Правила прокладки канализационных труб в загородном доме. Прокладка канализационных труб: специфика монтажа, правила и советы мастеров

В наше время практически невозможно себе представить частный дом без сантехнических благ цивилизации. Санузлы, душевые, бытовые приборы и другое оборудование, так или иначе, должны иметь возможность удаления канализационных стоков за пределы жилища.

Без качественной системы отвода жидкости сделать это будет весьма затруднительно.

Проектирование

Проект канализационной системы, всех вспомогательных и очистных сооружений стоит делать еще на этапе проектирования дома. Это даст возможность грамотно расположить все коммуникационные каналы, что, соответственно, позволит в будущем всей системе эффективно работать.

Желательно, чтобы вся внутренняя и наружная магистраль имела как можно меньше сложных узловых соединений и резких поворотов. На этом этапе также можно произвести расчет диаметра труб и, конечно же, выбрать сами трубы.

Фото: план-схема проекта канализации

Проектирование канализационных каналов очень тесно связано с прокладкой водопровода. Часто основные водоподводящие трубы монтируют вместе с центральным канализационным стояком.

Это говорит о том, что вся процедура проектирования должна учитывать и другие коммуникации дома, для облегчения разводки систем и рационального использования специальных каналов.

Фото: заготовленные каналы для труб

В проектную часть канализации также входит определение места для септика, дренажных ям и других наружных коммуникаций.

Важно! Без учета уровня промерзания почвы, а также глубины пролегания грунтовых вод, невозможно правильно рассчитать все объемы наружных работ.

Лучше всего с этой задачей справятся специалисты соответствующего профиля, а дальнейшие земляные и монтажные работы можно сделать и самостоятельно.

Определение угла наклона

Так как большинство систем является самотечной, то угол наклона труб при монтаже играет очень большую роль. При несоблюдении наклонов, неизбежны засоры и выход канализации из строя. Но если соблюдать определенные правила, то этого можно избежать.

Фото: соблюдение угла наклона

Во-первых, разного диаметра, неодинаков. Чем больше внутренняя проходимость канала, тем меньше делается угол наклона.

Также стоит учитывать и внутреннее покрытие труб – при шероховатой структуре материала угол, хоть и не значительно, стоит увеличить.

Существуют нормативные документы, которые дают определение правильных уклонов для канализационных труб различного диаметра. Так, например, для самых популярных в современной канализации труб, диаметром 110 мм, уклон должен быть не меньше 0,02 (2 см на 1 м/п).

Фото: размеры угла наклона

Монтаж трубы с таким уклоном позволит канализационным стокам двигаться с нормальной скоростью и не даст возможность взвешенным частицам выпадать в осадок.

Ниже представлена таблица с уклонами для наиболее распространенных диаметров труб применительно к сантехническому оборудованию:

Сантехнический прибор	Диаметр трубы, мм	Угол наклона
Унитаз	100	1:20
Ванна, душ	40-50	1:48
Раковина, мойка	40-50	1:12-1:36
Биде	40-50	1:20

При прокладке магистралей следует придерживаться углов наклона описанных ниже:

для труб диаметром 50 мм – 3 см на м/п;
для труб диаметром 160 мм – 0,008 см на м/п;
для труб диаметром 200 мм – 0,007 см на м/п.

Для большей наглядности рассмотрим один пример. Допустим, что длина трубопровода равна 10 метрам. Диаметр трубы 50 мм. Значит, разница между нижним и верхним краем трубы должна составлять 30 см (0,03 х 10).

Как выполнять повороты труб канализации

При монтаже внутренней канализации в частном доме возникает необходимость в изменении направления трубы.

Для этой процедуры применяют всевозможные фитинги, которые могут различаться не только угловыми характеристиками, но и конструктивными данными.

Важно! Также стоит помнить, что любое соединение, это гарантированная точка утечки, при неправильной стыковке деталей. Поворотные фитинги – это еще место скопления осадка и возникновение засоров. Поэтому необходимо на особо сложных участках устанавливать ревизии.

Фото: фитинг для разводки канализации

Исходя из этого, стоит очень ответственно отнестись к поворотным узлам трубопровода. Для начала следует отказаться от поворотов труб на 90 градусов в горизонтальной плоскости.

