Стандартные размеры кирпичных печей для дома. Какая должна быть высота топки в печи, изучаем зависимость от вида топлива

Когда-то классические печи из кирпича для дома были обязательным его атрибутом и единственным способом отопления. Профессиональные печники были востребованы и уважаемы. На сегодняшний день существует множество новых средств для отопления помещений, которые работают от разных источников энергии, начиная с твердого топлива, заканчивая электричеством. Однако хорошие печники остаются востребованы и запрос в сети «кирпичные печи для дома чертежи с порядовками» остается частым.

Некоторые строят печи для бани, для дачи или просто по причине отдаленности жилья, из-за чего отсутствует альтернатива. Разные виды печей могут выполнять отопительную функцию, на некоторых моделях можно готовить традиционные блюда. Одни большие по размерам, другие компактные и быстровозводимые. Некоторые планируют до постройки дома, а другие необходимо вписать уже в существующее помещение. Печи заказывают или делают своими руками с целью экономии, другие возводят для наполнения декора. В любом случае, все подобное оборудование должно возводиться из качественных и подходящих материалов, в соответствии с существующим СНиПом. В просторах интернета можно найти любые чертежи с порядовками, но нужно понимать, что возвести печь для дома своими руками будет не так уж просто.

Почему кирпичная печь остается конкурентоспособной, возводится все больше, так много достоинств?

Казалось бы, сегодня существует множество альтернатив для отопления, которые значительно удобнее в эксплуатации, а по сообщениям производителей, имеют больший КПД (коэффициент полезного действия). Но почему кирпичные до сих пор востребованы в некоторых районах или зданиях. Одна из причин — печка из кирпича «дышит».

Это означает, что при прогревании печи происходит выделение влаги из основания конструкции. При остывании, влага впитывается обратно. Благодаря этому, она удерживает нормальный показатель точки росы в помещении. Именно этот показатель указывает на то, что «в доме поддерживается уютная атмосфера».

Способность кирпичной печи «дышать» не только положительно сказывается на здоровье человека, но и позволят ощутить комфорт даже не бытовом уровне. При теплотехническом расчете дома, показатели температуры в отопительный сезон устанавливаются в пределах 18-20 по Цельсию. Влажность воздуха при этом должна быть оптимальной для здоровья. Печь для дома обеспечивает оптимальную влажность воздуха, при температуре прогрева около 16 градусов по Цельсию. При такой температуре, человек не чувствует дискомфорта, одежда, постельное белье остаются сухими. При этом, в панельных домах, при использовании централизованного водяного отопления, даже при температуре 18 градусов по Цельсию, может ощущаться чрезмерная влажность воздуха.

Для водяного отопления оптимальным разбросом температур будет 20-23 по Цельсию. А для электроотопления с инфракрасными излучателями температура должна быть еще выше (т.к. они сильно высушивают воздух). Получается, что кирпичная печь с показателем КПД около 50%, будет выгоднее, с точки зрения экономии, чем современные системы, с показателями в 60-80%. Таким образом, экономия будет более значительной, ведь потеря домом тепла зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения.

Выбор размера поверхности печи

Прежде чем приступить к постройке, необходимо выбрать тип и модель будущей конструкции. Основными критериями для выбора будет не ее внешний вид и простота возведения, а теплоотдача (способность обогреть необходимую площадь).

Выбирая место ее размещения, следует знать, что боковые поверхности печи обладают наибольшей теплоотдачей. Этот фактор определяющий при выборе места.

Разным моделям присущи разнообразные формы:

• Прямоугольные;
• В виде буквы Т;
• С лежанкой или кухонным оборудованием для приготовления пищи.

Они могут выполнять функции отопительного прибора для жилых комнат, или быть разделителем пространства.

Для малой домовой площади не стоит выбирать слишком массивные конструкции, даже если у них будет широкий набор функций, они будут занимать слишком много места и отдавать чрезмерно много тепла. Для прогрева всей печи нужно много топлива, при этом теплоотдача будет слишком велика.

Важное значение имеет и расположение печи, относительно жилых комнат, а также критерием является утепление всего дома.

Таблица размеров печи, с учетом площади помещения

Строение печи для дома, печей для дома классической схемы

Печь состоит из 3-х основных частей. Тело печи, фундамент и дымоход, выходящий на крышу.

Схема печи пример:

Печь состоит из:

1. Основания- фундамент;
2. Гидроизоляционный материал;
3. Шанцы. Представляют собой отверстия, их делают что ты создать обогрев нижней части помещения. Они выполняет функцию «ножек» в конструкции;
4. Поддувало;
5. Отверстие воздушного канала, способствует прогреву помещения по всей высоте;
6. Дверца для поддувала;
7. Решетка колосник;
8. Дверца растопочной части;
9. Топочная часть;
10. Свод топочная части;
11. «Хайло» (Иногда хайлом называют именно вертикальную часть топки с соплом);
12. Дверца для прочистки;
13. Перевал душника;
14. Душник;
15. Задвижки, регулирующие направление хода;
16. Конвекторный канал;
17. Задвижка, перекрывающая дымоход после нагрева печи. Закрывают после протопки, что бы печь не остывала.
18. Дверца выхода душника;
19. Дымоходное отверстие;
20. Перекрышка (верхняя часть печи);
21. Разделка дымохода под перекрытие;
22. Перекрытие;
23. Печная труба на крыше (выдра или распушка).

Фундамент

Фундамент для печи делается отдельно от общего фундамента дома. Используют обычный железобетонный ленточный фундамент. На него укладывают изоляцию в несколько слоев рубероида, а сверху них лист асбеста. Асбест накрывают железным листом (лучше всего чугунным, но это очень дорого, подойдет обычный кровельный металл), а сверху накрывают войлоком. Подстилку из войлока предварительно смачивают, укладывают на фундамент и дают просохнуть. Только после этого начинают кладку. Сама по себе, подстилка нужна для того, чтобы фундамент не забирал на себя всю тепловую энергию печи. Простыми словами «что бы тепло в землю не уходило».

Основание кладки

Основание кладки выполняют в косую штриховку из простого красного кирпича, на цементно-песчаный раствор. Эта часть находится под топкой и не будет испытывать высоких тепловых нагрузок. Топочную часть выкладывают из красного керамического кирпича, в сочетании с огнеупорным (шамотным) материалом. В качестве используют глиняную смесь с песком (иногда с добавлением шамота).

Лист металла и асбеста укладывают перед дверцей поддувала. Толщина асбестового слоя должна быть около 5 мм. Его края должны закладываться в кладки печей. Вынос металлического листа не менее 250 мм. Края подворачивают, подбивая к полу.

В отличие от цементно-песчаного раствора, смесь из глины и песка высыхает, а не схватывается. Поэтому, при постоянно действии влаги (особенно в зимний период), раствор размокает. По этой причине, некоторую часть печи, не испытывающую высокие температуры (до 300 градусов по Цельсию), кладут на цементно-песчаный раствор. Применяют портландцемент марки 400 и кварцевый карьерный песок.

Чтобы обеспечить скопление сажи в нижней части каналов, края переходов делают округленного вида. Каждый новый канал должен быть больше по высоте, чем первый (нижний переход). Из нижних каналов гораздо проще вычищать сажу.

Дымоход

Выкладывается из красного керамического кирпича и обычного цементно-песчаного раствора. Такой кирпич дешевле, чем шамотный, а раствор значительно крепче. Нельзя забывать и про разделку дымохода внутри квартиры (в перекрытиях). Разделка выполняет противопожарные функции. Толстый слой кирпичей медленней прогревается, в случае возгорания сажи, и тем самым отдает на перекрытие меньше тепловой нагрузки.

Верхняя труба дымохода (выдра), которая находится над крышей, выполняет декоративные функции, является бортиком для стекания осадков. От высоты трубы, будет завесить тяга в печи.

Место для печи в доме

От места установки печи будет зависеть ее эффективная работа. Лучшим расположением будет пересечение всех стен в доме. При не большей площади, можно будет эффективно обогреть все пространство. Чем ближе будет находиться печь к выходу, тем лучше. Нагреты воздух будет препятствовать попаданью холодного воздуха с наружи. К тому же, в таком случае будет проще доставлять топливо для топки.

Факторы, которые нужно учитывать:

• Конструкция должна быть установлена так, чтобы можно было добраться до всех боковых частей. Это нужно, для правильной эксплуатации и возможности полноценной чистки.
• Печь не должна быть часть общего фундамента дома, так как ее фундамент будет испытывать совершенно другие типа нагрузок.
• Расположение должно быть таким, чтобы труба дымохода не упиралась в балки перекрытия. Это нужно рассчитать при строительстве дома или же при укладке фундамента к печи.
• Перед дверцей топочной части должен находится напольный настил, выдерживающий возгорания. (лист металла или керамическая плитка), для предотвращения случайных возгораний.

