Утепление деревянных наружных стен. Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Из этой статьи вы узнаете:

• По каким правилам следует утеплять деревянный дом
• Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
• Как сделать наружное утепление деревянного дома с помощью минваты
• Как правильно проводить утепление стен внутри деревянного дома
• Как утеплить полы в деревянном доме
• Как произвести утепление потолка и пола в деревянном доме

Допустим, вы живете в деревянном доме в Москве. Постоянно или временно – это не важно. Но, как и большинство из нас, обитателей средней полосы России, вы понимаете, что зимние холода требуют дополнительного утепления деревянного дома. Для решения этой задачи необходимо определиться, какой из вариантов избрать – крепить материал на стены снаружи или внутри дома. Статистика подсказывает, что большинство владельцев частных домов останавливаются на внешнем утеплении. И они правы, так как этот способ действительно обеспечивает наилучший результат. Но в настоящей статье мы рассмотрим оба подхода к утеплению деревянного дома.

Общие правила, как правильно сделать утепление деревянного дома

Жить в доме из дерева, безусловно, более экологично, уютно и комфортно, чем в пяти- или одиннадцатиэтажке из кирпича и бетона. В деревянном доме стены дышат, да и тепло сохраняют значительно лучше, чем кирпич. Но при наших морозах толщины стен не всегда хватает. И тогда необходимо озадачиться утеплением дома: наружным, внутренним или комбинированным.

В дополнение к этому, чтобы теплоизолирующий слой не потерял своих свойств из-за конденсата и намокания, между ним и стеной закладывают пароизоляцию при наружном утеплении. В варианте внутреннего утепления ее помещают между теплоизолятором и внутренней обшивкой. Ведь если без пароизоляционной пленки поставить теплоизоляцию, то последняя очень быстро придет в негодность.

Для качественного утепления деревянного дома снаружи необходимо предварительно обработать стены антисептиками с целью предотвращения заражения древесины грибковыми спорами, гнилью, насекомыми – древоточцами. Кроме того, для снижения риска возгорания и улучшения противопожарных характеристик стройматериалов производится обработка антипиренами.

Устраняем щели, отверстия, зазоры между брусами (если имеем дело с брусовым домом) или в сэндвич-панелях (если речь идет о «каркаснике»). Для этого применяем джутовое волокно или герметики. Далее, выполняем обрешетку: саморезами на поверхности стен закрепляем бруски 50×50 мм или 50×100 мм. Размер выбираем с учетом того, сколько слоев теплоизолятора планируется устанавливать. Монтаж обрешетки выполняется посредством крепления направляющих в горизонтальном или вертикальном положении с шагом на 1 см менее ширины теплоизоляционного материала, чтобы последний можно было уложить плотнее.

Далее, поверх обрешетки надо зафиксировать пароизоляционную пленку. Самый лучший ее вариант – диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана. В качестве примера предлагаем рассмотреть Ондутис A100, A120 или SA130. Эта мембрана предназначена для пропускания воздуха из помещения наружу, но в то же время она будет препятствовать всасыванию влаги в утеплитель, тем самым сохраняя его изолирующие качества. Указанная пленка (мембрана) закрепляется на обрешетке строительным степлером. После этого между брусками вставляются теплоизолирующие плиты, которые дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями к наружным стенам дома. На теплоизолирующий слой тоже надо установить пленку с функцией гидроизоляции. Она защитит его от влаги, которая может проникнуть через обшивку. Кроме того, эта пленка обладает способностью малые объемы конденсата, образовавшиеся в утеплителе, отводить наружу.

Последний этап наружного утепления деревянного дома – монтаж реек для крепления облицовочного материала. По сути, они выполняют не только роль каркаса, но и обеспечивают небольшой вентиляционный зазор, чтобы проветривание теплоизолятора было эффективным. В качестве материала для облицовки чаще выбирают блок-хаус, вагонку, сайдинг.

Вряд ли вы примете решение об утеплении деревянного дома изнутри. Это непрактично по ряду причин: во-первых, это может повлиять на микроклимат внутри помещения, повышая его влажность; во-вторых, существенно сокращается жилая площадь; и наконец, это потребует определенных хлопот по уборке дома, как после ремонта. И всё же если вы настроены утеплять дом изнутри, не забудьте установить пароизоляционную мембрану между теплоизоляционным слоем и внутренней облицовкой.