Лучше заменить этот узел фитингом с углом поворота 45 градусов. Если же такой возможности нет, то на месте поворота желательно установить ревизионный колодец.

Фото: ревизионный колодец

При внутренней разводке канализации стоит избегать стыковки отводов с центральным стояком под прямым углом. В большей степени это касается кухонных отводов.

Во-первых , это сделает невозможным правильную установку угла наклона.

Во-вторых , специфика кухонных стоков такова, что жир и частицы пищи не смогут удаляться должным образом.

Важно! Особое внимание надо уделить подключению унитаза. Поворотных узлов в этой точке должно быть меньше всего, поэтому и установка данной сантехники производится, по возможности, как можно ближе к отводящему каналу.

Независимо от количества канализационных стояков в доме все объединяются в одну канализационную ветку, отводящую стоки далее к очистным или накопительным сооружениям. В большинстве случаев таким местом является подвальное помещение.

Фото: канализационная развязка

Повороты труб в этой канализационной «развязке» следует делать фитингами с углом поворота 45 и 90 градусов.

При этом обязательно укрепление всей конструкции удерживающими подвесами и установка ревизионных узлов.

Предупреждение появления неприятных запахов

Неприятные запахи в доме могут появиться по нескольким причинам. Наиболее распространенные из них это плохая вентиляция помещения, в частности санузла, и проблемы с гидрозатворами.

Если с вентиляцией можно справиться без особых проблем, установив вытяжной вентилятор, то с сифонами не все так просто.

Проблема может быть в ошибке, сделанной еще при монтаже трубопровода. Отсутствие или неправильный (отрицательный) уклон, могут стать причиной образования засора и, вследствие этого, происходит сужение проходного канала.

Фото: сужение проходного канала канализационной трубы

Это может стать причиной полной закупорки отвода, то из-за переполнения трубы может происходить отсос воды из сифона, открывая путь канализационным газам.

Также причиной может быть и установка труб меньшего диаметра, непредусмотренного для данного вида сантехники. Устранить можно либо методом прочистки, либо, что труднее всего, переделкой части трубопровода.

Фото: устранение засора

В случае, когда неприятные «ароматы» еще не наполнили помещение, стоит проводить ряд профилактических действий.

В них входит:

промывка кухонных каналов от скопления жировых отложений при помощи кипятка и моющего средства;
своевременная чистка сифонов от накопившегося в отстойнике мусора;
мыть посуду следует после очистки ее от остатков пищи;
не выбрасывать в унитаз различный мусор, в виде газет, бумаг и т.д.

Еще один момент, который в монтаже канализации занимает особое место – это вентиляционные трубы в септиках и выгребных ямах.

При их отсутствии канализационный газ обязательно найдет выход, и будет это, скорей всего, в уборной или душевой.

Устройство ревизионных люков

Для полноценного обслуживания и прочистки канализационной сети, а также для свободного доступа к трубопроводу, применяют ревизионные люки.

В зависимости от места установки они могут быть потолочного, настенного и напольного типа. Применительно к канализационным системам рассмотрим последние два типа.

Настенные люки часто маскируют под плитку, тем самым визуально не нарушая целостности покрытия. Сама конструкция сделана так, что при закрытии люка полностью исключена возможность повреждения приклеенной плитки.

Фото: вмонтированный ревизионный люк

Настенные ревизионные люки бывают двух видов и отличаются механизмом. Первый тип — нажимной, название которого уже само по себе говорит о принципе работы. Люк состоит из металлической рамы с дверцей на петлях.

Также механизм ревизионного люка имеет магниты, для фиксации люка в закрытом состоянии

Фото: ревизионный люк

Второй тип – фронтально-распашной. Имеет схожую конструкцию с нажимным люком, но отличается конструкцией петель и фиксирующих защелок.

Дверца при помощи поворотного механизма может не только открываться, но и сдвигаться в сторону, что позволяет получить доступ к ревизии в полном объеме. Открытие люка производится при помощи присоски.

Соединение

Правильная и последовательная процедура по монтажу канализации, это лишь половина того, что требуется для нормального функционирования всей сети. Немалую роль в процессе сборки является соединение труб.