Оборудование и строительные материалы для возведения печи своими руками

Кирпич

В интернете встречаются источники утверждающие, что кирпич для печей и огнеупорный, это одно и то же. На самом деле общие у них лишь линейные размеры. Размеры обычного одинарного строительного кирпича составляют 250 на 125 на 65 мм., а стандартный печной имеет размер 230 на 114 на 40 мм. Иногда встречается 230 на 114 на 65 мм. В строительстве печи используют специальный качественный кирпич марки 150. Он устойчив к температурам до 800 градусов. Из него можно было бы возводить всю печь, но он быстро остывает и не годиться для полноценной печи.

Кирпич из шамота используется для прокладки каналов печи в топочной части. Он выдерживает высокие тепловые нагрузки. Его используют в шведских печах или в печах для бани. Он способен выдержать температуру до 1800 градусов, однако в домашних печах, такой температуры не бывает. Его ценят за другие качества- способность долго сохранять тепло. Строить из него все тело печи не имеет смысла, так как он очень дорогой и имеет слабую прочность.

Что бы отличить качественный шамотный от некачественного, существует мнение, что он должен иметь желтоватый оттенок. Но такое вычисление не правильное, так как шамот может менять окраску в зависимости от своего месторождения. Признаком качественного шамота является мелкозернистость кирпича. Другой способ проверки- проверка на звук. По кирпичу постукивают молотком. Звук должен быть звонким и четким, а не глухим. Последний способ определения качества материала является радикальным. Кирпич разбивают пополам и смотрят на излом. Качественны шамот разбивается на крупные куски.

В качестве заменителя дорогостоящего шамота, иногда в печном строительстве используют клинкерный кирпич. Он представляет собой тот де красный керамический, только обжигают его при повышенных температурах. Он обладает большей прочностью и огнеупорностью.

Белый силикатный не подходит ни для каких частей. Он не устойчив к тепловым нагрузкам и слишком сильно впитывает влагу.

Песок

В качестве песка в цементно-песчаном растворе применяют карьерный песок средней фракции. Его просеивают через сито, чтобы отсеять крупные фракции и разнообразные органические включения. Наличие дополнительных включения в данном случае очень важно. Все органические примеси будут сгорать от нагрева, из-за чего кладка даст трещины и начнет осыпаться.

Раствор для кладки

Для кладки печи придется применять несколько видов раствора на основании:

• Цемента;
• Извести;
• Глины;
• Шамота.

Характеризуется своей пластичностью. Его используют в местах, испытывающих высокие температурные нагрузки. Такой раствор дешевый по цене. Глину легко можно найти практически на любом земельном участке, предварительно очистив ее. Он выдерживает температуры до 1100 градусов по Цельсию. Такая смесь высыхает под действием высокой температуры, но намокает при действии влаги. Кладку печи всегда можно разобрать и собрать заново. Но класть фундамент на такой раствор нельзя.

Смесь из глины с добавлением шамота используется в топочных частях. Такой раствор выдерживает высочайшие тепловые нагрузки.

Известковую смесь применяют на фундаментную кладку или для дымохода. Этот раствор достаточно прочный, но выдерживает лишь 450 градусов по Цельсию.

Цементно-известковый еще более прочный, чем обычный известковый, но огнеупорность снижается еще больше. Применяют в фундаменте.

Цементно-песчаный раствор применяют для кладки печной трубы. Он обладает лучшими показателями прочности и устойчивости к атмосферным осадкам. Швы такого раствора не будет пропускать дым и копать в помещение и обеспечат хорошую тягу для топки.

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

На рисунке представлен проект печи в разрезе

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Количество материала:

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

Из чего состоит:

• А) подпечная часть;
• Б) ниша;
• В) шесток;
• Г) горн;
• Д) душниковая часть;
• Е) щит;
• Ж) задвижка;
• З) труба дымохода;
• И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Необходимые материалы:

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Видео

В предлагаемом видео можно увидеть порядовку отопительной печи:

Небывалый за всю историю страны рзз - мах дачного строительства, сопоставимый по финансовым затратам с восстановлени­ем народного хозяйства в годы послевоен­ных пятилеток, возродил спрос на системы индивидуального или по иной терминоло­гии - «местного отопления-, в качестве ко­торых чаще всего используются кирпичные и металлические печи разных конструкций, размеров, а следовательно, и разной те­пловой мощности.

Какую печь выбрать для своего загород­ного дома - кирпичную или металлическую, большую или маленькую, а самое главное - по каким критериям её выбирать? На эти во­просы домовладелец. как правило, ответов не имеет. 8 луоием случае печнику предъявляются д ва «требо­вания-: от хозяина - чтобы печь грела, и от хозяйки - чтобы ота была красивой. Но просто греть может как большая, так и ма­ленькая печь, и кирпичная, и металлическая, а что касается кра­соты, то печь, как ичелоеек - в ней есе должно быть красиво: и «душа», и «тело», и - одежда-.

Впрочем, красота лечи-тема сама по себе важная и достой­на отдельного разговора, но мы её затрагивать не будем. Во всем многообразии печей нам надо найти среда них ту един­ственную, которая лучше всего подходит по мощности и скоро­сти теплоотдачи.

Если загородный д ом предназначен для периодического про­живания. скажем, только в выходные дни, следует отдать пред­почтение печам с высокой скоростью теплоотдачи и. следова­тельно, с малой теплоаккумулирующей способностью. Яркими представителями этого класса являются металлические печи. Следом за ними по скорости теплоотд ачи идут изразцовые и ка­фельные печи, построенные из спе­циальных керамических блоков, а за­тем печі из огнеупорного кирпича, сложенные на ребро и обязательно (в соответствии с требованиями по­жарной безопасности) защищенные металлическим кожухом.

Для постоянного проживания нуж­на совсем другая печь - массивная, толстостенная, с высокой теплоак­кумулирующей способностью. От такой печи при правильной ее экс­плуатации можно легко добиться по­стоянства температуры внутри от­апливаемого помещения в течение длительного времени

Что касается другого параметра - мощно­сти, то тут дело обстоит не так просто. С одной стороны застройщик не знает, сколько тепла теряет его дом, поскольку дом строился либо без проекта, либо по индивидуальному проек­ту, в котором вы не «йдете ни слова о каких - либо тепловых характеристиках С другой стороны, д омовладельцу д алеко не всегда по­нятен сам термин «мощность» применительно к печи. Действительно, всем понято, что ес­ли мы включаем лампочеу мощностью 100 Вт, то о® при номинальном режиме именно эту мащюсть и развивает от момента включения до момента выключения.

А что будет, если напряжение в сети упадёт или наоборот повысится? Соответственно, мощность лампы изменится. Поэтому и мощность лампы дале­ко не всегда соответствует той велтине. которая указшв на её колбе тл цоколе. В реальных условиях это усреднённая вели­чина за какой-то промежуток времени Можно рассмотреть ра­боту любого генератора любого вида энергии и при детальном анализе окажется, что его мощность не является постоянной, а изменяется во времени в зависимости от внешних условий. Печь, как генератор тепловой энергии, не является исключени­ем. а потому её паспортная тепловая мощность тоже величина усредненная.

Д ія примера рассмотрим характер отдачи модности во вре­мени двух разтых генераторов - электрического и обь»юй бы­товой печи, которая, как я уже говорил, по своей сути является генератором тепловой энергии. Допустим, что у обоих этих ге­нераторов паспортная мощность одинакова и равняется, ска­жем, 2 кВт. Суд я по различным описаниям, такую тепловую мощ­ность отдаёт сложенная из кирпича отопительная печь ОПТ 1, имеющая размеры в плане 51 х77 см и высоту 215 см.

Электриюасий генератор разо­вьет свою паспортную мощность за сравнительно короткий промежу­ток времени, исчисляемый в одних случаях долями секунды, вдрутук - минутами, а затем будет стабильно работать в положенном ему режи­ме сколь угодно долго. На графи­ке (рис. 1) такой pexv. v мы вправе изобразил) прямой линией, парал­лельной оси времени.

У печи характер изменения мощ­ности во времени совсем другой. Розжиг, то есть пуск печи занимает
гораздо большее время, чем пуск генератора. Затем, после то­го. как дрова разгорятся, мощность печи вырастает в Ю-20 раз выше паспортной, а когда дрова частшно прогорят, резко сни­жается и достигает минимума к началу следующего розжига.

Характер изменения мощности можно изобразить некоей кривой, которая, строго говоря, дажеу одной и той же печи при каждой растопке будет различной. Если печь растоплена, дро­ва горят, то тепло вырабатывается и поступает в дом. А как же быть с мощностью? Да очень просто. Вот дрова прогорят, нагре­ют стенки печи и печь, постепенно остывая, отдаст тепло возду­ху помещения. А потом мы подсчитаем, сколько всего тепла она -отдала - в помещение и разделим эту величину на промежуток времени между двумя топками. Если печь топится два раза в сутки, отданное» количество тепла надо разделить на 12 часов, eow опии раз в сутки-на 24 часа. Так мы получим искомую ве­личину ее тепловой мощности.

