Лимонами и апельсинами, выращенными на подоконнике, уже давно никого не удивишь. Поэтому цветоводы-любители постоянно пробуют «одомашнить» новые культуры. Можно выращивать «в неволе» и киви. Если задаться целью, из семян через несколько лет можно получить стабильно плодоносящие растения.
Киви в домашних условиях
В природе киви (растение известно ботаникам под названием актинидия китайская) – это древовидная лиана, предпочитающая тропический или субтропический климат. На верхушках побегов вызревают целые гроздья крупных плодов, по виду похожих на очень большие ягоды крыжовника. В зависимости от вида они могут быть гладкими или шершавыми на ощупь.
В природе лиана киви достигает 7–10 м в длину
В принципе, в том, чтобы создать для киви микроклимат, приближенный к оптимальному, нет ничего сложного. Но растение относится к категории двудомных. Это означает, что для плодоношения необходимо наличие минимум двух экземпляров - мужского и женского. Различить их можно только во время цветения. У первых, выступающих в роли опылителей, отсутствует пестик, зато есть множество тычинок. Одного мужского растения хватает для опыления пяти-шести женских. Единственным самоопыляемым из существующих сортов киви является Дженни. Но и у этой разновидности наличие рядом мужских растений положительно сказывается на урожайности.
Наличие мужского растения пригодится даже в том случае если сорт самоопыляемый
Видео: как определить пол растения киви
Цветоводами-любителями киви ценится не только за плодоношение, но и за цветение, продолжительное и обильное. Крупные пяти- или шестилепестковые цветки постепенно меняют цвет с белоснежного на желтовато-кремовый, лимонный или лаймовый.
Плоды в домашних условиях, как правило, вызревают меньше, чем обещает описание того или иного сорта киви. Но по содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, вкусовым качествам, они ничем не уступают тем, что выращены на открытом воздухе. Спелые плоды легко отделяются от лианы. Хранят их в холодильнике, примерный «срок годности» – полторы-две недели.
«Домашние» киви мелкие, но очень вкусные
С получением семян киви в домашних условиях проблем не возникает. Их можно взять из любой ягоды, купленной в магазине. Но выращенные таким образом сеянцы крайне редко наследуют сортовые признаки «родителя», а вкусовые качества плодов оставляют желать лучшего. Поэтому их чаще всего используют как подвой, а в качестве привоя выступает любой саженец определённого сорта, приобретённый в специализированном питомнике.
Жизнеспособные семена можно получить из плода киви, который можно купить в любом продуктовом магазине
Урожая от киви, выращенных из семян, придётся ждать достаточно долго. Как правило, такие растения впервые зацветают не раньше чем через шесть лет после посадки.
Посадочный материал желательно получать из зрелых и здоровых на вид плодов
Для правильного развития киви жизненно необходимо тепло и солнечный свет. Поэтому горшок размещают на самом светлом месте в квартире, например, на южном или юго-западном подоконнике, периодически (каждые 2–2,5 недели) поворачивая его, чтобы тепло распределялось равномерно. Категорически противопоказаны холодные сквозняки. Не менее важны регулярные подкормки (желательно органические) и правильный полив.
В природе киви - это лиана, поэтому об опоре для неё нужно позаботиться заранее
Сок актинидии почему-то оказывает на кошек (и, в меньшей степени, на котов) эффект, аналогичный тому, что имеет настойка валерианы. Поэтому стоит убрать горшок туда, где кошки до него точно не доберутся, либо окружить растение сеткой.
Листья и побеги киви кошки не едят, но могут сильно повредить растение, пытаясь добраться до сока, к которому они почему-то очень неравнодушны
Процедура посадки и пересадки
Выращивание киви начинается с получения семян. Плоды обязательно должны быть спелыми и без малейших следов гнили, плесени, поражения вредителями. Собранные семена высевают сразу же после сбора, самое подходящее время для этого - весна.
Получение семян
Сорт киви для этого не имеет значения. Главное, чтобы плод был зрелым и здоровым на вид. Опознать спелые ягоды можно по характерному тонкому аромату. В каждом киви содержится более тысячи семян.
Семена готовят к посадке следующим образом:
- Киви тщательно моют, разрезают на 4–6 частей. Кожицу счищают, мякоть аккуратно разминают вилкой, превращая в пюре
- Полученную кашицу выкладывают в глубокую тарелку или миску, заливают водой комнатной температуры. Постоянно помешивая, пальцами отделяют семена. Чтобы полностью избавиться от мякоти, воду придётся менять 4–5 раз. В конце процедуры в ёмкости должны остаться только семена. Можно завернуть кашицу в несколько слоёв марли либо поместить в сито с мелкими ячейками и промывать под струёй прохладной воды.
Очень важно полностью отделить семена киви от мякоти - её остатки могут спровоцировать развитие гнили
- Семена раскладывают на бумажной салфетке или хлопчатобумажном полотенце для просушки. Через несколько часов они окончательно высыхают, меняя цвет с чёрного на серовато-коричневый.
- Небольшой кусочек ваты или марли увлажняют, смачивая горячей водой. Вместо неё можно использовать бледно-розовый раствор перманганата калия (для дезинфекции) либо любой имеющийся в наличии биостимулятор (для повышения всхожести). Подойдёт, например, гумат калия, Корневин, Циркон, Гетероауксин, янтарная кислота, сок алоэ.
Предварительно пророщенные семена киви дают всходы быстрее
- Семена заворачивают во влажную марлю, кладут её на блюдце, которое накрывают полиэтиленовой плёнкой. Каждый день на ночь её снимают. Утром марлю вновь увлажняют и восстанавливают «укрытие». Примерно через 7–10 дней семена прорастут, их можно будет высаживать. Иной вариант предпосадочной подготовки - стратификация. Семена на 2–3 недели помещают в холодильник. Затем их 10–12 дней держат в самом тёплом месте в квартире.
Для удобства можно использовать специальные пакетики с застёжкой - так легче снимать «укрытие» с марли, не рискуя рассыпать семена
Подготовка к посадке
Корневая система у киви довольно развитая, сильно разрастающаяся в ширину, но поверхностная, мочковатая. Поэтому смысла приобретать глубокий горшок, по форме напоминающий ведро, нет. Оптимальный вариант - ёмкость, похожая на плошку или салатник. Обязательное условие - наличие дренажных отверстий. Из материалов стоит отдать предпочтение натуральной керамике - она лучше пропускает воздух, не давая влаге застаиваться.