После того как определены места отводов и ревизий начинается сборка канализационного стояка. Выполнять эту процедуру одному человеку довольно проблематично, поэтому участие в процессе должны принимать как минимум двое.

Трубы соединяют между собой посредством раструба одной трубы и гладкого конца другой. Предварительно в паз раструба вставляют резиновое уплотнительное кольцо.

Для облегчения соединения кольцо смазывают любой смазкой, которая не содержит химически-активные составы разъедающие резину.

Фото: раструбный способ соединения

Установка соединенных частей трубопровода должна производиться раструбом вниз, по ходу движения будущего слива. В местах подключения сантехники применяют муфты с отводами.

Подгонка трубы по размеру производится методом обрезки ножовкой. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы при стыковке не повредить уплотнительное кольцо.

Фото: укорачивание трубы

Для качественного соединения и предотвращения протечек, уплотнительное кольцо в раструбе должно сидеть плотно и не иметь перекосов.

Фото: соединение с помощью уплотнительного кольца

Важно! Для компенсации теплового расширения труб в процессе эксплуатации, во время соединения узла раструб — труба, оставляется зазор, но не более 10 мм.

Это особенно актуально при монтаже наружной канализации в частном доме, т.к. эта ветка канализации больше всего подвержена тепловым нагрузкам и давлению почвы.
Как видно из статьи произвести сборку канализационной системы в частном доме не так уж и сложно.

Главное правильно подобрать материал труб и произвести все расчеты. Особое внимание стоит уделить установке углов наклона магистрали и соединению труб. И стоит помнить, что правильно собранная система прослужит долго, не требуя частого вмешательства в свою работу.

Видео: монтаж в частном доме

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
Отмечаем на нем места расположения стояков.
Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться . Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй - гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 - чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 - изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 - детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
Если невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус - высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
цементный раствор;
герметик на основе влагостойкого силикона;
ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

V - искомый объем септика в кубометрах;
n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Элементы системы наружной канализации подвергаются значительному давлению слоя грунта, воздействию влаги и мороза, поэтому прокладка канализации должна быть сделана по всем правилам. Если вы собираетесь самостоятельно проложить канализацию, необходимо тщательно подобрать строительные материалы и учесть особенности монтажа системы в земле.

Перед тем как проложить канализацию, необходимо правильно выбрать трубы. Материалы, применяемые для монтажа внутренней и наружной канализации, различны. Дворовой (внешний) канализационный трубопровод объединяет выпуски от дома или группы домов. По нему сточные воды отводятся в сеть внешней канализации при наличии централизованной системы. Для канализации в частном доме строится септик. До недавнего времени для наружной канализации промышленность выпускала трубы:

чугунные;
стальные;
асбоцементные;
керамические.

Сегодня на рынке стройматериалов лидирующее место занимают трубы для наружной прокладки из пластика из-за их доступности, легкости и простоты монтажа. Чтобы понять, какие трубы лучше использовать для наружной канализации на вашем участке, ознакомимся с их достоинствами и недостатками:

Полиэтиленовые долговечные, гибкие, что позволяет уменьшить количество стыков при укладке, ударопрочные.
Полипропиленовые жестче полиэтиленовых, выдерживают высокую температуру и давление, поэтому часто используются при монтаже трубопроводов горячей воды и отопления. Производители гарантируют 50 лет службы при правильной эксплуатации.
Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы средней жесткости укладывают на глубину от 2 до 6 м. Максимальная температура стоков не должна превышать 40ºС. ПВХ труба может треснуть даже при несильном ударе.

Пластиковые трубы внутри гладкие, поэтому не накапливают отложений, устойчивы к любым агрессивным веществам, находящимся в бытовых стоках и в грунте. Для наружной канализации в частном доме можно использовать трубы диаметром 110 мм. Трубы большего диаметра используют при отводе стоков от многоэтажек или промышленных объектов. Обратите внимание, что канализационная труба для наружной прокладки маркируется через 50-100 см. На ней указываются наружный диаметр, длина, название материала, изготовитель и допустимое давление.