На первый взгляд все очень просто, но вместе с тем весьма расплывчато. Ведь от того, какими дровами топить - осиновы­ми или дубовыми, какой величины сделать закладку, сколько раз подбрасывать дрова в течение одной топки - суммарное коли­чество выделившейся тепловой энергии будет различным, а, следовательно, и средний показатель мощности будет разным.

Раньше, теперь уже можно сказать - в стародавние времена, порядок определения паспортной мощности типовых печей ре­гламентировался стандартом, но и он предусматривал опреде­ление усреднённой величины этого показателя.

Во всех случаях, когда речь заходит об определении мощ­ности какого-либо устройства, одновременно возникает и другой вопрос: а каков коэффициент полезного действия (кпд) у этого устройства? Не вдаваясь в подробности расчё­тов. приведу сравнительные данные о величине кдддля неко­торых устройств (табл. /).

Из таблицы вдао, что по уровню полезного д ействия обычная бытовая печь облад ает несомненным преимуществом по сраане нию не только с давным-давно забытым паровозом. И понятно, почему в печи нет каких-либо механ^несхих устройств, да и сама энергия претерпевает лишь од ин тил превращения-из химиче­ской в тепловую, грнем, последняя и является конечным полез­ным для нас продуктом. Отсюда и сравнительно высокий кпд

А теперь попробуем оценить, а сколько же дрое надо сжечь, чтобы получить среднюю за 12 часов мощность печи, равную 2 кВт. Зададимся исходными данными. Nop = 2 кВт, период времени т = 12 час, коэффициент полезного действия примем равным ii=0,7.

Теплотворная способность дров в разных источниках оценивается по-разному - от 2300 до 4200 ккал/кг. ГОСТ 9817-95 рекомендует для тепловых расчётов принимать этот показатель равным 2400 ккал/кг. Последуем и мы этой рекомендации без комментариев. Итак, за 12 чаоов наша печь выработает тепловой энергии: Е=ІМ^-т=2 кВт 12 ч = 24 кВт ч,

Переведём эту величину в другое единицы измерения - сна- ■ала в джоут, (зная, что 1 Вт = 1 Дж/с): Е=24 кВтч=24 кДж/с -3600 с = 86 400 кДж. а затем в килокалории (учитывая, что 1 ккал -4,2 кДж): Е= 86400кДж:4,2 = 20571ккал. Чтобы определить, сколько же нужно дров для выработки та­кого колі*»ества тепловой энергии, лолуюнную величину разде­лим на теплотворную способность наших дров (д=2400 ккал/кг) и учтем принятый кпд (ц=0,7): m = Е/дп = 20 571 «ал: (2400юал/кг 0,7)= 12,3 кг. Расход дров, конечно, получился довольно большим для такой печи. А «виной» тому - наши дрова с низкой теплотворной спо­собностью, а также относительно низкий принятый наш кпд С дровами как будто вое понятно - если использовать не влаж­ные осиновые, а сухие дубовые, то их необходимое количество уменьшится почти aosoe. Уменьшатся ли при этом расходы на захупку дров - это будет зависеть от местных условий

А теперь попробуем разобраться с ешё одним интересным вопросом: а какую же максимальную тепловую мощность может развить обыкновенная бытовая отопительная печь?

Одна закладка дров обычно выгорает в топливнике примерно за одда час. Масса закладки нам известна -12,3 кг. В этом слу­чае общее колтество тепловой энергии, которое выделится в топливнике, будет равно: Ьг m-g = 12.3 кг-2400 ккал/кг =29 520 «ал, что соответствует мощности: N= Е,:т= 29 520 ккал/іч=29520 ккадтЧ Мощ ность, которую развивает бытовая печь и выраженную в юсал/ч, можно легко пересчитать в кВт (N, r) или выразить в ло - шааиньк силах (Nlt):

34,2 кВт, N, c -46л. с. Таким образом, получается, что мощность, развивае­мая нашей далеко не самой большой бытовой печью ОТП-1, вполне сопоставима с мощностью двигателя любой совре­менной малолитражки. А что тогда говорить о печах боль­ших размеров? Выходит, Емеля, лёжа на своей русской печи, действительно мог бы съездить в гости к царю. По крайней мере, мощности для этого хватило бы. Но это, разумеет­ся, шутка. И все приведенные выше рассуждения и расчё­ты нам были нужны не для того, чтобы доказать правдивость русской сказки, а для правильного понимания особенностей работы печи как отопительного прибора. Так какие же выво­ды можно сделать из всего сказанного? А выводов два, и оба они крайне важны.

Во-первых, несмотря на обыденность процесса эксплуата­ции печи, мы имеем дело с очень мощным источником тепловой энергии, следовательно, и отношение к этому внешне просто-
му устройству должно быть подобающим. Это значит, что халат­ность или просто невнимательность при топке любой печи явно не уместны. Постовою нужно следить не толы® за состоянием главного элемента печи - топливника, но и за всеми прочими ее деталями: дверками, задвижками, дымоходами, в том числе иза трубой.

Во-вторых, бытовая отопительная петь является устройством периодического действия и выделяет энергию очень неравно­мерно во времени. Об этом наглядно свидетельствует и график нарис. I, и наши нехитрые, но основанные те реальном практи­ческом опыте, рассуждения. Паспортная мощность печи - это не какая-то фиксированная эксплуатационная мощность, как у автомобиля, а усредненная величина, понимать которую сле­дует так: если бы печь была равномерно нагружена в промежут­ке времени «от топот до топки-, она бы развивала эту среднюю мощность. Тем не менее, руководствоваться этой величиной не толы® можно, но и необходимо, чтобы избежать грубейших ошибок при строительстве.

Несколько слов надо сказать и о кпд печи Зависит он от очень многих факторов, даже от состояния погоды. Но я хочу остано­виться толы® на двух самых главных.

Первый фактор - конструктивный. Печь должна быть по­строена так, чтобы все ее размеры и составные элементы - зольник, колосник, топочная и поддувальная дверцы, протя­жённость и живое сечение дымохода, сечение и высота трубы находились в правильном и гармоничном со­отношении друг с другом. Поэтому идеаль­но работающая печь - это всегда сочетание опыта, мастерства и точного расчёта.

Кроме того, на кпд печи существен*» влия­ние оказывает толи*»та ее стенок и материал, из которого они сделаны Толстые стежи печи, об­ладающие больиюй теплоёмкостью и малой те- плопроводюстью, в эенитслытсй мере играют роль изолятора. Вспомжте, как «укутывают» тру­бы теплотрассы. Чем выие эффективность изо­ляции, тем меньше тепла «выходит* наружу, тем больше сохраня­ется его віутри трубы. А нам надо совсем наоборот. Отсюда вывод что чем тоньше, а вернее, чем выше теплопроводность стенок, тем выие «лд печи. С этих позиций приходится придать, что у метал - л»мескі« печей легче добиться более высокого знления ю\д

Второй фактор - эксплуатационный, И начнем мы его анализ с дров. Чем больше влаги содержится в топливе, тем больше по­требуется израсходовать тепла на ее испарение и израсходо­вать совершетлю непродуктивно. Этожеотносмтсяикхолодиым дровам, толы® что принесённым с мороза - они обязательно отберут часть тепла д ля своего под огрева.

Сдругой стороны, абсолютно сухие доова горят очень быстро и при этом значительная часть тепла «улетает - в трубу. Не слу­чайно раньше в деревнях опытные хозяйки посте того, как печь хорошо разгорится и прогреется, пересушенные поленья перед закладкой в печь окунали в ведро с водой.

Коэффициент избытка воздуха - фактор скорее эксплуата­ционный, чем конструктивный. Чем ближе количество возду-

Ха к стехиометртесхому, то есть к тому, ко­торое минимально необходимо для полного сгорания топлива, тем выше кпд К оожале - нию, добиться в реальных условиях стехио - метрического горения невозможно. Реаль­ный коэффициент избытка воздуха в печах в несколы® раз, а в каминах - в 20. 30 раз больше.

Слишком большое количество воздуха сни­жает температуру горения, температуру ды­мовых газов, вызывает неполное сгорание топлива и выносит в атмосферу несгоревшие его частички в виде красиво разле­тающегося фейерверка искр, хорошо видимых тёмной зимней ночью. При избытке воздуха лечь «гудит-, это нравится некото­рым хозяевам, не подозревающим, что так - с «гулом» - вы­летают в трубу их деньги.

Недостаток воздуха также нежелателен, поскольку он при­водит к химическому недожогу топлива, снижению темпе­ратуры горения и выбросу в дымоход несгоревших частичек углерода и горючих газов, образующихся в результате пиро­лиза древесины. Частички углерода оседают на внутренней поверхности в виде сажи.