Горшок в форме ведра может сильно затормозить рост лианы, поэтому нилучший вариант - широкий и неглубокий горшок, чтобы корням было где развернуться
Грунт киви предпочитает лёгкий и рыхлый, но при этом питательный. Хорошо подходит для него смесь торфяной крошки, крупного речного песка и чернозёма в пропорции 1:2:3. Можно добавить по 8–10 г просеянной древесной золы и измельчённой в порошок яичной скорлупы на каждый литр готового субстрата. Иной вариант грунта - вермикулит или перлит, торф и перегной примерно в равном соотношении. Если нет желания готовить почвосмесь самостоятельно, можно поискать в специализированных магазинах субстрат, предназначенный для любых тропических лиан.
Торф - необходимая составляющая почвогрунта для киви
Высадка семян в грунт
В самой процедуре нет ничего сложного. Но есть и некоторые нюансы, с которыми нужно ознакомиться заранее.
- На дно чистого горшка насыпают керамзит или иной дренажный материал, создавая слой толщиной не менее 3–4 см. Сверху - продезинфицированный субстрат, заполняя примерно 2/3 ёмкости. Чтобы простерилизовать, его можно обработать паром, жаром или холодом.
- Почву хорошо увлажняют, сбрызгивая из пульверизатора, и разравнивают. Когда вода впитается, по возможности равномерно высевают семена. Некоторые цветоводы рекомендуют оставить их на поверхности, другие советуют засыпать тонким (1–1,5 мм) слоем мелкого песка.
- Посадки ещё раз умеренно увлажняют, горшок накрывают стеклом или затягивают полиэтиленовой плёнкой для создания эффекта парника. Для размещения ёмкости выбирают самое тёплое место в квартире (температура не ниже 25–27ºС). Также желателен световой день продолжительностью не менее 12–14 часов и нижний подогрев. Чтобы избежать появления конденсата, «парник» ежедневно на 3–5 минут открывают для проветривания. По мере высыхания грунт опрыскивают из пульверизатора. Он должен быть постоянно слегка влажным, но не мокрым.
- Всходы появляются массово и достаточно быстро. Через 2–3 недели после этого посадки прореживают, избавляясь от самых слабых сеянцев.
- Когда саженцы киви достигнут высоты 10–12 см (через 4–6 недель), их рассаживают в индивидуальные ёмкости. Такие растения уже имеют 2–3 пары настоящих листьев. Подходящий грунт - смесь торфа, дерновой земли и песка примерно в равной пропорции. В процессе пикировки нужно стараться как можно меньше травмировать корни растения. Они у сеянцев очень нежные и хрупкие. Одновременно нужно позаботиться об опоре. Если втыкать её в горшок потом, опять-таки есть риск повредить корни.
Семена киви отличаются хорошей всхожестью, но потом многие ростки могут погибнуть, это зависит от условий их содержания
Поскольку лиана киви отличается скоростью роста, а приобретение горшков «на вырост» не рекомендуется для любых комнатных растений, пересаживать молодые экземпляры придётся достаточно часто, каждые 5–6 месяцев. На первые несколько недель после процедуры растение рекомендуется переставить с подоконника, убрав туда, где на него точно не попадут прямые солнечные лучи. Для взрослых киви жара вполне комфортна, зато молодые лианы могут сильно притормозить в росте.
Пересадка киви проводится по мере необходимости. Как правило, достаточно раза в два года. Диаметр горшка увеличивают на 3–5 см. Проводят её методом перевалки, стараясь как можно меньше разрушать земляной ком и травмировать корни. Они у растения очень хрупкие.
Киви, выращиваемые в домашних условиях (особенно молодые экземпляры), нуждаются в частой пересадке - лиана достаточно быстро растёт
Видео: сбор семян киви и их высадка
Как привить черенок киви
Чаще всего растения киви, выращенные из семян в домашних условиях, используют не для того, чтобы получать урожай, а в качестве подвоя для «культурных» сортов. Для этого подходят только сеянцы в возрасте от трёх лет и старше. Прививать киви можно любым способом. Результаты в каждом случае получаются неплохими.
Прививка в расщеп
Одревесневший черенок киви - часть однолетнего побега, срезанная со взрослой лианы определённого сорта зимой. Для растения такая обрезка - обязательная процедура. Зелёные черенки получают, срезая летом верхушки побегов, образовавшихся в этом сезоне.
Очень важно в процессе прививки надёжно зафиксировать всю конструкцию
Оптимальная длина черенка - 8–12 см (2–3 пары листьев), толщина побега, с которого он берётся - 7–10 мм. Он должен быть абсолютно здоровым, кора - гладкой, однотонной, эластичной и неповреждённой. Лучшее время суток для срезки черенка летом - раннее утро.
Для получения посадочного материала используют остро заточенный продезинфицированный инструмент - ножницы, нож, секатор. Последний вариант предпочтительнее всего, так как он минимально травмирует ткани побега, кора не трескается и не сминается. Нижний срез делают под углом примерно 45º, верхний (прямой) располагается в 8–10 мм над последней почкой.
Самый простой способ - прививка в расщеп. В этом случае черенки заготавливаются с осени и на зиму прикапываются в снег. Процедуру проводят в середине весны.
- Основания срезанных черенков примерно на сутки помещают в ёмкость, заполненную водой комнатной температуры. Их верхушки накрывают влажной тканью или полиэтиленовой плёнкой. Через сутки черенки из воды переносят в приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования. По истечении 18–20 часов они готовы к прививке.
Части побегов должны быть погружены в воду примерно наполовину
- Сеянец-подвой укорачивают до длины 3–5 см, делая ровный горизонтальный срез. Посередине перпендикулярно скальпелем или бритвенным лезвием прорезают щель глубиной 2,5–3 см (так называемый расщеп).
Необходимо проследить за тем, чтобы расщеп не был слишком широким - черенок должен входить в него с некоторым усилием
- Черенок длиной 12–15 см, толщина которого примерно совпадает с толщиной побега подвоя, обрезают снизу с двух сторон под углом, формируя нечто похожее на клин длиной 3–3,5 см. Он должен начинаться как можно ближе к нижней почке.
