случае будут большие потери тепла. Балки на крыше также должны быть такой же высоты.

Керамзит очень широко применяется для теплоизоляции. Технология утепления им частного дома достаточно проста. Поверхность под засыпку очищается от постороннего мусора, монтируется паропропускающая мембрана. Засыпается материал на всю поверхность, покрывая балки. Для его укрепления понадобится степлер. Такие работы выполнит любой хозяйн с минимальным набором инструментов.

Эковата – еще один распространенный способ утепления потолка частного дома. Использовать ее начали не так давно. Это сравнительно новый материал для теплоизоляции. В состав эковаты входит целлюлоза. В нее еще добавлены антипирены и антисептики. Они нужны для того, чтобы материал был негорюч и безопасен. В связи с тем, что эковата имеет капиллярную структуру, влага отлично испаряется с ее поверхности. Добавки в виде антисептика препятствуют появлению плесени и грибков.

Доверьтесь специалистам, если вы решили использовать такой вариант утепления.

Алгоритм проведения работ:

Какая-либо особая подготовка поверхности не нужна. Целлюлоза «дружит «с древесиной. Необходимо очистить поверхность от мусора, избавить помещение от лишних предметов.

Работы по утеплению потолка могут выполняться как сухим, так и влажным способами. Для сухого метода материал под давлением наносят на утепляемую поверхность. При влажном способе подается влажная масса. После ее высыхания сцепка материала очень качественна. Влажный метод чаще используется в связи с тем, что благодаря ему повышается показатель шумоизоляции.

Утепление квартиры изнутри чаще всего становится необходимым в домах с панельными стенами, так как они имеют недостаточную толщину, быстро выхолаживаются, система отопления не может полноценно справиться со своими задачами, и температура в помещениях падает. Как утеплить стену внутри квартиры, и какие способы и материалы применить — этот вопрос встает перед большинством собственников жилья в бетонных многоэтажках. Внешние стены в таких домах особенно быстро становятся холодными, и нередко из-за перепадов температур начинают отсыревать и покрываются плесенью.

Иногда, когда есть такая возможность, термоизоляция стен проводится снаружи, так как это — более эффективный способ сохранения тепла. Однако, этот вариант является весьма дорогостоящим из-за сложности его выполнения, и самостоятельно провести такие мероприятия, без использования специальной техники, невозможно, если квартира находится выше первого – второго этажа. Поэтому и принимается решение утеплять стены изнутри, в ущерб общей полезной площади. Но, как бы то ни было , теплая квартира чуть меньшей площади лучше, чем большие холодные комнаты. Внутренние работы вполне могут быть проведены своими руками, без привлечения специалистов. Главное — подобрать правильный материал и иметь нужные инструменты .

Если же в квартире установлено оборудование автономного отопления, то утепление стен поможет сэкономить энергоресурсы, которые стоят сегодня весьма недешево .

Недостатки внутреннего утепления

По сравнению с внешней термоизоляцией стен, внутреннее утепление квартиры имеет свои достаточно существенные недостатки:

• Утепленная стена не накапливает и не задерживает тепло , а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

При внутреннем утеплении «точка росы» может оказаться внутри утеплителя, что ведет к его отсыреванию

• « Точка росы» при внутренней термоизоляции находится между утеплителем и стеной, иногда — внутри утеплительного слоя. Это приводит к образованию конденсата и появлению плесневых колоний.
• Неправильно утепленная изнутри стена будет все время промерзать, а это неизбежно вызывает со временем необратимые разрушительные процессы в толще материала.

Правильное утепление

Чтобы под термоизоляционным слоем не образовывался конденсат от перепадов температур в зимний период, а также, как последствие, на стенах не появлялись пятна плесени, нужно тщательно выполнять все технологические рекомендации по утеплению бетонных стен изнутри квартиры.

Важным элементом в структуре термоизоляционного «пирога» является качественная пароизоляция. Она должна защитить утеплитель от проникновения влаги, что позволит всей конструкции эффективно выполнять свои функции долгое время.

Какие же работы для достижения поставленной цели требуется проделать?

• Необходимо приобрести пароизоляционную пленку высокого качества и водостойкий скотч дл я герметизации швов на соединении ее листов.
• Для утеплительного слоя нужно выбирать материал, имеющий низкую паропроницаемость. Желательно, чтобы этот показатель был ниже паропроницаемости материала стен. В этом случае испарения влаги будут происходить в сторону улицы, а не вовнутрь квартиры.
• При при клеивании утеплителя, его поверхность полностью промазывается клеем с помощью шпателя-гребенки , и он очень плотно прижимается к поверхности стены, так, чтобы не оставалось даже небольших полостей между ними.
• Во избежание возникновения излишне высокой относительной влажности внутри помещений, они должны быть оборудованы дополнительной вентиляцией естественного или принудительного типа. Например, для этого на оконных рамах устанавливают клапана , через которые в комнату будет поступать воздух.