Опыт эксплуатации печей подсказывает, что потребность в воздухе в течение всего периода горения не остаётся оди­наковым. Во время розжига воздуха требуется в избытке для создания скоростного напора в зоне начавшегося горения, однако не столь большого, чтобы не охладить зону горения и не задуть пламя. В это время хозяйки обычно держат под­
дувальную дверцу открытой меньше чем на четверть. После того, как пламя охватит все поленья, следует понаблюдать, как идёт процесс горения при уменьшении или увеличении подачи воздуха и подобрать оптимальное положение двер­ки. При недостатке воздуха пламя тускнеет, дыма становится больше, горение ослабевает и может совсем прекратиться и перейти в режим тления. Что бывает при избытке возду­ха, уже известно - пламя становится ярко-жёлтым и горение сопровождается отчётливо слышимым гулом.

По окончании горения важно своевременно захрьгть задвижку, что непременно отразится на повышении кпд Слишком раннее закрытие опасно из-за проникновения угарного газа в помеще­ние, а позднее приводит к выбросу накопленного пе*шо тепла в атмосферу, быстрому остыванию печи и заметному снижению температуры воздуха в помещении.

В заключение надо сказать несколько слое о терминах, с ко­торыми приходится сталкиваться в реальной жизни. В специ­альной литературе для характеристики свойства агрегата про­изводить тепловую энергию используются разные термины, такие, например, как: мощность, теплоотдача, теплопродук - тивностьидр.

В паспортах и технически* описаниях зарубежных печей и кот­лов используется только термин «мощность», а в качестве еди­ницы измерения - кВт. В отечественной литературе - на рав­ных используются термины и «мощность», и «теплоотдача»- Для последней чаще всего применяют единицу измерения-ккал/ч, которая, в общем-то, является единицей мощности. Напомню простой перевод одних единиц в другие:

I юсал/ч = 1,16 Вт и наоборот 1 Вт=0,862 ясалД

Для кирпичных бытовых печей далеко не всегда удаётся най­ти такие теплотехнические характеристики, кас «мощность» или теплоотдача». Поэтому очень часто их приходится оценивать приближенным («лрвкту«есхим») методом, основанным на уче­те усредненной допустимой температуры и удельной теплоот­дачи поверхности так называемого зеркала печі. Для различ­ной период ичности топки печи этот параметр буд ет естественно иметь разные значения. Так. при одной топке в сутки рекомен­дуется приниматьудельную теплоотдачу равной 280. ..360 8т/м!. при двух - 560...600 Вт/м*. Причём и эти данные в разных ис­точниках отличаются друг от друга, что, в общем-то, для нас уже неудивительно.

Литература

1. Г. Н. Алексеев. Общая теплотехника. М., Высшая школа, 1980.

2. Л. Д. Богуславский, B. C. Мамина. Санитарио - технические устройства зданий. М., Высшая школа, 1980.

3. О. В. Катаев. Секреты печного дела. ООО «Аве - онт», 2007.

4. Л. В. Лещинская, А. А. Малышев. Отопление заго­родного дома. ООО «Адолант», 2005.

5. Н. Б. Либерман, М. Т, Нянкоескэя. Справочник по проектированию котельных установок систем цен­трализованного теплоснабжения (общие вопро­сы проектирования и основное оборудование). М., Энергия. 1979.

6. Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин. Бытовые печи, ка­мины, бани, водонагреватели. Энциклопедия. М., ООО «Издательство Новая Волна», 2001.

7. Ю. М. Хошев. Дачные бани и печи. Принципы кон­струирования. М., «Книга и », 2003.

Летом 2009 года довелось мне строить печ> в одном из данных поселков їв юге Подмосковья Ках часто бывает а таких случаях, понаблюдать за работой пёчникастали наведываться соседскому просто любопытно, у кого - деловые вопросы, а кто-то - с пред­ложениями Один из соседей, пенно, спросил: Можно ли сделать такую кирпичную дровім>ю печь, которая, будучи хорошо про­топленной в выходов дни зимой, могла бы поддерживать - жи - лой дух* в доме до очередного приезда в следующие выходные? Я тогда не смог дать вразумительного ответа. Сказал только, что такой агрегат должен быть гораздо массивнее обычной печи, а значит-более материалоемким и более дорогим в исполнен».

И только спустя без малого два года у меня появилась возмож­ность вернуться к этому вопросу. Надеюсь, что мои соображе­ния на этот счет заинтересуют как потенциальных заказчиков, так и моих коллег-печников, которых я приглашаю сообща обсу­дить эту проблему

Сформулирую задачу таким образом: существует ли принци­пиальная возможность постройки кирпичной печи повышенной теплоемкости, способной сохранить температуру внутри дома в зимний период на комфортном уровне (18.. ДОС), если прота­пливаться она будет только в выходные дни1 Нужно сказать, что проблема эта не надуманная и является реальной для многих, кто пользуется своей дачей не только летом, но и зимой. При-

Езжать в субботу в заледеневший дом, а потом еще полдня, пока температура не под нимется до приемлемой величины, ходить в верхней одежде - какое же тут удовольствие? А когда в доме, наконец, станет по настоящему тепло и можно наслаждаться жизнью - уже пора уезжать домой Опять - не слава богу! Но N1 " 0М С Я к поставленной задаче

Поскольку универсальный ответ, приемлемый для домов лю­бого типа, невозможен, ограни-ммся частным случаем Возь­мем бревенчатый сруб с высотой помещений первого этажа 2,65 м и площадью отапливаемых помещений, равной пример­но 40 и1 (См рисунок)

Для начала определим теплопотери через ограждающие кон­струкции первого этажа этого дома в час. Для этого воспользу­емся простейшей формулой, приводимой многими авторами печной - литературы (см., например. . P = 21V, me

Р - удельные теплопотери, кхал/ч; V - внутренний объем помещения. м!; 21 - эмпирически выведенный коэффициент, соответствую­щий количеству тепловой энергии в килокалориях, теряемой од­ним кубометром воздуха с температурой + 18"-С в зимних усло­виях через ограждающие поверхности. (В скобках отмечу, что коэффициент этот был выведен задолго до принятия новых, бо­лее жёстких требований к теплозащите зданий и сегодня может быть уменьшен.) Для нашего дома уделяя* теплопотери будут составлять Р=21 <2,65 (14,6+26,2) = 2270 «ал/ч Вслучаепостояжогопромивагмявдомеипротопкепечи 1-2 раза всутки для компенсации таких теплопотерь была бы доста­точна печь размерами в плане 4x2,5 киргьма и высотой в 30 ря­дов. Конструкда* таких печей существует множество, ик можно найти практически в побом пособии для печ»»«ов. На них. не счи­тая трубы, требуется приблизительно 400-500 штук кирпича.

Но нам нужна тая печь, поскольку топиться она будет всего два дня в неделю. И мы продолжим свои рассуждения

Определим общее количество тепла 0^. которое должна нако­тить печь, чтобы его хватило на воо неделю или, что тоже самое - сколько тепла потеряет наш дам в течение недели. Получим: О*. = Р-24 ■ 7 = 2270-24 - 7 = 381360 ккал Если принять теплотворную способность дров Ні = 500 ккал/кг, а кдд печи S = 0,8. то для получежм такого количества тепла необходимо будет сжечь количество дров М равное:

М = 0^,"q^S = 381360 3500 0,8 = 136 кг

Причем, по нашим условиям эти дрова должны быть израсхо­дованы в течение двух суток.

Допустим, что будущая печь будет иметь топливник, в кото­ром можно сжечь 20 кг дров в течение одного часа. Такой спо­собностью обладают многое существующие крупногабаритные печи, например, разновидности русских печей, а также печи

ПТО-5300, ПТО-6000 (см. стр. 437-439 8 (2)), и некоторые дру­гие. О каминах и говорить нечего - некоторые из них способны проглотить» дров гораздо больше.

Наша же будущая печь с таким топливкком должна будет проработать всего 7 часов в выходные дни. то есть - по 3,5 часа в сутки. Такой режим практически не отличается от режима экс­плуатации обычных бытовых печей, что говорит о том. что печь, которая бы нас устроила, имеет шансы на существование

Теперь посмотрим. какой должна быть масса нашей печи? Сна­чала определим, сколько тепла в среднем должен запасти каж­дый кирпич массива печі, чтобы его хватило на целую недело

Выделим два образцовых кирпича: №1. как наиболее нагре­тый кирпич, расположен^ в стенке топливника, и №2 - как наименее нагретый, расположенный на границе между послед­ним д ымовым каналом печи и трубой. Подсчитаем, сколько теп­ла может накопить кирпич №1, если температура его наружной поверхности Т^ = 9CFC, а температура внутренней поверхности Т„ = 70&С. Попутно отметим, что Т„ может быть и выше приня­того нами значения, что скажется на увеличении накопленного тепла кирпичом КР1. Массу одного кирпича М, примем равной 3,5кг. Теплоемкость кирпича возьмем равной С =0,21 ккал."кг"С. что также является несколько заниженной величиной Количество тепла, накопленного кирпичом Н> 1 равно: а. = M. C.(T„, - Т^,)= 3,5-0,21 -(700- 90) = 448 ккал Для кирпича №2 примем Т^ = МО"С и Т^ = 40С. Отсюда определяем тепло, накопленное кирпичом №2: Ой= М, хС*(Тв2-Т-3) = 3,5x0,21 х(140 - 40)= 73,5 ккал Усредняя полученные величины, мы определяем количество тепла, накопленное любым кирпичом в печи Обозначим эту ве­личину 0<.

