Как сделать туалет на даче без запаха. Туалет на даче с выгребной ямой Деревенский туалет своими руками выгребная яма

Любой владелец дачи хочет, чтобы отдых на участке был максимально комфортным. Для этих целей в отсутствии центральной системы канализации делается туалет. Но постоянно чистить его и откачивать скопившиеся отходы – не особо приятное занятие. Итак, в данной статье мы рассмотрим лучшие способы, как сделать туалет для дачи без запаха и откачки.

Комфортный туалет существенно облегчит ваше пребывание на даче

• Довольно высокая конечность стоимость использования – яма регулярно наполняется и требует постоянной очистки, что предполагает частые большие расходы.
• С течением времени стенки ямы имеют свойство разрушаться и как следствие скопившиеся отходы проникают прямо в почву и грунтовые воды, тем самым лишая вас возможности полноценно пользоваться колодцем или источником.
• Рядом с туалетом часто бывает неприятный запах, который делает пребывание в постройке невыносимым.

Таким образом, у выгребных ям довольно много недостатков, которые легко можно устранить при рассмотрении других вариантов обустройства дачных туалетов.

Туалет для дачи без запаха и откачки: три возможных решения

Существует три возможных варианта постройки туалета без необходимости откачки. Все они фундаментально различаются между собой по конечной стоимости, целесообразности в связи со временем проживания на участке и дачных условий, поэтому прежде чем сделать выбор, внимательно изучите описание всех решений.

Торфяной биотуалет для дачи

Данный вариант является оптимальным ввиду целого ряда причин. Во-первых, это самое дешевое решение, для которого не надо возводить каких-то сложных конструкций. Во-вторых, перерабатывая отходы человеческой жизнедеятельности, биотуалеты производят прекрасное удобрение для почвы под посадку разнообразных растений. В-третьих, данное решение не занимает много места, а для его правильной и эффективной эксплуатации вам понадобится лишь специальный торф, который вы можете легко приобрести в любом строительном магазине.

Главным плюсом торфяного туалета является то, что его необходимо очищать всего раз в месяц даже при условии активного регулярного использования.

Как уже упоминалось ранее, у всех представленных вариантов есть свои нюансы установки. В случае с торфяным клозетом они следующие:

• Оптимальным местом для обустройства такого туалета будет обычный хозблок. Это решит проблему возникновения неприятного запаха.
• Для того чтобы ликвидировать абсолютно всю жидкость, необходимо обязательно создать систему дренажа, а в случае если туалет будет располагаться в доме – подвести к нему шланг.

Таким образом, установка торфяного биотуалета для дачи позволит решить целый ряд проблем и неприятностей, связанных с обустройством санузла.

Важно! Главное условие отсутствия неприятного запаха в любом из вариантов – тщательно продуманная и оборудованная . Принудительная вентиляция обеспечит приток свежего воздуха, благодаря чему ароматы не будут застаиваться.

Бетонные или пластиковые септики

Данный вариант представляет собой целую специально оборудованную систему, которая предназначена для сбора и очистки жидкостей и отходов. На каждом из этапов жидкость очищается при помощи разных компонентов, что исключает возможность попадания вредных веществ в почву. Принцип ее работы довольно прост и заключается в постепенном очищении жидкостей по секциям, а затем заключительной фильтрации на поле.

Усовершенствованные современные конструкции

Подобные туалеты для дачи без запаха и откачки представляют собой улучшенные и усовершенствованные септики, с более высоким уровнем очистки. Наиболее часто применяются такие варианты как:

• Септики ультрафильтрации позволяют очистить жидкость до такой степени, что становится возможным ее повторное использование. Кроме того, большим плюсом данного метода является то, что в нем не используется никаких вредных химических веществ.
• Ионообменные устройства позволяют очистить воду до нужной кондиции и сделать ее гораздо более мягкой, чем до очистки;

• Электрохимические конструкции позволяют очистить воду при помощи особых реакций;
• Мембранный осмос является самым современным видом очистки жидкости, и позволяет очистить воду до состояния дистиллированной. Это становится возможным благодаря специальным мембранам, проходя через которых молекулы воды очищаются от всевозможных примесей, опасных для здоровья человека, например ртути или хлора.

Как выбрать септик для дачи: практические рекомендации

К выбору септика следует подойти более чем ответственно. Обязательно ознакомьтесь с правилами подбора, так как они обеспечат вам надежный и долговечный результат.

• Первым делом проведите специальную экспертизу или узнайте у соседей по участку, какова глубина залегания грунтовых вод. Именно от этого фактора будет зависеть, можно ли будет располагать поля фильтрации или будет необходимо покупать закрытый глубинный фильтр.
• Рассчитайте примерное суточное количество отходов, которое попадает в бак. Исходя из этих расчетов подберите такой объем, который позволит вам не очищать емкость каждую неделю.
• В обязательном порядке учитывайте сезон своего проживания на даче, так как многие конструкции не переносят морозов.

Полезный совет! Если вы не живете на даче зимой, то выбирайте морозостойкие варианты, иначе бактерии внутри емкости погибнут и не смогут больше обслуживать туалет.

Таким образом, выбор септика для дачи – ответственный момент, от которого будет зависеть вся дальнейшая эксплуатация клозета.

Статья по теме:

Обзор популярных моделей, характеристик, цен и отзывов читайте в специальной публикации нашего портала.

Дачный туалет без выгребной ямы своими руками

Наиболее популярным вариантом среди самостоятельного изготовления туалетов для дачи, фото которых представлены выше, является сооружение из бетонных колец.

• Первым делом закупаются строительные материалы – 9 колец и 3 люка к ним.

• Вырываются три ямы в ряд, с диаметром в 2,8 метра и глубиной 3 метра.
• Для первых двух ям необходимо сделать бетонную подушку.

• В каждую из ям при помощи специальной техники устанавливается по три бетонных кольца. Щели между ними заполняют специальной гидрофобной смесью, а оставшуюся полость между землей и кольцом.

Туалет для дачи: фото и рекомендации по установке канализационной системы

Схема размещения труб имеет следующую последовательность:

• Труба, которая опускается в первый резервуар, должна идти под наклоном.
• Вторая труба должна быть ниже на 20 сантиметров.
• Третья, которая будет соединять два последних резервуара, опускается на еще столько же.

Делаем выводы

Туалет для дачи без запаха и откачки – это отличный вариант для современной дачи, который обеспечит вам комфортный и приятный отдых. Для дополнительной уверенности в своих силах посмотрите представленное ниже видео.

Организация санузла без откачки (видео)

Возможно Вам также будет интересно:

Канализация для частного дома: как правильно обустроить? Трап для душа в полу под плитку: разновидности и нюансы монтажа

Если частый вызов ассенизаторской машины неудобен для владельцев участка, можно устроить дачный туалет без выгребной ямы. Такие конструкции снабжаются утилизаторами, полностью или частично перерабатывающими отходы, поэтому использование спецтехники требуется значительно реже или потребность в ней исчезает вовсе. Туалет для дачи без запаха и откачки может быть как проще так и сложнее в устройстве, однако его удобство в полной мере компенсирует средства, время и силы, потраченные на сооружение.