Форма клина необходима для наиболее удобного вхождения привоя в подвой
- Привой вставляют в расщеп на подвое. Часть среза на нём должна оставаться на открытом воздухе. Срезанная часть черенка способствует более быстрому срастанию привоя и подвоя.
Очень важно проделывать процедуру чистыми руками, иначе можно инфицировать срез
- Место соединения побегов заматывают полиэтиленовой лентой в несколько слоёв. Когда появится каллюс, обмотку снимают.
Изолента или пищевая плёнка помогут защитить место соединения от негативного воздействия
Видео: как правильно привить черенок
Ещё один распространённый способ - окулировка. По сути, это та же прививка. Разница в том, что в этом случае используется не целый черенок, а всего одна ростовая почка, снятая с него вместе с тонким слоем древесины. Самый простой вариант - окулировка вприклад. Срезанную с растения-привоя почку совмещают с очищенным от коры участком на лиане-подвое. Некоторые цветоводы утверждают, что для того, чтобы части срослись, вообще достаточно крестообразного надреза глубиной 2–4 мм.
Процедура окулировки принципиально ничем не отличается от прививки
Видео: процесс окулировки вприклад
Лиана киви отличается скоростью роста, поэтому обрезка для неё - обязательная процедура. Такие растения выглядят намного эстетичнее и аккуратнее, обильнее плодоносят. Если рост лианы никак не ограничивать, она может вытянуться до 7–10 м в длину. Держать такое растение в квартире совершенно невозможно.
Сеянцам, подросшим до высоты 25–30 см, прищипывают верхушку, удаляя 2–3 последние почки. Это стимулирует растение к более интенсивному ветвлению. Но и переизбыток зелёной массы вреден для растения - все его силы уходят на её питание, поэтому плоды не завязываются вообще или опадают задолго до созревания.
Взрослое растение киви в домашних условиях должно состоять из 5–7 побегов, начинающихся на расстоянии примерно 45–50 см от основания стебля. На них постоянно образуется густая поросль, которую придётся укорачивать в течение всего вегетативного сезона. Сохранять её нецелесообразно, поскольку плодоносят только нижние 5–6 «глазков» каждого однолетнего побега.
В том, чтобы оставлять очень длинные побеги на лиане киви, смысла нет: плодоносят только нижние 5–6 почек
Старые ветви постепенно удаляют, заменяя их побегами замещения. Обычно омолаживающая обрезка нужна киви раз в 5–6 лет. Если проводить её грамотно, продуктивный срок жизни лианы растягивается на 40–50 лет.
Особенно важна обрезка при наличии нескольких растений, расположенных рядом друг с другом. Если её не проводить, одно из них может просто «задушить» соседей. Также удаление лишней листвы и слабых побегов улучшает воздухообмен кроны, сводя к минимуму риск распространения болезней и атак вредителей.
Иной способ формирования чаще применяется при выращивании лианы на открытом воздухе, но и в домашних условиях такие растения выглядят симпатично.
- Однолетний саженец укорачивают до высоты 30 см.
- Ещё через год до точки роста обрезают все сформировавшиеся боковые побеги, кроме двух (так называемые плечи).
- Когда они достигнут длины 1 м, их верхушки прищипывают. От всей образовавшейся на «плечах» поросли оставляют 3–4 боковые веточки, расположенные на примерно равном расстоянии друг от друга. Их укорачивают, обрезая после пятой или шестой почки.
- Во время сезона активной вегетации всю поросль на этих веточках и новые боковые побеги на «плечах» сразу же удаляют.
- Собрав урожай, плодоносившие побеги прищипывают так, чтобы над последней ягодой осталось 6–7 новых листьев. Ветви, на которых плодов не было, укорачивают до пятой листовой почки.
- Ветви в возрасте трёх лет обрезают до точки роста. Скоро из неё начнёт формироваться новый побег, который прищипывают после того, как на нём сформируется пять листьев.
Секатор, как и любой другой инструмент, используемый для обрезки киви, должен быть остро заточенным и продезинфицированным
Сильно запущенную или старую лиану киви можно омолодить, проведя весной радикальную обрезку. В отличие от большинства комнатных растений киви нормально реагирует на потерю значительной части зелёной массы, быстро восстанавливаясь и трогаясь в рост после такого «стресса».
Иные важные нюансы ухода за лианой
Тем, кто собирается выращивать киви, в первую очередь следует помнить, что это южное субтропическое растение. На это и нужно ориентироваться, создавая для него оптимальный микроклимат. В неподходящих условиях лиана, скорее всего, просто откажется плодоносить.
Создание подходящего микроклимата
Самое главное требование лианы - достаточное освещение. Горшок размещают на подоконнике, выходящем на юг или юго-запад. Зимой естественного света не хватит, поэтому придётся использовать люминесцентные или специальные фитолампы, продлевая световой день до 12–14 часов. Их лучше располагать так, чтобы свет падал на растение в горизонтальной плоскости.
Киви жизненно необходимо много света, с учётом этого и подбирают место для горшка
При этом киви в самые жаркие часы нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей. Они вызывают серьёзные ожоги, особенно если лиану полили незадолго до этого. Притенить киви можно тюлем, бумажным экраном, несколькими слоями марли.
При дефиците света стебли лианы некрасиво истончаются, листья бледнеют и мельчают, промежутки между ними увеличиваются. Цветения и, тем более, плодоношения в таких условиях можно не ждать.
На любые изменения условий содержания киви, скорее всего, отреагирует негативно. Особенно растение не любит резкие перепады температур и холодные сквозняки. Поэтому место для него выбирают раз и навсегда, подходя к этой процедуре со всей ответственностью.
Уход за растением
Уход за киви в домашних условиях несложен. В основном он сводится к регулярным поливам и подкормкам. Этого вполне достаточно, чтобы лиана хорошо себя чувствовала и плодоносила.
Из удобрений киви предпочитает натуральную органику. Лучше всего чередовать её с минеральными удобрениями. Сил на рост и формирование плодов лиана тратит довольно много, поэтому подкормки вносятся каждые 12–15 дней, начиная с середины марта и до октября.