О, = (а, + СУ 2 = (448 + 73,5)/2 = 260,7 ккал

Исходя из этого, можно определить, сколько кирпичей N должно пойти на строительство нашей печи повышенной тепло­емкости:

N = Q«i О» = 381360,260,7 = 1463 шт

Такое количество кирпичей может быть уложено в печь, имею­щую размеры в плане »е более 1,5х1.5мпривысотев2,Зм. Та­кими размерами и такой массой обладают, например, русские печи и конструкции, совмещенные с камином или лежанкой То есть и с этой стороны мы не видим непреодолимых труд ностей для создания нашей печи.

Итак, принцишальную возможность создания теплоёшюй пе­чи С недельным ЦИКЛОМ ТОПКИ ДЛЯ выбранного нами дома МОЖ­НО считать докззахой. Детальная проработка этой проблемы, а также применение более теплоемких материалов, например, талькохлорита даст возможность существенно снизить как мас­су, так и габариты такой печи. Не исхлочено и использование жидких теплоносителей - веды и антифриза в разных пропор­ция* - во внутреннем контуре.

Кроме того, дополнительная теплоизоляция самого дома мо­жет дать существе»*» снижете теллопотерь (СЦЛ что умел - шит расход кирпича (N). Теплоемкость стен, пола и потолка также работает на поддержание виутрежей температуры-ее учет по­зволит уменьшить габариты печи. Нужно таило плеть в виду, что ограждающие конструкц ии будут работать на нашу задачу, только если теплоизоляция будет установлена с наружной стороны.

Применение ставен на окнах снаружи и плотных штор внутри может значительно снизить утечку лучистой составляющей те­пловой энергии, ведь у нас на первом этаже 5 окон общей пло­щадью почти 7 м!. через которые - утекает - 700-800 ккал/ч!

Что касается финансовой стороны вопроса, та когда будет конкретная лечь, тогда можно будет и опред елить ее стоимость. Но нет никакого сомнения в том, что при стойкой тенденции ро­ста цен на электроэнергию (а ед инственной альтернативой на­шей печке могут стать наверно только электронагреватели) печь, построенная из примерно 1500 кирпичей, окупится в течение 3-5 зимних сезонов. Простейший расчёт доказывает справед­ливость такого сукдетя.

Для компенсации теллопотерь в 2270 ккал/ч (Р) необходи­мо. чтобы в доме постоянно работали нагреватели мощностью 2.6 квт (і кВт-ч = 860 ккал). Для Москвы и Московской обла­сти нормируемый отопительный сезон равен 214 суткам, что составляет 5136 ч. Округлим эту величину для простоты вычис­лений до 5000 ч. За это время будет израсходовано 2.6x5000 = 13000 кВт-ч электроэнергии.

Можно ожидать, что 1 кВт-ч электроэнергии в течение бли­жайших 3-5 лет будет стоить не менее 3 руб. ЗнсНит за овин ото­пительный сезон хозяин нашего дома заплатит 39 тыс. руб. А те- плоемкая печь, в зависимости от стоимости работы, обойдется ему в 100-200 тыс. руб. Плюс - стоимость дров. Вот приблизи­тельно такой расчёт. В заключение повторюсь, что относится он лишь для того дома, который мы взяли в качестве примера Для другого жилища потребуется и другая печь. Какая именно - это может показать только расчёт по конкретной построже

Баня без печки не обойдется ни при каких условиях, но какую часть банного пространства она займет? Вопрос далеко не праздный, даже если вы не собираетесь сами заниматься проектированием печей. С покупными печами все более-менее понятно — достаточно заглянуть в каталоги продукции интересующей фирмы, где обычно проставляются размеры.

Тем не менее, мы решили облегчить вашу задачу и привести размеры наиболее востребованных металлических печей . Кирпичные печи бывают разными по конструкции, но их делают пропорциональными параметрам используемых кирпичей.

Расчет печи для бани: необходимая мощность и объем топки

Ни у кого не вызывает сомнения то, что размеры печи для бани как-то зависят от мощности — чем она больше, тем больше топлива нужно сжечь, тем больше должен быть размер топки или количество нагревательных элементов. Справедливо и то, что мощность является производной от размеров помещения, которое предстоит обогревать. Следовательно, чем больше помещение, тем больше печь.

Поэтому первое, что следует сделать правильно — это рассчитать мощность агрегата, способного зимой и летом вывести вашу печь на нужный режим в разумные сроки .

ВАЖНО! В принципе, если очень долго топить даже маломощную печурку, она все же сможет нагреть помещение, но этот вариант не рассматривается, так как сроки явно будут «неразумными».

Итак, что такое «разумные сроки»? Кирпичная печь топится долго , меньше 4 часов на нее точно не уйдет. А металлическая может справиться за полчаса-час (в зависимости от времени года и температуры окружающей среды). Вот где-то так и будем считать.

Для начала же установим, что имеет значение при нагреве:

• наличие теплоизоляции на стенах;
• температура за окном.

Поэтому для голого сруба без теплоизоляции и даже без отделки вагонкой придется добавлять увеличивающие коэффициенты. А зимой баня всегда топится дольше, чем летом — при той же мощности.

Для начального расчета можно оттолкнуться и от объема помещения. Поделите его на два — получите весьма условное количество киловатт, требуемых от печки. Далее только умножение, ведь нужно нагреть еще и сам агрегат, камни в нем, кому-то надо согреть воду для моечной, а еще часть произведенного тепла обязательно улетит в трубу. Поэтому смело умножаем полученные киловатты на 2,5-3. И это будет цифра, которая верна для хоть как-то теплоизолированной парилки, не совмещенной с моечной.

В том случае, если теплоизоляции нет, только голый сруб, еще раз умножаем итог — теперь на 1,5.

Если же вашей печке предстоит греть не только парилку, но и соседние помещения, то пропускаем последний шаг , возвращаемся к данным предпоследнего умножения и множим его на 2. Этой мощности должно хватить и на смежные.

Внимание! К сожалению, стоит признать, что большинство расчетов такого уровня крайне приблизительны.

Тем не менее, не располагая более точными коэффициентами, мы продолжим. Наша задача — вычислить объем топки дровяной печи, который бы соответствовал требуемой мощности . В принципе, вычислить требуемое количество ТЭНов вы сможете сами — это намного проще, ведь известна мощность каждого нагревательного элемента.

Так вот, объем топки находится в следующей зависимости от мощности агрегата:

Мощность печи = 0,5 или 0,6 * объем топки в литрах,

Объем топки = мощность печи: 0,5 или 0,6.

Как видите, грубо можно прикинуть литраж топки как в два раза больший, чем требуемая мощность.

Остается только извлечь кубический корень, чтобы получить представление о линейных размерах топки. После этого уже можно представить себе размер печи для бани (сообразно выбранной конструкции).

Что ж, пора переходить к конкретике. Давайте рассмотрим линейные параметры наиболее интересных моделей, которые уже упоминались в наших рейтингах.

Размеры печей для бани: металлических

Все, что можно встретить на рынке — это металлические печи . Они могут быть стальными или чугунными, дровяными, электрическими или газовыми, но все они относятся к упомянутому классу. Так что с ними проблем быть не должно: производитель сам все расскажет.

Стальные и чугунные, причем большинство моделей для русской бани:

Модель	Производитель	Длина	Глубина	Высота
«Анапа»	«ИзиСтим»	420	730	800
«Ангара 2012»	«Термофор»	415	595	800
«Таймыр»		415	605	800
«Везувий Русский пар»	«Везувий»	660	860	1120
«Гефест ЗК»	«Гефест»	500	855	700
«Жихорка»	«Жар-Горыныч»	450	450	1300
«Золушка»		500	500	1800
«Емельяныч»	«Теплосталь»	500	600	960
«Карелия 4»	«Петрозаводскмаш»	630	630	1014
«Калита Русский пар»	«Магнум»	650	800	1110/
«Сударушка Прима»	«Инжкомцентр ВВД»	595	860	1130
«Чародейка Русский пар»		610	886	1042
«Классика паровая»	«Ферингер»	480	810	800
«Малютка паровая»		460	790	740
«Гармония паровая»		550	870	900
«Кубань»	«Теплодар»	500	700	865
«Лагуна»		330	690	855
Куткин 1.0	«Куткин»	460	450	900
Куткин 1.5		450	540	900
Куткин 2.0		450	620	900
«Славянка Русский пар»	«Сварожич»	480	570	900
«Жар-птица Русский Пар»		640	770	1600
«Тройка-06M2»	«Тройка»	320	700	1150
«Хангар»	«Теклар»	440	670	800
«Этна»		500	900	1306
Harvia Classic 280 TOP	«Харвия»	485	520	930
«Вулкан Этна»	«Вулкан»	610	800	800
«Ермак Элит 16»	«Ермак»	445	595	730
«Кирасир»	Greivari	430	477	688
«Оса»	«Термофор»	415	415	605
«Русь 12»	«Теплодар»	335	690	810
«Сахара 24»		400	900	800
«Скиф»	«Везувий»	500	700	580
«Тунгуска»	«Термофор»	415	595	800
AITO AK	Narvi	680	680	1390
Harvia M3	Harvia	390	430	710
Helo SL 20	Helo	410	520	730
Kastor KSIS-27	Kastor	500	650	920
Narvi 18 NM	Narvi	460	525	820
«Олимп»	FireCom	500	840	800
«Торнадо»	«Компакт»	410	620	950

Что же касается электрокаменок , то размеры рассматриваемых моделей представлены в обзорах, которые имеются на нашем сайте . Один из них посвящен моделям , другой — только , третий — , делающим электропечки для сауны и бани.