Можно построить дачный туалет без или приобрести готовую заводскую конструкцию. В первом случае вы сэкономите средства, во втором – время и силы, поэтому всегда есть варианты для выбора, следует только учитывать особенности каждого вида, нюансы монтажа и эксплуатации.

1. Биотуалеты становятся все более популярными среди дачников, посещающих свои участки не слишком часто и не проживающих за городом длительное время. Такие модели могут быть только покупными, однако они выгодно отличаются компактностью, небольшим весом и минимальными требованиями к обслуживанию.

Сухой или жидкий наполнитель резервуаров содержит бактерии, способствующие разложению отходов. Также большой популярностью пользуются модели с торфяной засыпкой. Благодаря этому исключается вероятность гниения, образование резкого неприятного запаха. Биотуалеты могут быть установлены на любом участке вне зависимости от его рельефа, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод, а отходы относятся в для дальнейшей переработки, после которой они становятся натуральным удобрением.

Торфяной биотуалет — удобный вариант без обустройства ямы и регулярной ее откачки

Кроме того, существуют также модели электрических биотуалетов, в которых отходы могут высушиваться до состояния золы.

Биотуалеты могут располагаться как непосредственно в доме, так и в уличных строениях.

Важно: Отходы из биотуалетов, в качестве наполнителя которых выступают химические вещества, утилизировать в компост и использовать в качестве удобрения нельзя.

2. Септик — это целое семейство конструкций очистных сооружений для утилизации отходов не только от туалета, а от всех сантехнических и бытовых приборов в целом, включая стиральную и посудомоечную машины. Отличаются по производительности и степени очистки стоков. Септики () могут быть покупными или построенными своими руками, но для их установки в любом случае потребуется выполнение земельных работ – резервуары всегда находятся под землей, а от дома также под землей к ним прокладывается труба.

Выбор конструкции зависит от ряда условий. Например, модели с почвенной доочисткой не рекомендуются для участков с глинистыми малопроницаемыми почвами или в тех местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Септики в основном могут быть одно-, двух- или трехкамерными. Количество камер во многом определяет качество очистки воды, а общий объем резервуаров выбирается по среднесуточному объему стоков.

Обычно к септикам подключают туалеты, которые размещаются в доме.

3. Пудр-клозет – это удобный и экономичный туалет на даче без выгребной ямы. После каждого посещения отходы присыпаются составом, способствующим их преобразованию в компост. В некоторых случаях для этих целей используется зола или опилки, но эффективнее всего торф или торфо-опилочная смесь. По мере наполнения резервуар его содержимое выгружается в компостную яму для дозревания. Таким образом можно получить безопасное органическое удобрение и решить проблему утилизации.

Пудр-клозеты заводского изготовления (торфяные биотуалеты) могут иметь специальные распределители засыпки, устройства для разделения отходов на твердую и жидкую фракции. Самодельные модели просты в изготовлении и снабжаются емкостью для торфа и совком. Резервуары пудр-клозетов герметичны и устанавливаются на поверхности, поэтому такие конструкции могут устанавливаться на любых участках.

Выбор места

Санитарные нормы, предъявляемые к утилизаторам отходов жизнедеятельности человека, важны, в первую очередь, для септиков с почвенной доочисткой и для туалетов с выгребными ямами. Тем не менее, правильным будет соблюсти их и для герметичных накопителей, это позволит гарантированно избежать неприятностей, даже при аварийных ситуациях.

• До источника водоснабжения (скважины или колодца) от вашего туалета расстояние должно быть, как минимум, 25 метров.
• Учитывая розу ветров, вы сможете установить конструкцию таким образом, чтобы неприятные запахи относились в сторону от вашего дома и от дома соседей.
• От забора туалет должен располагаться на расстоянии от 1 метра.

Строительство туалета

Дачные туалеты без выгребной ямы – это не только утилизаторы, но и строения, в которых будет помещаться полностью конструкция (биотуалет, пудр-клозет) или часть ее ( , стульчак), соединенная с расположенным под землей резервуарами в случае использования септика для обустройства общей канализации на участке.

Материалы

Надземная часть дачного туалета – это, чаще всего, каркасная конструкция с внутренней и наружной обшивкой. Для ее постройки потребуются:

• для каркаса – брус или обрезная доска,
• для обшивки – вагонка, доски, сайдинг, профнастил и пр.,
• для устройства стульчака – доски или фанера,
• для крыши – рубероид, шифер, оцинкованный металл, профнастил, черепица (металлическая или керамическая).

Дверь можно собрать самостоятельно или приобрести готовый блок.

Для сборки потребуются метизы (саморезы, гвозди, болты) и инструменты.

Устанавливать конструкцию следует на фундамент, для которого потребуется бетонный раствор или кирпичи.

Строительство фундамента

Наличие фундамента повысит надежность вашей постройки и позволит избежать неприятностей. Домик для туалета или, как его называют еще, «скворечник» или «шалаш» — это достаточно легкая конструкция, поэтому для нее оптимальным вариантом станет как ленточный, так столбчатый фундамент.

• Для строительства ленточного фундамента по периметру места установки вырывается траншея, на дно которой укладывается песчаная подушка высотой не менее 15 см. Слой песка при этом следует уплотнить вибротрамбовкой или вручную. После этого собирается опалубка из любого доступного материала (досок, фанеры, листов оцинкованного металла и пр.). Для придания прочности конструкции необходим армирующий каркас, который собирается из металлических прутов с сечением около 12 мм и проволоки. Опалубка с размещенным внутри нее каркасом заливается бетонным раствором.
• Столбчатый фундамент подразумевает устройство опор на углах домика. Такие столбы могут быть выполнены из армированного бетона по аналогии с устройством ленточного фундамента или из кирпичной кладки. Также возможно использование асбестоцементных труб, которые для прочности частично заливают бетоном.

Строительство домика

С точки зрения конструкции самого домика, туалет для дачи без запаха и откачки, не имеющий выгребной ямы, строится так же, как и туалет с ямой.

После сооружения фундамента, его накрывают листами рубероида. Такая прослойка обеспечивает гидроизоляцию и увеличивает срок службы конструкции.

В дальнейшем действуют по следующей схеме:

В двери или над ней рекомендуется прорезать отверстие для естественного освещения в дневное время, после чего туалет для дачи без ямы практически готов к использованию. Остается только позаботиться о внутреннем оснащении – установить сидение и крышку, полку для принадлежностей, емкость для отходов, бак для торфа и совок (в случае выбора пудр-клозета).

В отдельной статье на нашем сайте есть описание заводских биотуалетов, а также там можно почитать про , оставленные их владельцами.

Часто на участке бывает необходим . О его видах и популярных моделях читайте в другой статье.

А про душевые бочки и баки, и их особенности, тут.

Вентиляция

Вентиляция нужна не только для выгребных ям, но и для туалетов, работающих без подобного накопителя. Наличие вентиляционной трубы обеспечит удаление неприятного запаха и приток воздуха, необходимого для жизнедеятельности перерабатывающих отходы бактерий.

Самым простым решением станет монтаж пластиковой (прочной, но легкой) трубы диаметром 100 мм с закреплением ее на внешней задней стенке постройки. Труба обычно устанавливается так, чтобы ее верхняя часть была примерно на 20-50 см выше уровня крыши, а для обеспечения тяги устанавливают дефлектор.