Для монтажа наружной канализации из пластиковых труб подбирают необходимые фасонные детали:

муфты;
колена;
заглушки и другое.

Необходимые инструменты

К взаимному расположению водопроводной и канализационной труб предъявляют строгие требования, поскольку канализация может стать источником заражения питьевой воды.

Прокладывать водопроводные трубы в одной траншее вместе с канализацией запрещено.
Если при монтаже предполагается пересечение водопроводной трубы и канализации, то оно должно проходить под прямым углом. Водопроводный трубопровод должен проходить не менее чем на 40 см выше канализационного.
Расстояние между вводом в дом канализации и водопровода должно быть не меньше 1,5 м.
Нельзя сбрасывать сточные воды в местах забора питьевой воды.

После того как трубы под канализацию смонтированы, необходимо проверить правильность выбранного уклона и герметичность системы. Для этого в систему канализации наливают небольшое количество воды и проводят осмотр. Выявленные недостатки устраняют. Прокладка канализационных труб в земле заканчивается вводом их в септик. После этого канава засыпается.

Как правило, уложенный трубопровод засыпают ранее выбранным грунтом, убирая при этом камни и измельчая плотные глыбы. Лучший вариант — это засыпать траншею песком. Трамбовку засыпанного грунта над трубой начинают после его слоя в 30 см. Засыпают траншею с холмиком, со временем он осядет.

Укладка канализационных труб в частном доме может быть проведена самостоятельно. Перед выполнением работ начинающему мастеру необходимо ознакомиться с требованиями строительных и санитарных норм, а также иметь навыки работы со слесарным инструментом. Для строительства наружной канализации в земле необходимы следующие инструменты:

угловая шлифовальная машинка;
ножовка по металлу;
напильник;
рулетка;
уровень;
лопата;

Как определить уклон трубы в траншее

Чтобы определить, как правильно проложить канализацию, нужно составить проект, в котором учитывается:

глубина промерзания грунта;
глубина входа канализационной трубы в септик или общую трубу;
количество поворотов;
близость грунтовых вод.

Правильная укладка канализационных труб в траншею подразумевает соблюдение уклона. Уклон каждого погонного метра трубы диаметром 110 мм должен быть не меньше 2 см в сторону стока. При меньшем уклоне вода будет уходить в общую канализацию медленно, без эффекта самоочищения. Поскольку при выводе стоков из дома их температура 15-20ºС, выход из строения достаточно углубить на 50 см. Если уложить трубу на такой глубине нет возможности, ее надо хорошо утеплить. Трубопровод не заглубляют в случае близкого залегания грунтовых вод, в этом случае его утепляют по всей длине. Использовать для канализации под землей можно такие материалы:

вспененный полиэтилен;
пенопласт;
керамзит.

Траншея для труб должна быть с минимальным количеством поворотов, оптимально — прямая. При наличии в траншее изгибов и длине системы более 12 м устанавливаются смотровые колодцы для устранения засоров и поломок. Прокладка наружной канализации на первом этапе предполагает проведение земляных работ. Для труб диаметром 110 мм копают траншею шириной 60 см и глубиной на 10-15 см ниже проектируемой для создания амортизационной подушки.

Дно траншеи хорошо выравнивают и утрамбовывают. Насыпают на дно песок или мелкий гравий. Как правило, сборка канализационного трубопровода проводится вне траншеи из-за неудобства работы в ней. Затем трубы аккуратно опускаются в траншею и укладываются на песчаную подушку согласно рассчитанному уклону. Угол уклона замеряют, при необходимости подсыпают песок. Не стоит делать уклон очень большим, вода не должна стекать бурлящим потоком. Класть канализационные трубы в траншею необходимо без провисаний, под направляющий шнур.

Монтаж трубопровода в земле

Технология предполагает укладку канализационной трубы в земле раструбом против течения стоков, то есть от дома. Запрещается укорачивание раструба трубы и фасонных элементов. Перед укладкой трубы необходимо:

очистить внутреннюю полость от возможных загрязнений;
проверить наличие уплотнительных колец;
подготовить необходимые отводы для изменения направления трубы, если в этом есть необходимость.