Деревянные дома каркасного типа можно дополнительно утеплить по внутренним поверхностям стен. Для этого в качестве пароизолирующего барьера часто применяют пленку фирмы «Ондутис» RS, B (R70).

А вот проводить утепление деревянного дома из бруса или бревна изнутри все-таки не рекомендуется.

Одним из самых популярных видов теплоизолятора для домов из дерева является минеральная (базальтовая) вата или стекловолокно. Это достаточно экологичный, эффективно сохраняющий тепло тип утеплителя, который можно использовать для облицовки стен как снаружи, так и изнутри. Форма выпуска – в плитах и рулонах.

В строительной практике не принято при утеплении стен деревянного дома использовать пенопласт и пенополистирол. Эти материалы могут создавать внутри дома эффект термоса, так как они, обладая выраженной влаго- и паронепроницаемостью, блокируют полноценный обмен воздуха между внутренним пространством дома и внешней средой. Более того, если минеральная вата – материал абсолютно негорючий, то утеплители, изготовленные из полимеров, при нагревании выделяют вредные вещества, а при очень высоких температурах плавятся с выделением густого отравляющего дыма.

Надо отметить, что в отличие от домов из кирпича, пенобетона, бетона деревянные дома лучше удерживают тепло. Поэтому необходимость в их утеплении возникает реже. Но в областях и регионах, где зимние температуры опускаются ниже отметки -20 градусов, деревянные дома желательно утеплять минеральной ватой – материалом с низкой теплопроводностью и высокой влагопроницаемостью. Долгую жизнь теплоизолятору из минваты обеспечит пароизолирующая пленка, которая закладывается в утеплительный «пирог» и предотвращает образование конденсата и намокание изолирующего слоя, но умеренно пропускает воздух, что помогает избежать парникового эффекта. В итоге деревянный дом станет не просто теплее и экономичнее, но, особенно когда начинается сезон отопления, условия внутри дома сохранятся более физиологичными.

Правильное утепление деревянного дома снаружи

Теперь будут освещены некоторые важные детали, которые необходимо учитывать, чтобы избежать побочных эффектов при утеплении деревянного дома. Ведь если не соблюдена правильная технология укладки теплоизолирующего материала, может начаться развитие плесени и грибковое поражение стен дома, да и у самого материала могут снизиться теплоизолирующие качества.

Итак, более подробно об укладке пароизоляции и монтаже каркаса.

Каркас устанавливается вертикально. Для него используются сухие деревянные рейки или металлический профиль. Рейки должны подбираться по размеру в соответствии с толщиной утеплителя. А шаг обрешетки должен быть примерно на 1-2 см меньше ширины его плит. Тогда утеплитель будет входить в каркас плотно, не образовывая щелей. Для предохранения основного изолирующего материала от сырости устанавливается ветрозащитная пленка со свойствами мембраны, которая выпускает (отводит) влагу от стен и препятствует ее проникновению снаружи. На завершающем этапе проводится обшивка каркаса с заложенным утеплителем.

В случае облицовки деревянного дома декоративными каменными плитами или кирпичом надо предусмотреть вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха в пространстве, где установлено утепление.

Перед монтажом утеплителя важно внимательно ознакомиться с его характеристиками.

Существует много разнообразных видов материалов, которые в конечном счете составляют две группы: искусственные и природные. Синтетические (искусственные) утеплители обладают достаточно большой прочностью, устойчивостью ко многим повреждающим факторам. Но из отрицательных свойств надо отметить отсутствие возможности пропускать воздух, что может со временем привести к повышенному увлажнению деревянных стен и развитию деструктивных процессов в них. Поэтому принципиально важна установка качественной пароизоляции для обеспечения вентиляции по наружной поверхности дома.

Свойства наиболее популярных утеплителей представлены ниже.

Минеральная вата - это синтетический теплоизолирующий материал, волокнистый по структуре. В ее составе – формальдегидный клей.