Без специально обустроенного отхожего места на дачном участке не обойтись. Избалованные благами цивилизации горожане не смогут полноценно наслаждаться красотами окружающей природы без комфортного санузла и удобного унитаза. Классика жанра – с любовью построенный на даче своими руками деревянный дачный туалет с выгребной ямой. Однако поступь цивилизации слышна и в загородной зоне – многие дачники устанавливают дачный туалет с выгребной ямой без запаха, не скупясь на расходы по их обустройству.

На рис. ниже показан дачный туалетный домик со всеми удобствами.

Требования к расположению выгребной ямы

Выгребная яма на территории загородного участка является разновидностью автономной (локальной) канализации, обеспечивающей гигиенические и санитарные требования для комфортного проживания в жилом доме. Выгребная яма для туалета на даче, в обиходе называемая выгребом, предназначена для отвода продуктов жизнедеятельности людей, проживающих на даче или в загородном доме. Конструктивно она представляет собой выкопанный в земле резервуар квадратной или круглой формы глубиной до 2 метров. Ширина ямы берется произвольно в пределах 1х1 м или 1,5х1,5 м. Выкапывать излишне широкую яму нет смысла, поскольку проем такого размера сложнее прикрывать сверху.

Еще не так давно строительство выгреба под дачный туалет было ориентировано на его эпизодическое применение (посещение по выходным дням либо в дни отпусков). В удаленном месте дачного участка выкапывалась яма объемом не более одного кубометра без соблюдения каких-либо санитарных норм. Успехи современного частного домостроения позволяют круглогодичное проживание в дачных домиках. Нынешнее строительство отдельно стоящего туалета с выгребной ямой уже исходит из обеспечения «удобствами» двух-трех постоянно проживающих жильцов, для чего потребуется объем выгреба порядка полутора кубов. При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями по размещению выгребной ямы:

1. Туалетный выгреб не допускается выкапывать на расстоянии менее 25 метров от любого источника воды, будь это открытый источник типа реки, озера либо колодец, скважина. При размещении отхожего места на местности с неровным рельефом резервуар необходимо копать как можно ниже по отношению к участку с жилым домом, чтобы не допустить проникновения вылившихся нечистот под фундамент здания;

1. Если на территории участка имеются постройки с подвалом или погребом, то выгреб разрешено размещать в стороне от них на расстоянии, превышающем 12 метров. По отношению к бане или уличному душу выгреб под клозет можно делать поближе – в 8 метрах. Еще ближе (до 4 метров) разрешено приблизить строительство туалета к хозяйственным пристройкам;
2. Согласно санитарным нормам не допускается размещение туалета вблизи деревьев (4 м минимум) и кустарников (1 м);
3. Выгреб не разрешается размещать ближе 1 м от забора. На рис. ниже показано расположение туалета с соблюдением дистанционных нормативов;

1. Запахи от выгребной ямы должны улетучиваться в сторону от жилого дома. Для этого стараются учитывать преимущественные направления воздушных масс в зоне постройки;
2. Резервуар выгреба нуждается в периодическом удалении скопившихся нечистот, поэтому желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины;
3. На строительство выгребного резервуара влияет уровень залегания грунтовых вод. Если они проходят выше отметки глубины 2,5 м, то такое высокое расположение грунтовых вод не допускает установку классической выгребной ямы. Придется устанавливать герметичную емкость или сооружать уборную по типу люфт-клозета с выкопанной ямой в удаленном месте, где уровень почвенных вод в пределах нормы. На рис. ниже показана схема люфт-клозета. Достоинство этой схемы состоит в обеспечении комфортных условий пользования, аналогичных городским квартирным санузлам.

Существуют два типа размещения выгребной ямы:

• традиционный – непосредственно под туалетным домиком;
• люфт-клозет с расположенным в стороне выгребом.

При построении схемы люфт-клозета унитаз устанавливается в доме, нечистоты по трубопроводу, уложенному под определенным углом, попадают в выкопанную в отдалении емкость выгреба. Такая схема оправдана для дачи, перестроенной в жилой дом с круглогодичным проживанием.

Устройство выгребной ямы

При планировании, как сделать выгребную яму на участке, следует четко определиться с ее предназначением. Если ее предполагается использовать в составе автономной канализации всего жилого дома, то необходимо выкапывать емкость из расчета среднесуточного водопотребления одним человеком (180 литров) и количества постоянных жильцов. Например, для трех человек месячная норма стоков составит около 12 куб. метров. С учетом определенного запаса по заполнению потребный объем ямы уже составит 18 куб. м.

Для выгреба, предназначенного только для дачного туалета, объем емкости не более 2-3 кубов. Выкапывание котлована такого объема при глубине, не превышающей 2 м, не составит проблемы даже при отсутствии спецтехники. Простейшая конструкция дачной ямы представлена котлованом с земляным днищем, выполняющим функцию природного фильтра.

Обратите внимание! Данное устройство выгреба не герметично и может загрязнять почву и проходящие поблизости грунтовые воды. Современные санитарные нормы запрещают негерметичные выгребные резервуары, но владельцы дачных участков по-прежнему их строят.

Для строительства герметичной выгребной ямы используют различные строительные материалы. Универсальный алгоритм, как своими руками пошагово построить выгребной резервуар под туалет, предполагает следующую последовательность работ.

Выкапывание котлована

Многие пользователи убеждены, что такие небольшие котлованы удобнее копать лопатой, сразу придавая стенкам нужную форму. Желательна квадратная или прямоугольная форма – проще выполнять кирпичную кладку. Размер котлована должен превышать габариты полезного объема выгреба с учетом последующей облицовки стенок кирпичом или другими материалами.

Обустройство дна выгреба

• Дно выкопанного котлована прочно утрамбовывается;
• Засыпается слоем песка толщиной 150 мм (песчаная подушка);
• Заново трамбуется;
• Неплотно раскладывают кусочки кирпича;
• Поверх кладут армирующую сетку из связанных проволокой металлических прутьев;
• Заливают 15 см слоем бетона с щебневым заполнителем.

Залитому бетонному днищу необходимо выстоять 10-14 дней для качественного твердения бетона.

Обустройство внутренней части выгребной ямы

Еще не так давно для герметизации выгребной ямы использовалась кирпичная кладка либо заливка бетоном по всей высоте стенок. В настоящее время эти трудоемкие и дорогостоящие технологии с успехом заменяют бетонными кольцами или специальными баками из ПВХ.

На рис. ниже представлены разновидности баков для дачных туалетов.

Проблема запаха из выгребной ямы

Идиллическая картина отдыха на природе может несколько подпортиться характерным запахом, исходящим от выгребной ямы. Для борьбы с миазмами, присущими дачной автономной канализации с выгребной ямой, используются два кардинальных метода:

• локализация выделений газообразных продуктов разложения органики непосредственно в объеме выгреба;
• обустройство сухих туалетов – без выгребной ямы.