Биогумус - абсолютно натуральное удобрение
Самая первая подкормка - это биогумус, перегной или перепревший компост (источник азота). В горшке вокруг растения делают кольцевую канавку и вносят удобрения туда. В течение сезона вместе с водой питательные вещества будут постепенно поступать к корням. Затем можно попеременно использовать комплексное минеральное удобрение и настои листьев крапивы, одуванчика, древесной золы, птичьего помёта.
Киви нуждается в частом и обильном поливе, но при этом застоя влаги в горшке не переносит категорически. Чтобы избежать этого, через 30–40 минут после процедуры обязательно нужно будет слить из поддона излишки жидкости. Проводят полив не реже, чем раз в 3–4 дня. При этом увлажняют земляной ком по возможности равномерно. Лучше всего воспользоваться для этого лейкой с насадкой-рассекателем.
Лейка с рассекателем помогает равномерно промочить земляной ком в горшке с киви
В сильную жару лиану помимо полива желательно опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора. Вода в обоих случаях используется подогретая до комнатной температуры. Также можно использовать специальный увлажнитель воздуха. Или просто расставьте рядом с киви тазы с прохладной водой, организуйте лиане «компанию» из других комнатных растений, поместите в поддон горшка влажный керамзит, мох-сфагнум.
Мох-сфагнум хорошо удерживает влагу, что очень полезно для комнатных растений в жару
На зиму лиана сбрасывает листья, это для неё естественный процесс. Как только это произошло, подкормки прекращают совсем, а число поливов сокращают до одного раза в 10–12 дней. На время «спячки» желательно перенести растение в прохладное светлое помещение, где поддерживается температура на уровне 12–16ºС.
Киви, как и большинство плодоносящих тропических растений (лимоны, гранаты, ананасы) в домашних условиях на зиму сбрасывает листья
Угрожающие киви болезни и вредители
Как и любая актинидия, киви достаточно редко страдает от болезней и вредителей. Это относится и к экземплярам, выращиваемым в домашних условиях. Но при этом не стоит пренебрегать регулярным осмотром лианы. Чем раньше замечена проблема, тем легче с ней бороться.
Нередко в ухудшении внешнего вида и состояния киви виноват сам цветовод. Допущенные им ошибки в уходе провоцируют проблемы с растением.
Таблица: как киви реагирует на неправильный уход
| Как выглядит растение | В чём причина |
| Листья никнут, теряют тонус, частично или полностью опадают. | Дефицит влаги. Как правило, растение восстанавливается после полива. |
| Коричневато-бежевые пятна на листьях и стеблях. | Ожог. Растение пострадало от прямых солнечных лучей. Пятна - не что иное, как отмершие ткани. |
| «Мокнущие» чёрно-коричневые пятна у основания побегов. | Грибок гнили. Его развитию способствует прохладная температура в помещении, особенно в сочетании с излишне обильным и/или частым поливом. |
| Мельчающие и желтеющие листья, краснеющие черешки, общее ухудшение тонуса растения. | Дефицит азота. Вызывается использованием неподходящего для киви «бедного» грунта. Рекомендуется корневая и внекорневая подкормка раствором карбамида (1,5–2 г/л). |
| Мельчающие листья неестественного тёмно-зелёного цвета, потерявшие блеск, резкое снижение или отсутствие урожая. | Дефицит фосфора. Растение подкармливают суперфосфатом. |
| Листья приобретают кирпичный оттенок, быстро сохнут и опадают. | Дефицит калия. Для подкормки можно использовать сульфат калия. Хлористый калий не рекомендуется - хлор киви, как и все актинидии, не любит. |
| Листья меняют оттенок на лаймовый, между прожилками появляются расплывчатые коричневатые пятна. | Дефицит магния. Лиану подкармливают сульфатом магния, калимагнезией. |
Из-за нехватки света лиана киви некрасиво вытягивается - это касается как взрослых растений, так и совсем молодых сеянцев
Помимо так называемых неинфекционных заболеваний, симптомы которых чаще всего пропадают при нормализации микроклимата и проведении правильных подкормок, киви может страдать и от грибковых заболеваний. Чаще всего при переувлажнении развиваются различные виды гнили. Также растение не обходят вниманием такие «универсальные» вредители комнатных растений, как тля и щитовка. Они отличаются редкостной «всеядностью».
Таблица: болезни и вредители, которые могут угрожать киви при выращивании в домашних условиях
| Болезнь или вредитель | Симптомы | Меры борьбы и профилактики |
| Большие бурые пятна на листьях с более тёмной окантовкой. Иногда кайма может иметь зеленоватый или пурпурный отлив. В тяжёлых случаях - серо-коричневые концентрические кольца вокруг них. | Заболевание чаще всего развивается при дефиците в почве калия и фосфора и избытке азота. При первых признаках пострадавшие части листьев обрезают, проводят две обработки бордоской жидкостью (10 мл/л) с интервалом 12–15 дней. В тяжёлых случаях используют фунгициды Строби, Хорус, Топсин-М, Делан. | |
| Темно-бурые расплывчатые пятна на листьях, продольные полосы того же оттенка на стеблях. Постепенно они затягиваются серовато-белым «пухом» с мелкими чёрными точками. Листья сохнут, опадают. | На ранней стадии заболевания грунт проливают раствором Алирина-Б или Ордана, саму лиану опрыскивают Фитоспорином, Триходермином, Квадрисом, Ридомилом-Голд. Народное средство - настой чеснока. Проводят 4–5 обработок с интервалом 7–10 дней, желательно менять препараты. Для профилактики можно обвязать основание побега медной проволокой или ежемесячно опрыскивать растение раствором йода (20 капель на литр молока и литр воды). | |
| «Мокнущие» чёрно-бурые пятна у основания побегов, плесень на поверхности почвы, неприятный гнилостный запах. Стебли легко выдёргиваются из грунта. | Если заболевание зашло слишком далеко, спасти растение уже не удастся. На ранних стадиях развития гнили можно попробовать пересадить киви, избавившись от всех стеблей и листьев, на которых заметны малейшие повреждения. Субстрат полностью меняют, горшок стерилизуют. В грунт добавляют просеянную древесную золу или Триходермин. В течение месяца при поливе чередуют обычную воду и бледно-розовый раствор перманганата калия либо Фитоспорина, Гамаира, Бактофита. | |