Размеры печи для бани: кирпичной

Так как печка возводится из кирпича, она не может не учитывать его размеры. Поэтому первое, что нужно запомнить или переписать себе — это габариты стандартного красного кирпича (250мм длина, 120 ширина, 65 высота) — из него чаще всего печи и делаются (при том, что внутреннее ядро обычно ставится из шамота).

Например:

Что касается высоты печи, то нужно лишь посчитать количество рядов в кладке, умножить на высоту кирпича, не забыв добавить по 0,5 см на каждый шов.

Полезное видео

Посмотрите полезный ролик, который помогает лучше вникнуть в тему расчетов размеров печей.

Итак, вы получили представление о том, сколько места в парной может занять та или иная банная печь. Остается только остановить на чем-то свой выбор и поставить подходящую печку в баню. Удачи!

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить запросы любого владельца. Несмотря на это, традиционные отопительно-варочные печи продолжают пользоваться большой популярностью, в особенности в регионах без возможности организации водяного либо газового отопления.

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкций отопительно-варочных агрегатов. Вашему вниманию предлагаются подробные руководства по самостоятельной кладке печей. Выберите самый подходящий вариант и приступайте к работе.

Начните с подготовки всех необходимых кладочных приспособлений.

Вам понадобится:

• кирпич. Купите простой и огнестойкий кладочный материал. Для точного определения нужного количества кирпича предварительно подготовьте порядовку будущей печи;
• глина. На ее основе вы приготовите раствор для кладки печи;
• металлические дверцы и прочая фурнитура;
• листовой металл;
• уголки;
• сетка либо прутки арматуры для укрепления конструкции;
• шины;
• известь;
• емкость для приготовления раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• мастерок;
• лопата;
• чугунная плита с конфорками.

Типичная отопительно-варочная печь

Первый шаг. Выложите первый ряд печи. На этом этапе вы должны строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью укладки кирпичей. От правильности устройства стартового ряда напрямую зависит долговечность и в целом качество готовой отопительно-варочной конструкции.

Второй шаг. После выкладки начального ряда смонтируйте дверцу поддувала.

Третий шаг. Выложите 2-й ряд обычной кладкой.

Четвертый шаг. Приступайте к выкладке третьего ряда. На данном этапе вам нужно стесать ваши кирпичи с двух боков так, чтобы создать оптимальную конфигурацию поддувала. Контролируйте, чтобы ряд имел высоту, соответствующую высоте поддувальной дверцы.

Пятый шаг. Приступайте к выкладке четвертого ряда. Его необходимо класть слева направо. Смонтируйте дверцу зольника. В процессе кладки ориентируйтесь на предварительно выбранную схему печки. На этом же ряде вам нужно перекрыть поддувальную дверцу. Обустройте отверстие над камерой для золы.

Шестой шаг. Выложите пятый ряд с сужением отверстия зольника. В остальном кладка данного ряда подобна кладке четвертого.

Седьмой шаг. Выложите шестой ряд из огнестойкого кирпича. Можете использовать и простой кирпич, но он выйдет из строя гораздо быстрее своего шамотного аналога.

Вам надо сколоть кирпич перед колосниковой решеткой. Это даст возможность в дальнейшем качественнее укладывать топливо. Сама же решетка будет надежно опираться на 5-й ряд печной кладки.

Оставьте примерно 1-1,5-сантиметрвоый зазор между шестым рядом и решеткой. Промежуток заполните песком.

Восьмой шаг. Выложите седьмой ряд. На этой стадии вам необходимо создать канал П-образной формы и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

Девятый шаг. Установите дверцу топочного отделения. Для опоры под дверцу используйте 6-й ряд кладки.

Десятый шаг. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топочной дверце.

Вам нужно закрыть левый канал и топочную перегородку. Кирпичи для этого следует специальным образом подготовить. Подготовка сводится к стесыванию кирпичей с обоих боков для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в печной канал.

Одиннадцатый шаг. Выложите десятый ряд из шамотного кирпича. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. В обязательном порядке проверьте вертикальность при помощи уровня. Поверх этого ряда вы уложите варочный настил.

Двенадцатый шаг. Перекройте дверь топочного отделения. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

Дальнейшая кладка отопительно-варочного агрегата ведется точно так, как и выкладка обыкновенных отопительных печей. Следуйте выбранной схеме порядовки.

В завершение установите варочную поверхность с заслонкой, дверцу топки и перекрытие для этой дверцы. Также нужно обустроить вентиляционную камеру и дымоход. Конструкцию и материал изготовления дымохода подбирайте индивидуально в соответствии с размерами и прочими важными характеристиками печи.

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Печь-голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Перед началом работы попробуйте выложить печь без использования раствора. Это позволит вам более детально вникнуть в особенности выбранной порядовки и сделать работу на максимально высоком уровне.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Видео – Печи отопительно варочные своими руками

Очаг – сердце зданий, не подключенных к централизованным сетям. Он генерирует необходимое для жизни тепло и дарит энергию для приготовления пищи. От его производительности и эффективности зависит и микроклимат в постройке, и непосредственно сроки ее службы, а это весьма важные факторы эксплуатации агрегата, согласны?

В представленной нами статье подробно изложено, как грамотно соорудить печь из кирпича для дома. Приведены схемы строительства домашнего очага, досконально разобраны технологические нюансы. Мы предлагаем тщательно подобранную, скрупулезно проверенную, подтвержденную практикой информацию по выбору и устройству кирпичных печек.

Начинающим печникам и владельцам загородной собственности, желающим проконтролировать работу наемных мастеров, помогут предложенные нами сведения, опирающиеся на строительные требования. Отличным подспорьем в освоении материала станут фотоизображения и видео-руководства.

В конструктивном изобилии кирпичных печей непросто разобраться. Однако собственникам загородной недвижимости, желающим обустроить дом агрегатом из кирпича, этот трудный вопрос следует изучить. Лучше заранее определить оптимальный по назначению и устройству вариант, чем перестраивать и модернизировать.

Деление кирпичных печек на виды производится по следующим аспектам:

• Назначение.
• Тип движения газов.
• Производительность.
• Периодичность топки.
• Геометрические данные.

В идеале безукоризненная лично для вас печь подбирается по двум-трем самым важным критериям. Разберем, что стоит отнести к значимым на ваш взгляд аспектам, что станет основой выбора оптимального кирпичного агрегата.

Галерея изображений

Классификация печек по назначению

По назначению печки из кирпича для частных домохозяйств подразделяются на три группы:

• Отопительные. Кирпичные сооружения, выполняющие единственную обязанность – поставку тепла в обслуживаемые помещения. Обогреваемых комнат может быть не более трех. Причем стенки печки должны по возможности служить частью межкомнатных перегородок.
• Отопительно-варочные. Печки, оснащенные и теплогенерирующей поверхностью, и варочной панелью. К этой категории относят также кирпичные плиты, оборудованные только варочной чугунной панелью.
• Специального назначения. Это агрегаты, предназначенные для решения узкоспециализированных задач: выпекания хлеба, подготовки бани к приему процедур, сушки белья или отделки в помещении. В эту группу входят печи для гаражей, теплиц, мастерских.

Типичными представительницами первой группы являются голландки, тонкостенные печки, сооружаемые в каркасах, изразцовые и марковские конструкции. Характерными для второй группы признаны русские печки, шведки с водяным контуром и без него, а также кухонные очаги.

Галерея изображений

В третьей группе изобилие вариаций. Однако если учитывать сооружения, выполненные из кирпича, то в основном преобладают банные печки. Хотя и они могут быть металлическими, но с кирпичной футеровкой – облицовкой топливника тугоплавким кирпичом.

Кирпичные печи строят из материала, обладающего высокой теплоемкостью и сравнительно малой теплопроводностью. Проще говоря, отопительные, варочные и банные печи из кирпича нагреваются медленнее, чем металлические, но и тепло сохраняют гораздо дольше.