Локализация запахов в объеме туалетного резервуара

Борьба с запахами из ямы базируется на ускорении процесса разложения фекальных масс и уничтожении бактерий, результатом жизнедеятельности которых как раз является «комплект» неприятных запахов. С этой целью используются средства двух видов:

• химические препараты, представляющие собой токсичные вещества, ядовитые для живущих в выгребной яме микроорганизмов;
• биологически активные препараты.

Применение химреагентов представляет определенную опасность для окружающей среды. Химические яды разрушающе воздействуют на материалы облицовки выгреба, что в конечном итоге нарушает герметичность резервуара. Если же яма для туалета сама по себе негерметична, нетрудно представить, какую угрозу для окружающей среды представляют попавшие в почву и почвенные воды ядовитые химикалии.

В силу этих обстоятельств широкую популярность набирают биопрепараты, которые ускоряют процессы природной переработки фекальной органики и локализуют запахи. Различают три типа биопрепаратов:

1. Препараты, содержащие анаэробные бактерии, не чувствительные к отсутствию кислорода. Их можно успешно запускать в герметичные емкости. Недостаток – при переработке фекалий выделяют сероводород, который сам по себе тоже не отличается приятным запахом;
2. Препараты с аэробными бактериями, которым кислород необходим. Результат их работы – илистые образования, пригодные для удобрения дачного участка, и вода. Воду используют для технических целей;
3. Биоактиваторы, представляющие собой смесь двух вышеназванных видов микроорганизмов плюс ферменты для ускорения процессов разложения.

На рис. ниже представлен биоактиватор «KLEVER» российского производства, имеющий неплохие отзывы от пользователей.

Дачные клозеты без выгребной ямы

Строительство туалета с выгребной ямой – не самый идеальный вариант обустройства отхожего места. Довольно популярны клозеты, сделанные по другой схеме утилизации фекальных масс. Дачный туалет без выгребной ямы, нередко называемый сухим туалетом, является современной альтернативой традиционному дворовому аналогу. Туалет на даче без выгребной ямы может размещаться внутри жилой постройки, навсегда устранив риск пользователя простудиться зимой в холодной дворовой уборной.

Владельцам дач и загородных домов дачный туалет без выгребной ямы импонирует следующими достоинствами:

• отсутствием необходимости рыть котлован под выгребную яму и заниматься ее герметизацией;
• возможностью размещения в любом месте территории или внутри жилого дома;
• быстротой обустройства;
• нет нужды в соблюдении обязательных санитарных норм по размещению;
• не нужны услуги ассенизаторов для вывоза нечистот на утилизацию;
• отсутствием неприятных запахов;
• возможностью использования переработанных отходов в качестве удобрения.

Сухие туалеты по своей сути являются облагороженным стульчаком с емкостью для сбора фекальных масс. На рис. ниже показан простейший вариант сухого туалета, наглядно иллюстрирующий принцип пользования этим своеобразным «санузлом», обходясь без выгребной ямы.

Это важно! При кажущейся простоте сухих дачных клозетов они требуют применения современных способов утилизации нечистот. Без локальной переработки фекальных масс роль накопительных емкостей сведется к обычному помойному ведру, требующему быстрейшего опорожнения сразу после отправления нужды.

По способу переработки туалеты без выгреба разделяют на три типа:

1. Санузлы, использующие торф, золу, опилки или смесь этих компонентов. Эти туалеты также называют торфяными туалетами. После посещения санузла нечистоты засыпаются слоем торфяной присыпки по типу припудривания, за что сухие туалеты такой конструкции получили название пудр-клозета. Промышленные варианты торфяных туалетов распространены в скандинавских странах. Внешне они напоминают традиционные унитазы, у них есть даже бачок, но бачок заполнен не водой, а торфяной крошкой. При повороте ручки на бачке торф посыпется в емкость с нечистотами;

На рис. ниже показан торфяной туалет марки Kekkila (Финляндия) в обустроенном санузле загородного дома.

1. Санузлы с переработкой отходов химическим или биологическим способом. Наиболее известное название таких туалетов – биотуалеты, поскольку в переработке отходов участвуют микроорганизмы. В химических туалетах применяют химические реагенты, выпускаемые в виде порошков или таблеток;
2. Электрические модели, высушивающие отходы. Туалеты электрического типа оснащены двумя независимыми емкостями для сбора твердых и жидких отходов, в которых моча и фекалии высушиваются и измельчаются до порошковой фракции.

Сухим туалетам присущи следующие недостатки:

• высокая стоимость изделий промышленного изготовления;
• необходимость периодической замены емкостей;
• контроль наличия средств утилизации;
• энергозависимость электрического туалета.

Обустройство туалетных систем в жилом доме или на дачном участке является важной необходимостью, связанной с жизнедеятельностью человека. Конструкция санузла не должна допускать засорения окружающей среды, поэтому многочисленные варианты дачных туалетов, с выгребной ямой или без нее, ориентированы на соблюдение санитарных нормативов для их строительства.

Видео

Канализационные конструкции могут быть как энергозависимыми, так и наоборот. Преимущественно накопительная канализационная система является герметичным резервуаром или выгребной ямой с земляным дном под сортир.

Проще всего вырыть выгребную яму, которая представляет собой котлован с дном из земли. Последнее очень важно, так как будет выполняться природная функция фильтрации отходов человеческой жизнедеятельности. Именно этот вариант пользуется востребованностью у владельцев небольших участков. Но необходимо соблюдать низкое водопотребление. Только в таком случае получится редко пользоваться услугами ассенизаторов.

У выгребной ямы есть один существенный минус, если вы не планируете делать герметизацию с выводом отходов. Поглощение жидкостей через грунт достаточно медленно происходит. Потому, если коттедж не дачный, а жилой, в котором проживает круглый год семья, резервуар не справится с объемами.

Согласно требованиям СНиП, которые базируются на фактических статистических данных, выгребная яма с дном из грунта, фильтрует за сутки 1 м 3 жидкостей.

Несмотря на мнимую экологичность, земляные ямы такого рода – потенциальный загрязнитель окружающей среды. Сточные жидкости перерабатываются за счет бактерий, которые живут в земле. Но если объемы поступающих нечистот значительно превышают кубометры переработанных отходов, природный фильтр пасует, и все проникает в глубины грунта под давлением верхней массы.

В результате грязь оказывается в грунтовых водах и находящийся поблизости колодец станет непригодным. Это настоящая угроза для окружающей среды.

Чтобы предотвратить подобное, нужно строго соблюдать правила, регламентирующие расположение отстойных резервуаров. В них же есть требования, по которым легко понять, как стоит выкапывать яму для отхожего места.

После проведения специалистами географических исследований, вы узнаете, где точно и на какой глубине находится артезианский источник.

От него выгребная яма должна находиться на таком расстоянии:

• для глинистой почвы – 20 м;
• для суглинистой почвы – 30 м;
• для особо легких грунтов типа песчаных или супесчаных – не менее 50 м.

Очень важно учитывать характеристики грунта во время выбора места и габаритов выгребной ямы, потому что этот фактор определяет скорость поглощения жидкостей. Например, для высокоглинистых грунтов выкачка нужна чаще всего.

Герметичные конструкции

Герметичные резервуары изготавливаются из различных материалов:

• кирпич;
• бетон;
• просмоленная древесина;
• специальные железобетонные изделия.