Возможно, на вашем участке находится баня или другое строение, от которого надо отвести воду. Труба из этого помещения будет врезаться в основную систему посредством отводов. Существуют отводы с углом колена 15, 30, 45 или 90º. В месте стыка делают смотровой колодец круглой или квадратной формы. Стенки его обычно выкладывают обожженным кирпичом. Достаточно, если смотровой колодец будет шириной 70-80 см. В месте соединения труб или поворота устанавливается ревизия. Для предотвращения попадания в колодец грунтовых вод и атмосферных осадков на дне колодца и вокруг него устраивают глиняный замок. Для соединения труб и фасонных элементов рекомендуется применять:

технический вазелин;
силиконовые смазки;
жидкое мыло.

Эти средства способствуют герметичности и упрощают сборку. Технология сборки проста: гладкий конец трубы смазывают на длину стыка и вставляют в раструб с уплотнением. При монтаже предпочтение отдают двубортным уплотнительным кольцам (с двумя выступами).

Соединение труб из разных материалов

В некоторых случаях при монтаже системы возникает необходимость стыковки труб из разных материалов. Это может быть соединение старого чугунного стояка с пластиковой наружной канализацией или наоборот. В любом случае будут соединяться чугун и пластик. Соединение производится при помощи резиновой манжеты, которую можно приобрести в магазине сантехники. Технология процесса следующая:

Зачищается раструб от грязи, ржавчины, краски и высушивается.
Наносится на внутреннюю поверхность раструба сантехнический силикон таким образом, чтобы он заполнил имеющиеся выемки.
Наносится силикон на наружную сторону уплотнения манжеты.
Вставляется манжета в раструб.
Вставляется пластиковая труба в манжету.

При повреждении чугунного раструба он обрезается болгаркой. Операции по соединению практически идентичны, за исключением того, что манжета надевается на чугунную трубу. После этих операций необходимо в течение 2-х часов дать возможность силикону подсохнуть. Затем приступают к проверкам системы.

Очистные установки

В некоторых случаях прокладка труб канализации под правильным углом невозможна из-за рельефа местности. Тогда устанавливается насос и удаление нечистот проводится принудительно. Кроме того, проблему сложного рельефа можно решить с помощью современной станции глубокой биологической очистки (танкера), поскольку ее можно устанавливать в 2 м от дома. Аэробные бактерии перерабатывают фекальные массы, преобразовывая их в ил, который изымается 1-2 раза в год и используется в качестве удобрения. Сточные воды очищаются на 98%. Неоспоримыми достоинствами танкера являются:

процесс переработки происходит в десятки раз быстрее, чем в септике;
очищенную жидкость можно собирать в резервуар и использовать для полива растений;
установка занимает мало места и почва под ней не заражается.

Недостаток биологической установки заключается в ее высокой стоимости и необходимости постоянного контроля условий жизни бактерий.

Расположение очистного сооружения определяется при планировании всего участка. Кроме танкера для стоков канализации в частном доме можно использовать такие утилизационные устройства:

Выгребная яма с фильтрующим дном. Расстояние от выгребной ямы до водозабора должно быть не менее 30 м. Устраивают ее так, чтобы содержимое было возможно выкачать ассенизационной техникой. Такой тип сбора слива пригоден там, где люди не проживают постоянно, например, на дачах.
Выгребная яма без дренажа — это герметичный накопитель стоков. Недостаток герметичной ямы состоит в том, что часто придется обращаться к услугам ассенизаторов.
Септик состоит из 2-3 камер, соединенных между собой, каждая из которых имеет дренажную подушку, чтобы вода уходила в землю. Очистительная способность септика 60-70%. Сооружают септик на 1 м выше глубины залегания подземных вод, на расстоянии 25 м от водозабора и минимум в 5 м от дома, чтобы избежать подмывания грунта.

В зависимости от количества проживающих в доме людей и ежедневного расхода воды, каждый владелец участка сам выбирает, какое локальное устройство ему больше подходит.

При выполнении вышеописанных условий система будет работать эффективно, не нанося вреда окружающей среде. Грамотно спроектированная и построенная канализация не принесет вам лишних волнений и будет залогом вашего спокойствия.