| Быстро увеличивающиеся в размерах сероватые пятна (как будто пыль) на плодах, листьях и побегах, затягивающихся пушистым налётом того же цвета. Есть заражённые киви не рекомендуется. | Если заболевание замечено вовремя, киви до полного исчезновения симптомов ежедневно опрыскивают настоями чеснока, горчичного порошка. Почву присыпают древесной золой, толчёным мелом. В тяжёлых случаях применяют фунгициды - Тельдор, Вектра, Скор, Цинеб (по инструкции). | |
| «Водянистые» пятна на листьях и плодах, затягивающиеся густым белесым налётом, похожим на вату, загнивающие стебли. Распространяется заболевание снизу вверх. | Поражённые стебли и листья срезают, «раны» замазывают пастой из воды, толчёного мела и перманганата калия, присыпают золой. Если это не помогло, растения и грунт обрабатывают Топазом, Максимом, ХОМом. | |
| Коричнево-серые округлые «бляшки» на листьях и побегах, быстро увеличивающиеся в объёме. Ткани вокруг них приобретают красновато-жёлтый оттенок, почва в горшке чернеет. | Видимых щитовок снимают с растения, смазывая их панцири керосином, спиртом, уксусом, машинным маслом. Листья протирают пеной зелёного калийного или хозяйственного мыла. Растение трижды с интервалом 7–12 дней обрабатывают Актарой, Фуфаноном, Фосбецидом. Для профилактики лиану раз в неделю опрыскивают настоем жгучего перца или лука. | |
| Колонии мелких насекомых жёлто-зелёного или чёрно-коричневого цвета, облепляющие изнанку листьев, верхушки побегов, плодовые завязи. Одновременно они покрываются прозрачным липким налётом. Поражённые части растения деформируются, сохнут, опадают. | Если тли немного, растения моют под душем, по 3–4 раза в день опрыскивают настоями любых трав с резким ароматом, чеснока, лука, кожуры цитрусовых, порошка горчицы, табачной крошки. В тяжёлых случаях применяют инсектициды общего действия - Инта-Вир, Фьюри, Моспилан, Искру-Био. Обычно достаточно 2–3 обработок с интервалом 5–7 дней. |
Фотогалерея: опасные для киви болезни и вредители
Развитие филлостиктоза чаще всего провоцируется неправильными подкормками или их отсутствием Фитофтороз также известен под названием «бурая гниль» Если развитие корневой гнили зашло слишком далеко, растение можно только выбростить Серая гниль поражает не только листья и стебли, но и плоды киви Белую гниль очень легко опознать, но избавиться от этого заболевания достаточно сложно Прочный панцирь надёжно защищает щитовку, поэтому большинство народных средств для неё не опасны Тля - один из наиболее «универсальных» вредителей, её атакам подвергаются и комнатные, и садовые растения
Наш читатель из Евпатории Владислав Михайлович Коваленко выращивает актинидию. Но, по его словам, листья у его растения начали морщиться и вянуть.
К сожалению, нам сложно определить причину, почему это происходит. На некоторых растениях концы отдельных листьев становятся белыми, затем розоватыми, вплоть до красных. Но это не болезнь, а характерные особенности актинидии. Такое иногда бывает на мужских растениях. А вообще, пока поражений растений актинидии болезнями и вредителями ученые не обнаружили. Возможно, причина того, что листья у актинидии вянут, - неправильная агротехника.
Киви - крупная древовидная лиана семейства актинидиевых из Китая. Ценится за съедобные ягоды размером с гусиное яйцо. Есть много разновидностей актинидий. Киви у нас называют сортовую актинидию китайскую с высокой урожайностью и крупными плодами, а просто актинидией китайской обычно называют несортовые растения, полученные из семян.
Как и большинство видов актинидий, киви - двудомное растение, то есть они бывают мужскими и женскими. Чтобы получить плоды, нужно посадить не менее 2 растений разного пола. Растения цветут в конце мая - начале июня. Цветки сначала белые, постепенно становятся кремовыми. Они очень ароматные и по запаху напоминают розы.
Киви можно успешно выращивать как в помещении (при достаточном освещении), так и в открытом грунте. Если температурный режим в регионе не слишком подходит для этого растения, то на зиму лозу киви, растущую в открытом грунте, нужно укрывать, как и виноград.
Актинидию можно спокойно выращивать в Крыму в открытом грунте. Она выживает при температурном интервале от минус 17оС до плюс 35оС. Растение очень влаголюбиво, и во время его роста и развития почва вокруг должна быть постоянно влажной.
Киви нужна опора, но на деревья лиану пускать нельзя. Можно использовать шпалеру, как под виноград, но мощнее, поскольку лиана весит больше.
Размещают ее обычно с западной стороны дома, беседки или других строений. Но с таким расчетом, чтобы создавалось небольшое затенение. Желательно, чтобы над кустом актинидии были более высокие деревья с разреженной кроной, создающие полутень.
Киви имеет поверхностную корневую систему, которой требуется большая площадь с хорошей аэрацией. Поэтому почву под киви нужно готовить. Если почва тяжелая, глинистая, ее необходимо улучшать. Для этого лучше всего внести древесный перегной под перекопку на всю грядку, где планируется посадка. Землесмесь для посадки: листовая земля, перегной, дерновая земля, песок (2:1:1:1). Можно добавить биогумус или немного торфа.
На тяжелых почвах у актинидии этого вида начинает отслаиваться кора. И тогда придется почву около кустов заменить, иначе растение может погибнуть. Частой ошибкой наших садоводов-любителей является посадка актинидии в обычную почву, особенно среднего и тяжелого гранулометрического состава. На таких почвах актинидия плохо себя чувствует, мучится, не растет. Поэтому, как мы уже сказали, чтобы добиться успеха, нужно обязательно сажать растение в яму с перегноем, дерновой землей и дренажем.
Киви растет очень активно и нуждается в обрезке. Ее можно проводить почти круглогодично, но не в феврале - марте, когда начинается активное сокодвижение. Если растение обрезать в это время, оно будет сильно и долго «плакать», как виноград. Вырезать нужно слабые, отплодоносившие, загущающие побеги. В целом обрезка очень похожа на обрезку винограда.
В первый год осенью секатором у основания куста вырезают все слабые, хилые, кривые и неудобные побеги, на растении оставляют только два. Их подвязывают к шпалере и направляют как два плеча кордона в разные стороны. Затем с помощью обрезки достигают веера на шпалере.