В конце концов, можно приобрести специальную пластиковую емкость и зарыть ее в землю.

Когда вы будете рыть яму для герметичной конструкции, нужно делать это с небольшим уклоном к горловине емкости, чтобы облегчить откачку. Принцип функционирования у таких сооружений необычайно прост: с помощью канализационной трубы отходы поступают в резервуар, а когда тот наполнится, откачиваются специалистами.

Выбирая место для ямы, учтите возможность подъезда спецмашины.

Дополнительно нужно взять во внимание такие нюансы:

• расстояние до соседнего участка – не менее 2 м;
• расстояние до основного жилого строения – не менее 5 м.

Глубина накопительного котлована по правилам СНиП – не более 3 м. Если емкость будет больше, из нее полностью откачать нечистоты практически не получится.

Чтобы гарантировать взрывобезопасность, делается вентиляция, обустроенная с помощью трубы (10 см), которая выходит примерно на 60 см над землей. Выводя ее, учтите, что запахи из нее будут выходить соответствующие содержимому резервуара.

Септическая яма

Самым современным и практичным вариантом для создания очистной системы является септическая яма. Для таких сооружений не нужна очистка с помощью ассенизаторской техники.

Конструкция выглядит следующим образом:

1. Котлован выкладывают кирпичом или бетоном. Можно использовать и готовые емкости.
2. Дренаж днища осуществляется с помощью ломаных шлакоблоков или кирпичей, гравия или камней.

Фильтр, созданный таким способом, выполняет механическую очистку и создает благотворительную среду для жизнедеятельности бактерий, которые значительно усиливают процесс разложения отходов.

Локальная канализационная система является не только самым дорогостоящим вариантом, но и трудоемким. Потому стоит отдельного и подробного рассмотрения.

Копаем яму для дачного туалета по правилам

Туалет для дачи такой же необходимый атрибут, как и садовые принадлежности. И если последние можно заменить на что-то другое, то нужник ничем заменить невозможно. Если только бегать в соседний лесок, что совсем неудобно. Вот почему дачники стараются сразу же построить данное сооружение, когда только ещё начинают осваивать новые просторы. Но подходить к данному делу необходимо предельно осторожно и основательно, в том числе и при определении места, где должна быть яма для дачного туалета. В противном случае можно навлечь на себя огромное количество проблем и неприятностей. А раз так, то стоит придерживаться правил, которые позволят всё сделать надёжно и безопасно.

Какой туалет можно построить на даче

Как и несколько десятилетий назад, использование обычного «деревенского» туалета, где основную роль играет выгребная яма, продолжает быть актуальным. Но имеются и другие варианты этого деликатного сооружения. Дачники могут себе позволить:

Часть из перечисленных вариантов представляют собой небольшой сосуд, устанавливаемый в помещении дома. А остальные предполагают наличие такого элемента, как выгребная яма, куда и будут поступать фекалии и стоки. Компактные туалеты для дачи позволяют быстро решить проблему, но они не всегда удобны для пользователей. К тому же при большом количестве гостей, может потребоваться более габаритное сооружение, в основе которого находится выгребная яма.

Вот почему большинство владельцев дач предпочитают строить уличные туалеты, где основным элементом является выгребная яма. Данный привычный вариант сооружения можно легко сделать своими руками, что и привлекает основную массу дачников. К тому же выбрать нужно всего лишь один тип из двух:

• Обычная выгребная яма;
• Герметичная выгребная яма.

От выбора в значительной степени зависит место, где должна находиться яма будущего туалета для дачи.

В каком месте можно ставить дачный туалет

Выбор места, где будет построена яма, дело ответственное. Поэтому необходимо особое внимание уделить следующим моментам:

• Как далеко может быть размещена яма для дачного туалет от дома и других построек;
• В каком месте на территории участка должна быть выкопана яма;
• На каком расстоянии должны оставаться растения;
• Как повернуть туалет по отношению к соседям.

Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.

Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.

Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.

Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт. Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма.

В тоже время к яме должен иметься постоянный доступ. Необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот ассенизационной машиной.

Определение типа ямы относительно грунтовых вод

Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.

Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.

Какой объём должна иметь яма туалета для дачи

Когда место где будет находиться яма выбрано, следует определить её объём. От решения данного вопроса зависит как часто придётся заказывать ассенизационную машину. При проведении расчётов требуется учесть:

• Тип грунта на участке;
• Количество проживающих на даче человек одновременно;
• Желаемый период между откачиваниями собранных стоков.

От типа грунта зависит не только частота заказов ассенизационной машины, но и вариант, который будет иметь сама яма. На песчаных почвах можно строить отстойник без дна. Вместо него яма должна быть заполнена гравийной подушкой, которая одновременно будет служить механическим фильтром.

Такой вариант устройства отстойника сможет «отфильтровывать» до 40 % всей жидкости, поступающей в него. В этом случае яма может принять в себя канализационные трубы из дачного дома, чтобы внутри можно было свободно пользоваться водой.

От числа единовременно находящихся на даче человек зависит какой объём будет иметь яма туалета. Если людей собирается не больше 2 – 3, то можно ограничиться размерами 1х1х2,5 м. Этого вполне хватит не только для туалета, но и для принятия душа, если он имеется на даче. Для большего количества дачников, требуется увеличить габариты, которые будет иметь яма. В этом случае ассенизационную машину придётся заказывать чаще.

Учитывая, что при активном использовании воды, суточная норма одного человека не превышает 180 литров, объём, который должна иметь яма для туалета, может составить от 12 м 2 . И это из расчёта, что на даче одновременно будут пребывать не более 3 человек. Также следует прибавить запас, составляющий до 50 % от расчётного объёма, который имеет яма. Данные габариты отстойника и необходимо построить при строительстве дачного туалета.

Материалы для устройства ямы дачного туалета

Несколько десятилетий назад яма для дачного туалета имела земляные стены. Кабинку просто ставили над вырытым котлованом и постепенно заполняли его фекалиями. Но такая яма не только не долговечна, но и опасна. Поэтому требуется построить более прочные и герметичные стены отстойника.

В качестве строительного материала могут быть использованы:

Кирпичная кладка имеет большое количество незащищённых мест в швах, где может оказаться недостаточное количество раствора. Поэтому, используя данный строительный материал для обустройства ямы дачного туалета, требуется оштукатурить стены выложенного колодца. Форма ямы делается округлой, но можно выбрать и прямоугольный или квадратный формат.

Из бетона получается более герметичная дачная яма. Этот материал прекрасно подойдёт для создания колодцев, имеющих дно. В этом случае получается цельная конструкция, обладающая хорошей долговечностью. Но прочности такой яме можно придать только с помощью стальной или стекловолокнистой арматуры.

Максимальную герметичность яме способны придать пластиковые ёмкости. Единственным ограничением для использования этих конструкций может стать наличие рёбер жёсткости. При их отсутствии резервуар будет деформироваться из-за постоянного смещения грунта.

Как строится яма для дачного туалета своими руками

Земляные работы

Работы по устройству дачной ямы начинаются с выемки грунта. Для этого необходимо вооружиться лопатой. Котлован должен получиться больше, чем сооружаемая яма. К размеру отстойника необходимо добавить по 50 см в ширину и до 1,5 м в глубину. Большое заглубление понадобится при закладывании песчано-гравийного фильтра.