Преимущества:

• высокий температурный порог;
• пожаробезопасность.

Недостатки:

• не препятствует грибковому поражению дерева;
• при экстремально высоких температурах может выделять ядовитые вещества.

Стекловата - один из видов минеральной ваты. В составе содержится кварцевый песок, утилизированное стекло.

Преимущества:

• высокопрочная;
• пожаробезопасная.

Недостатки:

• при высоких температурах плавится;
• может выделять ядовитые вещества;
• не препятствует размножению грибка.

Пеноплекс - утеплитель, который изготавливается из вспененного полистирола. По структуре состоит из множества микроячеек.

Преимущества:

• достаточно эластичный и прочный;
• имеет высокие теплоизолирующие качества;
• низкая способность к поглощению влаги;
• экологичен;
• не подвержен гниению;
• пожаробезопасен;
• прост для монтажа;
• имеет длительные сроки эксплуатации.

Недостатки:

• неустойчив к воздействию растворителей;
• создает определенные трудности при монтаже в связи с необходимостью подгонки и нарезки;
• избыточно паронепроницаем.

Пенопласт - утеплитель, структура которого представлена огромным количеством шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• превосходная звукоизоляция;
• достаточно прост для монтажа;
• устойчив к температурным перепадам;
• имеет высокую плотность;
• не деформируется и не разлагается при воздействии отрицательных факторов внешней среды;
• долговечен.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• горит;
• не относится к экологически чистым.

Эковата - утеплитель, созданный относительно недавно. На 80 % состоит из целлюлозы (утилизированной, специально подготовленной бумаги) и 20 % антисептика, препятствующего воздействию грызунов и плесени. Он может использоваться в любых помещениях.

Преимущества:

• экологична;
• несъедобна для грызунов – отпугивает их;
• препятствует образованию плесени и других грибковых процессов;
• имеет низкую теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• укладывается с помощью специального оборудования;
• подвержена усадочным процессам;
• при экстремальных температурах может тлеть.

Надо отметить, что в настоящее время теплоизолирующих материалов на рынке множество. Нужно только определиться, что для вас важнее по характеристикам и адекватнее по цене.

При необходимости обшивки дома сайдингом и одновременным утеплением надо первоначально подготовить к этому стены. Лучше всё делать поэтапно, согласно инструкции. Демонтируем наличники, подоконники, отливы и прочие выступающие элементы, которые могут помешать монтажу каркаса. Имеющиеся щели заделываем паклей или герметиками для наружного применения, выравниваем поверхность стен.

Далее, обрабатываем стены, лучше комбинированной влаго-огнезащитной грунтовкой, и выделяем время на просушку. Облицовывать дом сайдингом можно в удобное время, независимо от сезона. Однако монтаж его может осуществляться в том случае, если температура воздуха не ниже 10 ⁰С. Следует иметь в виду, что сайдинг на морозе теряет пластичность и при резке может крошиться.

Для работы будут необходимы:

1. Пила с мелкими зубьями;
2. Строительный угольник;
3. Острые ножницы по металлу;
4. Молоток;
5. Качественный строительный уровень;
6. Шуруповерт;
7. Рулетка;
8. Лестница;
9. Болгарка.

Процесс утепления деревянного дома и последующей обшивки его сайдингом несложен:

• устанавливается пароизоляционная пленка;
• в обрешетку закладывается теплоизоляционный материал;
• снаружи устанавливается ветрозащитная пленка;
• монтируются сайдинговые панели.

Правильная последовательность утепления деревянного дома снаружи минватой

Наружное утепление деревянного дома минеральной ватой включает шесть этапов.

Этап 1. На первом этапе обрабатываются стены дома антисептиком в два слоя. Особо тщательно необходимо покрыть нижний венец и углы, а также торцовую поверхность бревен/бруса ввиду наибольшего риска этой зоны в плане возникновения деструктивных процессов, в частности гниения.

Для обработки лучше выбрать сухую солнечную погоду и заложить достаточное время для высыхания, средний срок которого составляет 1-2 дня.

Этап 2. Затем, используя степлер, на стены закрепляется паропроницаемая пленка. Ее особенностью является разное покрытие сторон: глянцевое обязательно должно примыкать к утеплителю, а пористое, функция которого поглощать и отводить влагу из сруба, – к стене.