Поскольку корневая система у актинидии поверхностная, то рыхление почвы под растениями должно проводиться очень аккуратно и неглубоко, на 5 - 7 см. Кроме того, в течение вегетационного периода нужно систематически удалять сорняки, поливать, после чего разрыхлять образовавшуюся почвенную корку. Осенью приствольный круг диаметром 1 м обкладывают листовым перегноем или листьями слоем 10 см. Это предотвращает испарение влаги из почвы, не дает расти сорнякам.
Растения нужно подкармливать: 2 раза в месяц с весны и до наступления осени. При этом следует чередовать органические и минеральные удобрения. Подкормку проводят, когда растения начали плодоносить, на 3 - 4-й год. Вносят 80 г двойного суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 60 г сульфата калия. Раз в 2 года осенью вносят, помимо перегноя, 60 - 80 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
Плодоношение у актинидии идет на однолетних побегах прошлого года. Поэтому через 3 - 4 года на замену старым лозам актинидии пускают 2 - 3 молодых побега, которые через год заменят старые.
Если вы выращиваете актинидию в виде куста, то необходимо ежегодно удалять старую поросль, вырезая у основания все загущающие ветки, создающие конкуренцию остальным и дающие тень. Разреженный куст хорошо освещается, проветривается и, находясь в тени дома, забора или под пологом кроны других деревьев, дает достаточно ягод, чтобы отблагодарить садовода-любителя.
Плоды не созревают на лиане, их надо собирать поздней осенью, но до первых заморозков. После сбора плоды помещают на хранение в прохладное место. Если требуется быстрое созревание, плоды хранят вместе с яблоками, а если закладывают на длительное хранение, то их нельзя хранить вместе с этими плодами в одном помещении. Киви едят свежими, их можно также замораживать, консервировать, перерабатывать на джем, желе или сок, добавлять в салаты, подавать к мясу. Чтобы аромат чувствовался сильнее, сорванные ягоды должны немного подвять.
Несмотря на то что калатея довольно капризна, она сравнительно редко страдает от болезней и вредителей, если создать ей надлежащие условия. Наиболее распространённые проблемы - мучнистая роса, паутинный клещ, щитовка и белокрылка.
Мучнистый червец
То, что называется мучнистой росой, на самом деле является результатом деятельности вредителя, именуемого мучнистый червец. Они целыми колониями селятся под листьями. Вы можете наблюдать мелкие катышки, как будто из грязной ваты, усеивающие листья, их черешки и цветоносы. Червецы высасывают из растений сок. В результате чем больше страдает калатея, тем больше тормозится её рост, деформируются, сохнут и опадают листья.
Для профилактики регулярно внимательно осматривайте растения, хотя бы раз в 15–20 дней протирайте листья влажной губкой, своевременно срезайте все пожелтевшие, увядшие, засохшие листья. Чем раньше вы обнаружите проблему и начнёте с ней бороться, тем легче избавиться от червеца.
Меры борьбы:
Если один из препаратов не дал видимых результатов, используйте другой, пока не подберёте максимально действенный химикат.
Паутинный клещ
Паутинный клещ - вредитель, питающийся растительными соками, он является переносчиком множества болезнетворных вирусов, грибков и бактерий. На калатее, поражённой паутинным клещом, можно заметить тонкие нити, оплетающие листья или их черешки, а также мелкие белесые точки на нижней части листовой пластины. Если же процесс зашёл слишком далеко, растение буквально скрывается под толстым слоем белёсой массы, напоминающей паутину.
Паутинный клещ отлично чувствует себя в недостаточно увлажнённом воздухе, поэтому для профилактики регулярно опрыскивайте листья калатеи. Своевременно проводите санитарную обрезку - убирайте отцвётшие цветоносы, старые высохшие листья.
Чрезмерно усердствовать с увлажнением не стоит - скапливающаяся в пазухах листьев жидкость, особенно зимой, очень быстро приведёт к загниванию цветка. Также не стоит надеяться утопить вредителей, периодически погружая растение в воду целиком. Клещи умеют формировать оболочку из пузырька воздуха, эффективно защищающую их.
Меры борьбы:
Не ограничивайтесь поверхностным опрыскиванием. Паутинный клещ предпочитает укромные места, например, пазухи листьев. Также полезно обработать горшки, подставки к ним и подоконник.
- Луковый настой. 10–15 г мелко нарубленного лука или в 2 раза меньшее количество шелухи заливают литром воды комнатной температуры и настаивают 8–10 часов. Перед употреблением настой процеживают.
- Настой корней одуванчика. Столовую ложку мелко нарезанного сырья заливают литром тёплой воды и настаивают 2–3 часа.
- Чесночный настой. Кашицу из очищенных зубчиков (12–15 штук) заливают литром воды и настаивают 4–5 суток. Затем тщательно перемешивают и берут для опрыскивания чайную ложку жидкости, снова разводя её в литре воды.
Щитовка
На поражённых этим вредителем листьях появляется липкий прозрачный налёт, хорошо заметный на солнце из-за характерного блеска. Щитовки питаются растительным соком, а их экскременты создают свето — и воздухонепроницаемую плёнку, негативно влияя на нормальное течение фотосинтеза и клеточного дыхания растения. Калатея практически перестаёт расти, листья деформируются, желтеют и засыхают.
Для профилактики регулярно осматривайте растения не предмет наличия характерных темно-бурых почти плоских наростов на нижней стороне листьев, на черешках и у корней. Минимум раз в 2–3 недели протирайте калатею мягкой тряпочкой, смоченной в тёплой воде.
Меры борьбы:
Поскольку некоторые из перечисленных средств довольно токсичны, внимательно изучайте этикетку и соблюдайте все описанные производителем меры безопасности. Лучше всего проводить обработку на балконе, лоджии или на открытом воздухе.
Белокрылка
Мельчайшие насекомые с белесыми крыльями появляются на нижней стороне листьев калатеи. Если слегка встряхнуть растение, можно увидеть, как они поднимаются в воздух. На листьях начиная с самых нижних образуется блестящий липкий налёт. Белокрылка очень любит жару и повышенную влажность. Поэтому зимой для профилактики полезно подержать калатеи 3–4 недели при температуре около 18ºС.