Когда котлован будет готов, необходимо выполнить песчаную подсыпку. При условии, что яма будет герметичной, требуется насыпать слой 50 см. Укладку песка производят частями по 10 – 15 см. Каждый слой требуется трамбовать. Если позволяет возможность, то песок можно как следует пролить водой. Так подсыпка получится максимально качественной.

Армирование дна ямы

На следующем этапе производится укладка гидроизолирующего материала. Им может служить рубероид или стеклоизол. Края полотен накладываются друг на друга с напуском 10 мм. Между собой материал должен быть спаян или приклеен битумной мастикой. Такое соединение позволит получить максимально эффективную гидроизоляцию, которая обязательно должна иметь яма.

Далее необходимо сделать дно будущей выгребной ямы для туалета. Это можно выполнить при помощи бетона или кирпича, уложенного на раствор в несколько слоёв. При использовании бетонной смеси, нужно выполнить армирование будущего дна. Для этого используется арматура диаметром 12 – 14 мм. Прутки кладут перпендикулярно друг другу, получая ячейки 10х10 см.

Опалубка и бетонировка ямы

Края арматуры нужно загнуть вверх. Данная мера позволит соединить стальной каркас дна с каркасом стен. Как только армирование будет готово, начинают устанавливать опалубку. Для этого используют фанеру или обрезную доску. Внутри ямы требуется поставить распорки, чтобы бетон не смог выдавить щиты и не изменить геометрию колодца.

Сверху яма дачного туалета должна быть накрыта плитой или щитом. Не следует использовать дерево для данной конструкции, так как оно будет подвержено постоянному контакту с водной средой. Лучшим вариантом станет заливка бетонной плиты. Для этого следует сделать опалубку, подперев её снизу. Стоек нужно ставить много, чтобы плита не получилась прогнутой.

Армируя верхнюю площадку важно оставить отверстия для смотрового люка и поступления фекальных стоков. После укладки бетона необходимо вмонтировать канализационный люк, чтобы яма дачного туалета регулярно очищалась. После того, как плита станет крепкой и просохнет, можно начинать строительство кабинки.

Засыпка стенок выгребной ямы

Когда колодец будет готов, необходимо засыпать пространство между стенками резервуара и краем котлована песком. Данная операция должна быть выполнена слоями с последующим трамбованием. По верхней части засыпки следует уложить дёрн. Это вернёт участку первозданный вид.

Выгребная яма для туалета на даче своими руками

Конструкцию дачного туалета выбирают, руководствуясь частотой пребывания хозяев на участке. И если на маленькой, редко посещаемой, даче можно быстро соорудить простой туалет, то для жилого и часто посещаемого загородного дома такой вариант не подойдет. Здесь потребуется хорошо обустроенный уличный туалет или санузел внутри дома. Какой бы из этих вариантов ни был выбран, под них придется выкапывать резервуар для сбора нечистот. Сегодня мы рассмотрим, по каким параметрам определяется глубина ширина ямы для туалета на даче, а также коснемся процесса ее строительства.

Правила размещения выгребной ямы

На размещение дачной выгребной ямы действуют определенные правила. Особенно это касается негерметичных резервуаров, где происходит контакт нечистот с грунтом. Прежде чем выстроить туалет на даче своими руками, определяют месторасположение выгребной ямы, учитывая следующие параметры:

• Месторасположение выгребной ямы на даче определяют так, чтобы она находилась не ближе 25 м к любому источнику воды. Здесь важно учесть рельеф дачного участка. На холмистой местности резервуар располагают ниже по отношению участка с жилым домом и источником воды. Даже если выгребная яма переполнится, нечистоты не смогут проникнуть в скважину или под фундамент дома. Рельеф дачной местности и расположение источников воды необходимо учитывать и по отношению к соседскому участку.
• До жилых дачных построек, особенно если они имеют подвал или погреб, выгребную яму размещают не ближе 12 м. Расстояние 8 м выдерживают от ямы до душа или бани, а вот к хозпостройкам разрешается приближаться до 4 м.
• Соседские дачные участки между собой разделяет межа. Так вот выгребную яму нельзя копать ближе 1 м к этой линии разграничения, а также до забора. Санитарные нормы не допускают высаживание деревьев ближе 4 м к резервуару с нечистотами. Для кустарников этот показатель составляет 1 м.
• Месторасположение выгребной ямы на даче рассчитывается с учетом направления ветра. По своим наблюдениям, в какую сторону чаще всего дует ветер, резервуар располагают так, чтобы запах от него улетучивался в противоположную сторону от жилых построек.
• Уровень грунтовых вод сильно влияет на строительство выгребной ямы. Если они находятся на глубине от 2,5 м, допускается возведение резервуара любого типа. При высоком расположении слоя воды под выгребную яму надо устанавливать только герметическую емкость или строить дачный туалет системы пудр-клозет.

Эти правила действуют для всех дачных туалетов, кроме пудр-клозет и люфт-клозет, так как отходы в них не соприкасаются с почвой.

Расчет объема дачной выгребной ямы

После того как определено месторасположение ямы под туалет на даче, надо определиться с ее размерами. Для обычного уличного туалета выгребную яму копают глубиной 1,5– 2 м. Размеры боковых стенок резервуара берут произвольно, например, 1х1 м, 1х1,5 м или 1,5х1,5 м. Сильно широкую яму выкапывать нет смысла, так как ее сложнее сверху накрывать.

Когда выгребная яма на даче строится под систему канализации, идущую от жилого дома, бани и других подобных построек, здесь понадобится производить некоторые расчеты. В первую очередь отталкиваются от количества проживающих на даче людей. За основу берется среднесуточное потребление воды одним человеком – 180 л. Произведя расчеты можно выяснить, что три человека на даче за месяц заполнят выгребную яму стоками объемом примерно 12 м 3 . Однако впритык выгребная яма не делается, поэтому с запасом объем составит 18 м 3 .

При наличии в дачном доме стиральной машины и другой водоразборной техники, учитывают количество стоков согласно паспортным данным приборов.

В любом случае выгребная яма не роется глубже трех метров. Если такого объема резервуара на даче будет недостаточно, значит, придется чаще производить выкачку или установить септик, где очищенные стоки будут стекать на фильтровальное поле и впитываться в землю.

Строительство выгребной ямы на даче из разных материалов

Когда возникает вопрос, как выкопать яму под туалет на даче, напрашивается один ответ – лопатой или экскаватором. Другое дело, разобраться с обустройством резервуара. Для его строительства применяются разные материалы. От того, насколько правильно будет соблюдаться технология возведения, зависит срок службы выгребной ямы.

Надо отметить, что дачные резервуары бывают герметичные и с фильтрующим дном. Первые – надо чаще выкачивать, а вторые – загрязняют почву и грунтовые воды. Вообще, негерметичные выгребные ямы запрещены по санитарным нормам, но на дачных участках их продолжают строить.