• Далее, необходимо точно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Она будет зависеть от среднесуточной температуры в данном регионе в зимнее время. Толщина термоизоляционного материала не должна быть меньше тех параметров, которые получились при произведении расчетов , иначе будет нарушен паротепловой баланс.
• Перед установкой системы утепления, стены необходимо обработать специальными грунтовочными составами. Они «пролечат» стену, не позволят образоваться на ней плесневым колониям, а также увеличат адгезию при при клеивании теплоизоляции.
• Монтаж утеплителя можно начинать только после полной просушки стены.
• Нельзя допускать образований «мостиков холода», которые могут свести на нет весь утеплительный процесс. Особенно велик риск их возникновения на стыках стен и перекрытий.

Какие утеплители и как используют

Пробка — отличный натуральный материал для термоизоляции

Изготавливают такой термоизолятор в виде плит или рулонов из коры особой разновидности дуба – пробкового дерева. Поэтому это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно для внутренней отделки помещений.

Используя материал высокого качества, можно решить сразу три проблемы — это шумо — и звукоизоляция, а также декоративное оформление стен.

Важным условием для монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому прежде, чем приступать к его наклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот процесс пр оводится следующим образом:

• Со стены полностью счищается старое покрытие.
• Затем вся поверхность обрабатывается , которая защитит стену от поражений грибком или плесенью.

• Следующим этапом поверхность необходимо выровнять .
• Можно облагородить стены и гипсокартоном, но в этом случае, лист должен быть полностью промазан водостойким клеем или монтажной пеной, так, чтобы под ним не осталось пустот. Гипсокартон крепко прижимается к стене и дополнительно фиксируется анкерными креплениями или пластиковыми «грибками».
• На высохшую стену можно наклеивать пробковый материал. Для этого используют специальный, предназначенный для подобных целей клей.

К положительным качествам материала, кроме его экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения можно отнести:

• Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
• Эстетически привлекательный респектабельный вид.
• Всегда теплая и приятная на ощупь поверхность материала.
• Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

Пробка — не только отменный термоизолятор. Она придаст комнате особую декоративность

• Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает площадь помещения меньше — этим качеством он выгодно отличается от других термоизоляционных материалов.

Пенофол

Пенофол по своей сути — это рулонный вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, с одной стороны которого нанесено , что способствует отражению тепла вовнутрь помещения.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием

• Перед его монтажом поверхность подготавливают так же, как и под пробковое покрытие.
• На ровные стены пенофол можно закрепить с помощью строительного двухстороннего скотча. Материал при любых обстоятельствах располагается фольгированной стороной в помещение. Это создает своеобразный термос для эффективного удержания тепла.
• Полосы пенофола укладываются встык. Между собой они склеиваются специальным скотчем, также имеющим фольгированную отражательную поверхность, так как все покрытие должно быть герметичным.

• Поверх закрепленного к стене пенофола устанавливают обрешетку из реек, брусков или металлических оцинкованных профилей. Этот каркас с танет основанием для монтажа вагонки или обшивки стены гипсокартонными листами. Гипсокартонную поверхность впоследствии можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями, либо тщательно зашпатлевать и отшлифовать, а затем окрасить.
• Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить щель, которая будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

Несмотря на свою небольшую толщину, пенофол является прекрасным тепло- и шумоизолятором . Его используют как отдельный утеплитель, но вполне можно его применять и в комплексе с другими материалами. Привлекает он простотой и быстротой укладки на стены, пол или потолок, а также длительным сроком эксплуатации.

Видео: утепление внутренних стен фольгированным материалом

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Выбирая материал для утепления жилого помещения изнутри, нужно предварительно обследовать все поверхности стен, на которые будет проходить монтаж термоизоляции. Если стена сухая, и на ней нет плесневых пятен, то можно приступать к подготовке поверхности и закупать утеплительный материал. Проводить подобные работы на неподготовленном основании – категорически запрещается . Мало того что подобное утепление не даст нужного эффекта – можно основательно испортить квартирную атмосферу, сделать ее сырой, нездоровой, так как споры многих видов плесени или грибка являются чрезвычайно опасными для здоровья людей, особенно для страдающих х роническими болезнями органов дыхания или предрасположенностью к аллергическим реакциям.

В целом же, любой из представленных в публикации методов квартиры изнутри не потребует какого-либо сложного дополнительного оборудования, и этот технологический процесс вп олне можно провести самостоятельно.