Меры борьбы:
- Ловушки. Куски картона, фанеры, стекла раскрашивают в яркие цвета и размещают рядом с цветочными горшками, предварительно смазав смесью вазелина или канифоли с мёдом, вареньем или сахарным сиропом. Белокрылки прилипают к ловушке, привлечённые ярким цветом. Самодельные ловушки с успехом заменят специальные липкие ленты, предназначенные для ловли мух.
- Настой тысячелистника. 3 столовые ложки листьев и стеблей мелко нарезают и заливают литром кипятка. Настаивают сутки. Перед опрыскиванием листьев процеживают.
- Чесночный настой. Чайную ложку мелко нарезанных стрелок или кашицу из 2–3 зубчиков заливают литром воды и настаивают в течение суток.
Однако любые народные средства эффективны, только когда проблема своевременно выявлена и пока вредителей ещё не очень много.
Владимир Бугаев
Не так давно, ради интереса, посеяла семена киви в цветочный горшок. к моему удивлению, через несколько дней они дружно взошли. эатем рассадила в разные емкости, растут неплохо. самый большой росток до 3 см. и у него 5 шероховатых листиков. скажите, пожалуйста, что может получиться из этого эксперимента? и как ухаживать за растениеями. и что, вообще, представляет собой растение "киви"? >читать>
Вот решил вырастить в домашних условиях киви! Не могли бы подсказать, каким образом осуществить мою мечту? Как посадить и ухаживать. >читать>
Расскажите о подробностях ухода за садовым киви. >читать>
Расскажите пожалуйста о полезных свойствах киви. >читать>
Какова история растения киви? >читать>
Как правильно размножить киви?
Советы по черенкованию обычной актинидии коломикты что-то не сработали.
Откликнитесь, кто пробовал сажать киви в Подмосковье! >читать>
Я посадил киви, они взошли
в очень больших количествах. Я слышал, что киви могут давать плоды в домашних
условиях - как поспособствовать ускорению этого процесса? Как различить
пол растений? >читать>
Ольга Юрьевна Морозова рассказывает:
Люблю киви, этот замечательный мохнатый плод; очень нравятся его вкусовые
качества. Япрочитала в книге, что в природе лиана Киви достигает 25 метров
в высоту, а в диаметре 15-20 см.
И однажды я решила вырастить лиану киви сама, из семян. При покупке плода
киви я ощупала и выбрала более мягкий, с ароматом клубники, спелый плод.
Извлекла из киви семена и разложила их для просушки на туалетную бумагу
на несколько часов. Затем посеяла в горшок, распределив их равномерно
по поверхности влажного субстрата, присыпала землёй и слегка сбрызнула
субстрат водой. А горшок поставила на окошко. Всходы киви не заставили
долго ждать и дружно взошли ВСЕ!
Когда я начала выращивать киви, я перечитала кучу литературы; там пишут,
что молодые побеги киви в первые два года жизни необходимо притенять так
как молодые листочки боятся прямых солнечных лучей. Летом я выносила сеянцы
на застеклённый балкон и обильно поливала, не давая пересыхать земляному
кому.
В первые два года сеянцы росли очень медленно, к концу второго года они
были всего по 10 -15 см. Я понимала, что им очень тесно всем в одном горшке,
но у меня в то время не было места на окне для каждого кустика в отдельности.
Два самых сильных кустика я пересадила в отдельные горшочки, стала заботиться
о них: удобряла каждую неделю обычным удобрением для комнатных цветов,
обильно поливала. Летом они у меня стали так активно расти,что мне пришлось
привязать верёвку-опору. Мои Киви так стремительно поползли вверх, что
с мая по сентябрь выросли почти до двух метров! В конце сезона я внесла
киви в квартиру и натянула верёвку под потолок, чтобы моей красавице-лиане
было комфортно.
Киви очень любит обильный полив и ежедневное опрыскивание листочков в
период роста. А если киви что-то не нравится, то её листья сохнут и лиана
их сбрасывает; но спустя какое-то время появляются новые листочки.
За всё время роста лианы Киви я её не досвечивала (когда она была маленькая,
то мне казалось, что ей хватает света на окне). В комнатных условиях лиана
у меня никогда не сбрасывала листочки на зиму. Это южное и теплолюбивое
растение зимует у меня в квартире. Лиану Киви я ни разу не обрезала.
Надеюсь, что мой опыт поможет любителем экзотики вырастить красивую лиану
Киви из семян.
Татьяна Алексеевна (Сочи) рассказывает:
- Мы живём в г. Сочи. Выращивать киви в саду чрезвычайно просто: достаточно
укоренить его черенок и сформировать куст. Лучше всего сначала сформировать
"стволик" киви высотой 60-80 см от земли, а затем - четыре-пять
основных (скелетных) "веток", которые потом будут давать стабильный
урожай.
Как и все актинидии, киви характеризуется активным ростом и хорошей пробуждаемостью
почек, поэтому обрезку лианы нужно проводить почти круглый год.
Киви не подвержено заболеваниям, поэтому опрыскивание его не требуется.
Кроме
обрезки и полива, никакого ухода за киви больше не проводится.
Кстати, если при посадке киви примется много "мужских" растений
(норма: 1 мужское растение на 5-6 женских) - не беда, киви легко прививается
"глазками".
У нас была такая проблема: вместо женских растений киви нам продали мужские.
Шесть лет мы напрасно ждали от них плодов, а потом привили на них почки
с женских растений, которые быстро пошли в рост.
В наших условиях киви очень хорошо переживает зиму: растения зимуют без
укрытия и легко переносят даже минусовую температуру.
Кроме киви, в нашем маленьком саду растут и плодоносят мандарины, лимоны,
фейхоа, гранат, унаби, облепиха, яблони, сливы, вишни, грецкий орех и
фундук, несколько сортов хурмы и винограда, мимоза, бамбук, лавр, кизил.
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Подмерзание растений осенью и весной. Растение киви при благоприятных климатических условиях может вегетировать круглогодично. Поэтому в случаях, когда осень или (и) зима были теплыми, а затем наступило резкое похолодание, возможно повреждение растений морозом, а иногда и полное вымерзание растений.