Кирпичная яма с герметичным и фильтрующим дном

Первым делом под резервуар необходимо вырыть котлован. Это лучше делать лопатой. Объем небольшой, зато получится ровная яма. Форму резервуару желательно придать квадратную или прямоугольную. Так, проще выполнять кладку стен из кирпича. У выкопанной ямы размер должен быть больше полезного объема резервуара. Во-первых, учитывается толщина кирпичных стен. Во-вторых, конструкцию надо будет гидроизолировать с наружной стороны, где потребуется определенный зазор между стеной и землей.

После того как котлован будет полностью выкопан, приступают к обустройству дна. Для герметической выгребной ямы дно котлована прочно трамбуют. Сверху насыпают песчаную подушку толщиной 150 мм, и вновь трамбуют. По всему дну котлована неплотно раскладывают половинки красного кирпича, а сверху улаживают армирующую сетку. Ее можно самостоятельно сделать из арматуры, связав пруты проволокой. После этого заливают 150 мм слой бетона со щебнем и дают ему застыть.

Если дно выгребной ямы будет фильтрующим, в котловане насыпают 150 мм песчаную подушку, а сверху добавляют такой же толщины слой из крупного щебня или гальки. Для возведения стен выгребной ямы по периметру котлована выливают из бетона небольшой фундамент с использованием арматуры.

Когда бетонированное дно или фундамент через 10 суток полностью застынут, приступают к выкладке стен выгребной ямы. Обычно строительство резервуара ведется в полкирпича, причем силикатные блоки для этих работ не подойдут. Они разлагаются в земле. Лучше всего использовать красный кирпич. Дольше всего, конечно, прослужит шлакоблочный резервуар. Готовые стены выгребной ямы оштукатуривают бетонным раствором или просто заделываю швы, но с внутренней и наружной стороны обрабатывают битумной мастикой. Гидроизоляция сделает выгребную яму герметичной и предотвратит разрушение кирпича.

Готовую яму для туалета надо накрыть. Если нет готовой бетонной плиты, мы рассмотрим, как сделать ее самостоятельно:

• На момент изготовления плиты зазор между стенами котлована и кирпичной выгребной ямы должен быть засыпан грунтом и плотно утрамбован. По периметру кирпичного резервуара счищают слой грунта на глубину 200 мм. Здесь зальется бетонное утолщение, служащее упором плиты.
• Саму выгребную яму накрывают листами жести. Снизу из бревен придется сделать временные подпорки, чтобы бетонный раствор не прогнул тонкий опалубок.
• Из арматуры толщиной 12–15 мм вяжут армирующую сетку с ячейками 100 мм. Металлоконструкцию укладывают сверху опалубка. В это время над ямой необходимо предусмотреть отверстие. Вокруг будущего люка укладывают дополнительную арматуру и устанавливают бортики опалубка, чтобы бетон не стекал внутрь ямы.
• Раствор готовят из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:3. Желательно добавить щебня или другого каменного наполнителя. Заливку плиты выполняют за один раз.

Сырой раствор в течение двух дней слегка сбрызгивают водой. Когда бетон схватится, плиту вновь увлажняют, накрывают полиэтиленом, и оставляют набирать прочности не менее чем на месяц.

Выгребная яма для дачного туалета из пластикового бака

Выгребная яма из пластикового бака играет роль накопительной емкости. Под ПВХ резервуар роют котлован чуть больше размеров. Достаточно выдержать зазор 200 мм между емкостью и стенами котлована. Дно цементируют по тому же принципу, что и для выгребной ямы из кирпича. Однако еще на стадии изготовления армирующей сетки предусматривают металлические петли. По высоте они должны выступать из бетона. В будущем к петлям будет привязан пластиковый резервуар.

Когда бетон полностью застынет, в яму опускают пластиковый резервуар. Его обвязывают тросами и закрепляют к выступающим на плите петлям. Такая фиксация предотвратит выталкивание легкой бочки из земли грунтовыми водами. Следующий этап предусматривает обратную засыпку зазора между стенками котлована и ПВХ резервуара. Делать это лучше сухой смесью из пяти частей песка и одной части цемента.

Сверху над пластиковой выгребной ямой можно залить бетонную площадку.

Использование бетонных колец для строительства выгребной ямы на даче

Изготовить выгребную яму из бетонных колец можно по принципу конструктора – быстро. Однако здесь понадобится помощь подъемной техники. Котлован роют аналогично, как и для пластиковой емкости. Обустройство дна ничем не отличается в случае с кирпичной выгребной ямой. То есть, оно может быть фильтрующим или герметичным. Во втором случае можно прибегнуть к небольшой хитрости. Существуют бетонные кольца с литым дном. Установка одного такого экземпляра на низ котлована избавит от лишней работы по бетонированию дна.

Ж/б кольца опускают в котлован, устанавливая друг на друга. Если на торцах имеются соединительные замки, стыковка колец происходит насухо. Между ровными торцами желательно проложить слой бетонного раствора для герметизации. Причем такие кольца между собой стягивают металлическими скобами, чтобы избежать их сдвига.

Дальнейшие работы состоят из той же гидроизоляции стенок ж/б резервуара и обратной засыпки. Сверху кольца лучше накрыть готовой ж/б плитой с люком. Если ее нет, придется бетонировать по тому же методу, что и для кирпичной выгребной ямы.

На видео показана выгребная яма из бетонных колец:

Выгребная яма на даче из монолитных бетонных стен

По трудоемкости выгребная яма из монолитного бетона считается самой сложной. Сейчас мы рассмотрим, как сделать на даче все эти работы проще:

• Котлован выкапывают точно такой формы, которую требуется придать выгребной яме. При этом размеры стен увеличивают на 150 мм для заливки бетона.
• Дно котлована готовят под бетонирование аналогично, как и для кирпичной ямы, только армирующую сетку укладывают с загнутыми вверх краями прутов.
• На земляные стены котлована закрепляют листы рубероида. Это будет внутренняя сторона опалубка резервуара. К загнутым прутам донной армирующей сетки проволокой привязывают вертикальные пруты по высоте ямы. Между собой их связывают поперечными прутами. В итоге по всему котловану получается армирующий каркас с ячейками 100 мм.
• Бетонировать начинают со дна ямы. Когда раствор схватится, выстраивают наружный опалубок для стен резервуара. Внутрь готовой конструкции заливают бетонный раствор. Периодически его протыкают палкой для уплотнения. Работы надо закончить за один день. Через неделю можно снять наружный опалубок, а сам резервуар будет набирать прочности не менее месяца.

Бетонную крышку с люком над монолитной выгребной ямой изготавливают по методу строительства резервуара с кирпичными стенами.

Очистка дачной выгребной ямы

Любая выгребная яма со временем наполняется, заиливается и требует очистки. Для этого используют несколько методов:

На видео можно увидеть очистку выгребной ямы:

Все рассмотренные выгребные ямы функционируют одинаково неплохо. Какую из них выбрать для дачного туалета, зависит от предпочтений хозяина.

Как на даче сделать своими руками туалет из бочки

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м 3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Выгребная яма для круглой ёмкости

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм 2 . Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Дачный туалет своими руками: пошаговая инструкция, чертёж

Нельзя откладывать в долгий ящик возведение на загородном участке туалета, ведь потребность в санузле возникает в первый же день приезда на дачу. На первый взгляд, уличная уборная кажется бесхитростным устройством, однако строительство садового туалета должно происходить в определённой последовательности, при соблюдении всех технических и санитарных норм. У кого нет возможности и желания строить уличный туалет своими руками, тот может подобрать подходящий вариант на строительном рынке, благо такие конструкции всегда в избытке. Но куда приятнее и увлекательнее самостоятельно сконструировать деревянный туалет для дачи, проявляя при этом творческий подход.