Низкая теплопроводность кирпича хороша еще и тем, что, несмотря на высокую температуру внутри топки, достигающую 500-700º, внешняя поверхность кирпичного сооружения нагревается лишь до 95-100º. Это превосходное свойство отвечает как санитарно-гигиеническим требованиям, так и запросам безопасности.

Галерея изображений

Деление на виды по движению газов

Приоритетные качества материала веско дополняют конструктивные особенности печей. Для повышения теплоемкости в них предусмотрены дымовые каналы и камеры, по которым некоторое время циркулирует дым, прежде чем покинет печь через дымоход и выйдет в атмосферу.

Движение газов по дымовым каналам – дымооборотам утрированно опишем следующим образом:

• Дымовые газы высокой температуры, устремляясь из топки вверх, встречают на своем пути перекрытие печки.
• Наткнувшись на преграду, газы перетекают в вертикальные и горизонтальные каналы и курсируют по ним, отдавая тепло стенкам печи.
• Передавший тепло кирпичу дымовой газ остывает, опускается до выхода в дымоход и выходит через него наружу в атмосферу.

Отметим, что в печах с горизонтально ориентированными каналами остывание газа происходит быстрее, т.к. по ним газы движутся медленнее, чем по вертикальным путям. В итоге тепло по теплоотдающему массиву распределяется неравномерно, чаще всего аккумулируется на выходе из топки.

Потому в печном деле преобладают кирпичные сооружения с вертикальными дымооборотами. В них перемещение газа происходит вследствие действия естественных природных законов. Они соединяются друг с другом или с выходящим из топки каналом короткими горизонтальными перемычками.

К недостаткам сооружений с вертикальными дымооборотами относят заметную разницу в прогреве части печи, расположенной над смежным с топкой каналом, и каналом, совмещенным с дымоходом. В агрегатах с горизонтальными оборотами лучше прогревается низ печки, вверху они холоднее, что лучше по санитарным нормам.

Если решаете, как и какую кирпичную печь лучше построить в доме, нужно учесть, что дым в идеале движется по вертикалям по восходящему или нисходящему направлению в зависимости от конструкции. Только под давлением скопившихся над или под перекрытием газов он перетекает в следующий оборот.

Наличие в конструкции каналов слишком большой протяженности, даже если по площади преобладают вертикально ориентированные пути, тоже не самый лучший вариант. В результате слишком продолжительной циркуляции газ слишком сильно остывает, что так же, как в случае с горизонтальными оборотами, грозит неравномерным прогревом.

Расположение вертикальных и горизонтальных каналов зависит от того, с какой скоростью должен двигаться газ в пределах определенной части печи. В горизонтальных каналах дым застаивается, в вертикальных движется за счет гравитационных сил

Недостатки неравномерного распределения в некоторой степени устранены в колпаковых печах. В этой группе печных конструкций традиционные раздельные каналы объединены в одну камеру – колпак, расположенный над топкой.

Газ, вытекая из топки в колпак через узкое отверстие, ударяется о верхнее перекрытие печки. Растекаясь от удара в разные стороны, он опускается вниз, откуда вытягивается в дымоход под действием естественной тяги. Схема с колпаком позволяет равномерно распределить тепло, но и у этой группы есть недостатки – верхняя часть нагревается сильнее нижней.

По теплоемкости колпаковые конструкции опережают печки с оборотами. Потому первые выбирают для обустройства больших по площади домов, вторые для дач и небольших построек, для обогрева которых не нужен излишне производительный агрегат.

В колпаковых печках дымовые газы движутся не по системе каналов, а в пределах камер, благодаря чему выравнивается теплоотдача по всей площади печного массива

Производительность кирпичного сооружения

Печка обязана покрывать теплопотери обрабатываемых помещений. Поэтому мощность ее напрямую связана с теплотехническими характеристиками комнат. Их находят путем сложения потерь через стены и пол с потолком, через дверные и оконные конструкции, через вентиляционную систему.

Расчет теплопотерь даст возможность определиться с производительностью печи, которая должна быть несколько больше расчетной величины, но не более 15%. В случае, если мощность кирпичного агрегата будет больше указанного предела, следует подбирать другую конструкцию.

Чтобы облегчить процесс выбора наиболее подходящей печи из кирпича для кладки в малоэтажном доме, разработаны номограммы. Представленный ниже график, упрощающий расчеты для подбора печки, создан для помещений с одной наружной стеной.

Для упрощения и облегчения расчетов теплопотерь в помещениях малоэтажных домов разработаны графики. Этот показывает зависимость площади и потерь тепла в комнатах с одной наружной стеной

Пользоваться представленной номограммой предельно просто. По оси абсцисс данного графика надо отложить точку #1 – величину площади комнаты, потерями тепла которой мы сейчас занимаемся. Ее следует тянуть вверх до пересечения с наклонной линией, это точка #2.

Затем влево от точки #2 проводим горизонтальную линию до точки пересечения ее с осью ординат. Это точка #3, коэффициент наружных ограждений, обозначим его KF. Коэффициент умножаем на среднюю температуру, отмечаемую в регионе в зимние месяцы (ее находим в «Строительной климатологии»).

Для помещений с двумя наружными стенами разработана другая номограмма. Для работы с ней кроме площади комнаты потребуются сведения о высоте потолков.

В расчетах потерь тепла для помещений с двумя наружными стенами кроме площади комнаты нужно еще учесть высоту потолков

Для расчета теплотехнических характеристик печей с закрытыми поверхностями, обращенными в комнаты, применяются поправочные коэффициенты. Если закрыты одна или две боковые поверхности, полученные значения умножают на 0,75.

Периодичность топки печки

По периодичности загрузки топлива и специфике его переработки печи подразделяются на две группы:

• Периодического действия . Это печки, в которые требуется загружать дрова и проводить топку несколько раз в сутки. Ввиду того, что температура в их топливниках порой достигает 1000º, они отличаются толстыми стенками. Обычно их кладут в ¾ или в 1 кирпич.
• Непрерывного горения. Эти печи не предназначены для аккумуляции тепла, потому обладают тонкими стенками, сложенными в полкирпича или в ¼. Заложенное в характерную для них шахтную топку топливо в подобных печках тлеет около суток, порционно выделяя небольшое количество тепла.

Так как для непрерывного горения требуется регулярная поставка большого количества кислорода, то в дачном хозяйстве подобные конструкции не особо прижились. Правда они «на отлично» справляются с обогревом больших частных домов, производственных и коммерческих зданий с собственной котельной и механической приточной вентиляцией.

В малоэтажных загородных домах преимущественно устанавливают печки периодического действия. Их топят один или два раза в день, тепло они сохраняют от 12 ч до полных суток

Печки периодического горения подбирают, ориентируясь на приоритетное число процессов топки в сутки. В средних широтах топить печку следует дважды за 24 часа. Столько же в северных регионах, но топку на севере увеличивают по продолжительности. На юге нашей страны топить достаточно один раз.

Русская печь – типичный представитель комбинированного отопительно-варочного агрегата, в котором готовят пищу, пекут хлеб, сушат вещи и обогревают помещения

Геометрические параметры агрегата

В плане большинство варочных очагов и отопительно-варочных печек напоминает прямоугольник. Причем варочные плиты в основном прямоугольные, а комбинированные сооружения квадратные или прямоугольные.

В русских вариантах конструкции обычно дополнены пристроенными кирпичными лежанками, спальными местами на верхнем перекрытии печи. К печкам пристраивают не только лежки, но и приступки, и печуры для сушки вещей, заготовки грибов впрок и подобных целей.

Галерея изображений

Обогревательные печки бывают прямоугольными, квадратными и даже круглыми, так называемыми ирландскими. Круглые разновидности сооружаются в металлическом каркасе, благодаря которому становиться возможной кладка в ¼ кирпича. При этом обеспечивается прочность и увеличивается теплоотдача.

К толстостенным моделям относятся русские печи и отопительные агрегаты, сложенные с толщиной стенки от половины до целого кирпича. Все конструкции, сооружаемые с толщиной стенки до ½ кирпича, принадлежат классу тонкостенных.

Пример сооружения круглой голландки с установкой кирпича на короткое ребро для устройства стенок в металлическом футляре. Не самый простой, но интересный вариант

Если думаете, как с наименьшими затратами сложить эффективную кирпичную печь в доме, предназначенном для постоянного проживания, то лучше предпочесть прямоугольную или квадратную отопительно-варочную конструкцию. Вполне допустимо сооружение варочного очага и отопительной голландки.

Для дачи вполне подойдет миниатюрная квадратная или круглая тонкостенная печка, если не предполагается приготовление пищи. Среди комбинированных вариантов оптимальной будет одна из небольших разновидностей русской или шведской печи.

Галерея изображений

Три варианта кладки печки с порядовками

Сооружение печки из кирпича – дело довольно дорогостоящее. Самый скромный вариант для небольшой дачки в среднем может обойтись в 150 тыс. руб. Потому есть немало желающих построить несложную печь в частном доме без печников, то есть своими руками. В осуществлении этой задумки мы рады помочь самостоятельным мастерам.