Меры борьбы. Растения накануне и после заморозков обильно поливаются и опрыскиваются. Влага сохраняет тепло, и растение не подмерзает. Также наиболее простым и эффективным способом борьбы с заморозками будет укрытие растений мешковиной, тряпками, а сверху еще и акрилом. Их надо привязать за углы с четырех сторон к основанию пальметты. Следующим способом предохранения растений является задымление дымовыми шашками или дымовыми кострами, а при особенно сильных заморозках (до -5…-6 °С и ниже) - сочетание двух способов. Дымовые кучи лучше приготовить заранее. Для этого надо положить на землю два кола крест-накрест, между ними поставить третий. На них плотно уложить сухой горючий материал (солому, хворост, дрова), затем сырой горючий материал (стружку, опилки, ботву, листья, навоз, хвою). Сверху добавить небольшой слой почвы. Перед зажиганием вертикальный кол убирается. Через отверстие в кучу будет поступать воздух, и она сможет дымиться. Такое устройство лучше расположить в междурядьях, между параллельными пальметтами с интервалом от 3 до 8 метров, в зависимости от силы ветра и интенсивности заморозка. Дымление необходимо начинать при понижении температуры воздуха до +2 °С и заканчивать через два часа после восхода солнца. Также надо иметь в виду, что наиболее холодное время приходится на предрассветные часы.
Надо знать наиболее уязвимые при заморозках части растений. Так, у киви, прежде всего, подмерзают плодовые почки. Повышению морозостойкости способствует опрыскивание растений со спящими почками слабым - 0.5 % раствором азотнокислого калия. У киви корневая система расположена поверхностно, поэтому следует позаботиться о сохранности от промерзания корней окучиванием землей или опилками корневой шейки по диаметру всего растения.
Увядание растений вследствие недостатка влаги. Растения киви весьма требовательны к влаге. Условия рос-сийских субтропиков по суммарному количеству годовых осадков (до 1500 мм) вполне отвечают требованиям культуры. Однако распределение осадков по периодам неравномерно, особенно в летние месяцы - период налива плодов - ощущается острый не-достаток влаги. Вместе с тем растения киви плохо переносят ее избыток.
Симптомами недостатка влаги является, потеря растениями тургора, который после полива восстанавливается. В случае если он не восстановился, произошла гибель растения или природа этих симптомов имеет инфекционный характер. Если растения испытывали недостаток длительное время, то может произойти частичное или полное опадение листьев, цветов или плодов.
Меры борьбы. В течение трех летних месяцев проводят не менее 6 поливов из расчета 300 м3/га за один полив. На молодых насаждениях возможно в первые два года проведение локальных поливов непосредственно под растения до полного насыщения корнеобитаемого слоя почвы. Суммарный расход поливной воды в сезон на тяжелых суглинистых почвах составляет около 2000 м3/га.
Солнечные ожоги. Если полив растений киви был произведен в неправильное время суток или не под корень, на листьях могут появиться солнечные ожоги. Солнечные ожоги возникают в результате перегрева капелек воды, оставшихся на листьях после полива. Капля воды на листе выполняет роль линзы, собирающей солнечные лучи. Ткани под каплями воды перегре-ваются, быстро отмирают, и на листе появляются разные по раз-меру и форме коричневые пятна.
Меры борьбы. Полив в благоприятное время суток. Наиболее благоприятное время суток - вечерние и ночные часы, когда снижается поверхностное испаре-ние, исключается вероятность солнечных ожогов листьев через линзы капель, а также повышается коэффициент использования влаги корневой системой. А также полив растений под корень.
Вымокание растений. Если выбор участка для плантации был сделан неправильно или не был сделан качественный водоотвод, дренаж участка, в месяцы с высокой нормой осадков или при орошении может произойти застой воды на участке. Следствием этого является недостаток почвенного воздуха и как следствие полная или частичная гибель растения. Застой воды способствует развитию инфекционных болезней поражающих киви.
Меры борьбы. Обязательно правильный выбор участка для закладки плантации киви. При застое воды на уже разбитой плантации необходимо произвести водоотвод, при помощи специальных водоотводных каналов, которые прокапываются в междурядьях. Также возможно выкапывание в междурядьях ям, которые по прошествии периода избыточного увлажнения закапывают. Дренаж осуществляется при помощи пластиковых труб, в которых делаются отверстия, и они закапываются в почву в междурядьях, отверстиями вверх, на глубину залегания корней. Трубы соединяют между собой и выводят с территории плантации. Раз 3 - 5 лет дренажные трубы требуют очистки.
Недостаток азота. На суглинистых почвах, с низким содержанием гумуса, которыми в основном пред-ставлены почвы российских субтропиков, растения в период ве-гетации чаще всего испытывают дефицит азота, приводящий в конечном итоге к потере продуктивности и даже гибели расте-ний. Недостаток азота вызывает угнетенность растения, измель-чание листьев, пожелтение пластинок листа и покраснение че-решков.
Меры борьбы. При появлении этих признаков следует провести азотную подкормку с поливной водой во избежание ожогов корневых во-лосков в поверхностном слое почвы. Возможна также внекор-невая подкормка слабым (0.1 - 0.2 %-ным) раствором мочевины.
Недостаток фосфора. Недостаток фосфора можно определить по изменениям цвета листа, который становится темно-зеленым и тусклым. Листья мель-чают, растение выглядит угнетенным, урожай резко снижается.
Меры борьбы. Своевременное и систематическое внесение фосфорных удобрений.
Недостаток калия. При большом дефиците калия листья приобретают красновато-бурый цвет, высыхают и опадают.
Меры борьбы. Своевременное вне-сение калийного удобрения (в том числе в подкормках) предот-вращает появление этих признаков. При недостатке калия можно провести подкормку растений калийной солью. Водным раствором которой поливают растения под корень или производят внекорневую подкормку.
Недостаток магния. Недостаток магния в растении выра-жается в появлении на пластинке листьев между жилками буро-ватых пятен, листья становятся желтовато-зелеными, растение выглядит угнетенным.
Меры борьбы. При недостатке магния вносят в почву сернокис-лый магний или проводят внекорневую подкормку 1 %-ным его рас-твором.
Другие факторы, влияющие на появление неинфекционных болезней, в почвенно-климатических условиях города Сочи не имеют существенного влияния на рост и развитие растений киви.
Исключением могут служить такие метеорологические факторы как: ветер (смерчи), ливни, град и молнии. Но они имеют периодический характер и, обычно, существенного вреда плантациям киви не наносят, если соблюдена агротехника их выращивания.