Варианты исполнения дачных туалетов

Для садового участка можно выбрать конструкцию сортира, удовлетворяющую запросам жильцов. Выбирая тот или иной деревенский туалет, отталкиваются от частоты использования уборной и высоты водного горизонта, а также величины денежных расходов , планируемых на его возведение и эксплуатацию. Все имеющиеся конструкции наружного типа классифицируют в зависимости от способа утилизации отходов жизнедеятельности.

Дачные туалеты, оснащённые выгребной ямой

Это, вне всякого сомнения, наиболее популярная конструкция , встречающая на сельском подворье или дачной территории. Строительство туалета на улице с выгребной ямой доступно каждому, мало-мальски знакомому со столярным инвентарём и строительными материалами.

В туалете выгребного типа в качестве канализации выступает глубоко вырытая яма , где органические экскременты частично улетучиваются или проникают в грунтовый слой. Оттого насколько глубока выгребная яма, будет зависеть частота её очищения, поэтому отбросы выгребаются с большой периодичностью. Как правило, яма просто засыпается землёй, а рядышком выкапывается другая. Надземная конструкция может быть абсолютно любой. Кто-то строит деревянную кабинку, а кому-то больше по душе кирпичный санузел. Встречаются дачные туалеты из шифера или металлического профилированного листа. Каким бы ни был материал надземного сооружения, главное, чтобы туалет отличался прочным каркасом и достаточной вентиляцией.

• Деревянные туалеты . Выбирая такую конструкцию, прежде всего руководствуются доступной ценой расходных материалов и простотой строительного процесса. Нужно признать, что сделать туалет из деревянных досок под силу каждому мужчине, обладающему минимальным набором навыков. Деревянная конструкция зачастую стилизуется под сказочную избушку, становясь не только функциональным помещением, но и местной достопримечательностью. Нередко каркас обшивают не досками, а вагонкой. Пожалуй, главное достоинство деревянного туалета то, что когда выгребная яма переполняется, её выкапывают в другом месте, а постройку переносят.
• Туалеты из металлопрофиля . Для монтажа такой конструкции используют два способа. Первый подразумевает применение деревянного каркаса, а второй – основания, сваренного из профильных металлических труб. На завершающем этапе основа обшивается шифером, крепящимся на саморезы или заклёпки. Сделать туалет из металлических профильных листов просто, но стенки и крыша будут сильно нагреваться в жару, поэтому его лучше размещать в тени и обшить с внутренней стороны листами из пенополистирола.
• Туалет из кирпичей . Прежде чем приступать к строительству кирпичного туалета, нужно досконально изучить свой участок, имеющиеся проекты и чертежи. Эта конструкция не является мобильной, поэтому необходимо заранее продумать, какой способ очищения ямы сможет подойти. При сооружении кирпичного здания нельзя забывать о необходимости монтажа бетонного перекрытия.
• Люфт-клозет . Один из видов уличных туалетов, где имеется яма для отбросов, но с тем отличием, что она герметичная. Такую уборную целесообразно строить, если она не удалена от дома, источника воды или когда подземные воды находятся на высоком уровне.

Дачные туалеты без выгребной ямы

Безусловно, такие дачные санитарные узлы строятся в более короткие сроки , а сам технологический процесс не отнимает много усилий. Для отходов в подобных туалетах предусмотрена герметичная ёмкость, которую помещают под стульчаком. Отличие в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация неприятного запаха. Разновидности туалетов без выгребной ямы:

Выбор места постройки туалета

Проводя подробный инструктаж, как построить дачный туалет своими руками, опытные специалисты акцентируют внимание на том, где лучше разместить конструкцию . Существует ряд абсолютных требований, выполнение которых даже не обсуждается. Перед тем как начать строительство, следует внимательно изучить санитарные нормы, так как их игнорирование нередко приводит к плачевному результату. Нельзя пренебрегать интересами соседей, ведь никто не хочет вдыхать зловонный аромат, доносящийся из чужой уборной. Дачный туалет не будет приносить лишние проблемы, если следовать следующим рекомендациям:

Выгребная яма для туалета на даче

Перед началом строительства туалета на даче своими руками надо позаботиться о выгребной яме . Её размер и глубина будут зависеть от присутствия грунтовых вод и уровня их расположения. Диаметр определяют на своё усмотрение. Как таковых рекомендаций по этому вопросу нет.

Завершив работы по организации выгребной ямы, приступают к возведению выбранной конструкции туалета на даче. Наибольшую популярность у дачников обрели деревянные туалеты .

Деревянный туалет для дачи своими руками: чертёж, пошаговая инструкция

Как сделать туалет на даче своими руками? Первым делом нужно составить чертёж деревянной конструкции и определиться с её габаритами.

Совершенно очевидно, что в дачном туалете должно быть хоть какое-то искусственное освещение . Выполнив необходимые электромонтажные работы, в кабинку подводят электричество и подключают лампочку небольшой мощности. В светлое время суток туалетное помещение освещается посредством небольшого окошечка, вырезанного в двери.

Вентиляция дачного туалета

Невзирая на то, что правильный монтаж дачной уборной минимизирует возникновение неприятных ароматов, а многие виды туалетов не допускают формирования гнилостного процесса в массе нечистот, санузел на даче, сконструированный с выгребной ямой, или другая постройка, должны быть снабжены хотя бы естественной вентиляцией.

Вентиляционную систему можно сделать самостоятельно. Для этого вентиляционную трубу вводят в накопитель на глубину не менее, чем 20 см. Стоит купить лёгкую и прочную пластиковую канализационную трубу диаметром 100 мм. Чтобы она была достаточно устойчива, её крепят к наружной стенке при помощи хомутков из металла. Труба для вентиляции должна быть выше уровня крыши приблизительно на полметра. От влаги и пыли такая труба защищена специально установленным дефлектором.

Устройство наружной канализации на дачном участке зачастую не требует специальных знаний, главное – это правильно выбрать место и составить простой чертеж. Построить по чертежу туалет на даче своими руками будет нетрудно, если придерживаться технологии и качественно выполнять каждый процесс. Дачные туалеты бывают нескольких типов, поэтому перед началом строительства следует ознакомиться с особенностями их возведения.

Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет . Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизат ора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет . Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой , поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

• подготовку котлована;
• укрепление стенок;
• сооружение туалетного домика;
• устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

• рулетка;
• колышки и шнур для разметки;
• лестница;
• штыковая и подборная лопаты;
• песок и щебень;
• трамбовка;
• бетонный раствор;
• кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

• 1 часть цемента М 400;
• 4 части песка;
• 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементны й раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

• сухой брус сечением 100х100 мм;
• 4 деревянные балки;
• доски для обшивки;
• уровень и рулетка;
• молоток, гвозди;
• ножовка или электролобзик;
• грунтовка для дерева;
• шифер;
• петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.