Сразу оговоримся, что в предложенных к рассмотрению порядовках разбирается только процедура строительства печного массива – основной части сооружения с функциональными камерами и каналами.

Мы не рассматриваем сооружение фундамента, так как основные его постулаты приведены . Не разбираем кладку дымохода в пределах чердака или мансарды и над кровлей. Не предлагаем проекты и порядовки сложных двухэтажных отопительных конструкций, а представляем наиболее простые схемы.

Вариант #1: русская печка с высокой лежанкой

Эту универсальную печную конструкцию сооружают в средних и северных широтах нашей страны. Топить ее можно один/два раза в зависимости от погодных условий. Если топливо загружают только раз за сутки, то теплоотдача агрегата будет 2100 ккал/час. При проведении двух топок эффективность возрастет до 3000 ккал/час.

Один из самых простых вариантов кирпичной печи оснащается минимумом приборов. Нужна будет только заслонка и дымовая задвижка

При выполнении единственной в сутки топки боковая и задняя поверхности массива выделяют в сумме 1200 ккал/час, перекрытие будет излучать 500 ккал/час, а лицевая стенка 400 ккал/час. Две топки повысят указанные показатели до 1750, 700 и 550 ккал/час соответственно.

Как в большинстве русских печей под шестком, внешним краем пода, на который выставляется посуда с едой перед отправкой в устье или перед извлечением, имеется выемка. Называется она подпечье, предназначается для хранения приспособлений для ухода за сооружением.

Производительность позволяет безукоризненно обрабатывать площадь до 30 м². Особенность описываемой конструкции заключается в наличии сводчатых перекрытий над технологическими отверстиями. Если есть сомнения в том, что они будут исполнены идеально, можно сложить их без сводов, просто прямоугольниками.

На сооруженный отдельно от основания дома фундамент печки перед возведением массива укладывается гидроизоляционный слой. В процессе строительства часть массива засыпается песком с гравием, битым стеклом и кирпичом для увеличения теплоотдачи

Стартовый 1-ый ряд выкладывают сплошным, для его сооружения вообще рекомендовано использовать цементный или известковый раствор. Следующие три ряда с 2-го по 4ый строят в виде колодца, но с отверстием для подпечья, расположенного с лицевой стороны. В каждом ряду кирпич кладут с перевязкой, т.е. с разбежкой швов.

В 5-ом ряду начинается закладка свода, который ставят на устроенную из доски или обрезков фанеры фигурную опалубку. Для опоры элементов у кирпичей стесывают пятки. Затем два ряда 6 и 7 кладут с перевязкой, одновременно с тем возводят свод. Во время сооружения 8-го ряда свод замыкают.

Строительство печи в рядах 8, 9, 10 выполняют в один кирпич. В 11-ом ряду холодную печурку перекрывают. Поверх засыпают песок так, чтобы образовался уклон к задней стенке печки.

В 12-ом ряду производится устройство пода – сплошной кирпичной поверхности. Кладут его прямо на отсыпанный песок. Так как эта часть печи будет контактировать с прямым огнем, то в строительстве лучше использовать тугоплавкий кирпич. Если под не выходит безукоризненно ровным, то его выравнивают путем подсыпки песка сверху и шлифовки поверхности.

С 13-го по 16-ый ряд закладывается горнило. Сооружение производится в ¾ кирпича. Элементы укладываются с перевязкой, но раствор не используется. Кирпич стесывают на 45º, чтобы появилась возможность устроить замки.

В 17-ом ряду закладывается очередной свод, формируются устье и задняя стенка печки. В итоге заодно устраивается основа для сооружения варочной камеры. Ее возводят поставленным на ребро кирпичом. Пяты стесывают.

В 18-ом ряду приступают к возведению стенок печки. Пространство между варочной камерой и отопительной частью заполняют песком с битым кирпичом. В 19-ом снова выполняют сводчатый проем, этот располагается над шестком, а за ним устроено устье печки.

Процесс кладки представленной к рассмотрению печки схематично представлен порядовками, которым нужно следовать для получения безупречного результата

В 20-ом ряду кладка производится так, чтобы выровнялись стенки, а отверстие над шестком уменьшилось. С этого ряда начинается возведение перетрубья. В 21-ом ряду сооружение производится так же как в 19-ом.

Свод закрывается в 22-ом ряду. Справа от перетрубья устраивают основание камеры, предназначенной для сбора сажи. С этой же стороны стесываются кирпичи для устройства вьюшки, перекрывающей дымоход для сохранения тепла в морозное время.

С 22-го по 32-ой ряд строят перетрубье, устанавливают задвижки вьюшки, сооружают дымоходный канал сечением 26×26 см.

Затем производится сооружение дымовой трубы и устанавливается дополнительная заслонка. Рамку для заслонки делают из металлического уголка или полосы толщиной 3 мм.

Вариант #2: усовершенствованная печка «Теплушка»

Для того чтобы избавиться от основного недостатка кирпичных печей – неравномерного прогрева, стандартные конструкции модернизируют. Таким примером послужит печка под названием «Теплушка», в которой часть дымовых газов из варочной камеры отводится сразу в дымоход, а большая часть курсирует по дымооборотам, чтобы вырабатывать тепло для комнат.

При довольно небольших размерах печка Теплушка отличается увеличенной производительностью. За счет внесения изменений в конструкцию теплоотдача увеличена в 2,5 раза

Это сооружение принадлежит классу колпаковых. Конструктивно она представляет собой один крупногабаритный колпак, который под делит на две камеры: варочную, расположенную вверху, и отопительную, устроенную внизу. Для фиксации пода внутри фактически полой конструкции устанавливается несколько столбиков.

Друг с другом камеры соединяются посредством четырех отверстий, устроенных по бокам пода. Через них дымовые газы из топки направляются в варочный отсек, затем перенаправляются вниз в зону отопления, а оттуда выводятся в атмосферу. Высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 м, причем считают ее от низа топливника.

Благодаря нестандартной конструкции производительность печки повышена примерно в 2,5 раза. Прогревается она быстрее и охотней передает тепло в помещения, значит, для получения и поддержания нужной температуры потребуется меньше дров. А вот на сооружение уйдет столько же кирпича, связующего и изоляционного материала, сколько надо на возведение русской печи.

В ходе двух топок печка вырабатывает 3200 ккал/час. Агрегат подходит для обслуживания площади в 35 м².

К представленным чертежам конструкции печи теплушка приложен точный подсчет расхода материала, который потребуется в сооружении агрегата

Дымовая труба смещена вбок от топливника. Внизу дымового канала есть два отверстия, через которые остывший дым выводится за пределы дома. Предусмотрена задвижка, позволяющая выводить газы из варочной камеры в летнее время, не задействуя в работе отопительную часть.

Приготовление блюд в такой печке проводится при закрытой заслонке, за процессом следят через устроенный в ней глазок.

Не будем останавливаться на разборе порядовок, схемы подробно демонстрируют кладку. Только заметим, что в 21-ом ряду перекрытие засыпают песком и колотым кирпичом, чтобы увеличить теплоотдачу сооружения.

Соорудить печь Теплушка можно в чисто отопительном варианте или в варочно-отопительном. Кладка для этих конструкций в рядах с 19 по 35 различается

Вариант #3: простая печь со щитком

Приверженцев несложных отопительно-варочных агрегатов хотим порадовать предельно простой конструкцией. Эта печка рассчитана на обогрев небольшой площади в 15-20 м².

При использовании угля в работе печки топливник необязательно выкладывать шамотным тугоплавким кирпичом. Допустимо использовать полнотелый красный

Принцип работы этой печки тоже предельно прост. Газы из топки поступают в варочную камеру. Оттуда они перетекают в бок, далее перемещаются в сооруженные в задней стенке дымообороты.

Подробно ознакомиться с устройством кирпичной отопительно-варочной печки ознакомят разрезы. Для отопительных целей в конструкции предусмотрено 3 равных по размерам дымооборотных канала

Для того чтобы лучше прогревался низ печки, устроен горизонтальный канал, в пределах которого дым надолго задерживается.

Прогрев низ кирпичного сооружения, дым под давлением следующей порции переходит в три расположенных выше вертикальных канала, из которых дальше вылетает в атмосферу.

В строительстве печки для небольшого загородного дома или дачи помогут порядовки, разработанные в помощь самостоятельным мастерам

Выводы и полезное видео по теме

Видео-инструктаж по строительству отопительно-варочного агрегата:

Видео-руководство о грамотном перекрытии горизонтальных каналов в печи и основных приемах их выполнения:

Видео-урок по выполнению облицовки топливника тугоплавким кирпичом:

Сооружение кирпичной печи в загородном доме требует концентрированного внимания, вдумчивого подхода и взвешенной оценки. Такое дело не терпит суеты. Неважно, сами вы возьметесь за возведение или будете контролировать нанятых печников, разобраться в вопросе устройства и кладки нужно досконально, в чем мы и постарались вам помочь.