Отдельные куски пленки соединяют между собой внахлест. При этом места стыков тщательно проклеивают монтажным скотчем. На пленку устанавливается вертикальная обрешетка из бруса. Толщина ее всегда соответствует толщине плиты (мата) утеплителя. Шаг обрешетки делается на 3– 5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Заложенные в обрешетку с усилием, они не требуют никакого дополнительного закрепления.

Этап 3. Итак, теплоизоляционные маты вставлены в обрешетку. Если они заходят с очень большим трудом, их можно подрезать простым ножом. Если заложить маты плотно не удается из-за их рыхлости, необходимо зафиксировать их рейками, хотя бы временно.

Для финальной фиксации теплоизолирующих матов используют анкерные гвозди. В случае, когда надо уложить последовательно несколько слоев изолирующего материала, каждый следующий слой накладывается со смещением швов. При этом верхние маты должны перекрывать стыки нижних. Надо иметь в виду, что укладка минеральной ваты в любой форме выпуска должна проводиться в защитных перчатках и респираторе, так как прямой контакт с кожей и дыхательными путями небезопасен.

Этап 4. После установки утеплителя закрепляем гидро-ветрозащитную мембранную пленку. Будьте внимательны, гидрозащитная поверхность обязательно должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки отдельных кусков пленки, как уже указывалось выше, укладываются внахлест с последующей проклейкой скотчем.

Этап 5. Далее, формируется каркас, способствующий вентиляции и отведению влаги от теплоизолирующего слоя. Он монтируется из брусков с тем расчетом, чтобы между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом было не менее 5 см.

Каркас, предназначенный для вентиляционной функции, фиксируют к основной обрешетке саморезами. Для выравнивания стен (если в этом есть необходимость) применяют перфорированные подвесы, которые позволяют регулировать расстояние до каркаса. Если планируется обшивка сайдингом или профнастилом, для упрощения задачи по формированию обрешетки, вполне подойдет стандартный профиль для крепления гипсокартона.

Этап 6. Сама обшивка монтируется согласно инструкции производителя. В качестве облицовочного материала используют пластиковый сайдинг, металлический профиль, имитацию бруса или блок-хаус. Устанавливать обшивку надо тщательно, не допуская образования щелей, так как они могут пропустить внутрь фасада влагу, которая способна повредить теплоизолирующий слой.

Для утепления деревянного дома можно произвести установку теплоизоляции на поверхность фундамента и цоколя. Применяемые при этом материалы – пеноплекс или полистирол. Иногда делается напыление пенополиуретана. Над слоем утеплителя тоже устанавливается вентилируемый фасад. А затем производится облицовка декоративным камнем или плиткой.

Особенности утепления стен внутри деревянного дома

На практике утепление стен деревянного дома изнутри производят очень редко, поскольку выполнение этой работы по наружным плоскостям, как говорилось выше, более эффективно. И все же при необходимости сделать это несложно даже самостоятельно. Но пренебрежение тонкостями технологии может привести в дальнейшем к неблагоприятным процессам в стенах, испортить микроклимат в доме.

Для утепления деревянного дома изнутри эковата подходит гораздо больше по ряду причин:

• это материал, который работает, как губка: забрал-отдал;
• специальный состав препятствует образованию грибков и плесени в эковате;
• неплохо пропускает воздух (дышит). Поэтому стены имеют возможность сбрасывать избыточную влагу.

Утепляя деревянный дом изнутри своими руками, надо помнить о некоторых особенностях материалов и технологий, чтобы не совершить ошибок.

• Логически рассуждая, некоторые считают, что от объема использованного утеплителя напрямую зависит температурный режим в доме. Но это не совсем так. Дело в том, что когда слой материала, примыкающего к стенам изнутри, превышает оптимальный, точка росы оказывается в утеплителе. Если в качестве утеплителя использована вата, то под воздействием влаги она «проседает», а ее теплоизолирующие свойства снижаются во много раз. Кроме того, материал быстро просто выйдет из строя.
• Кое кто считает, что максимальный эффект от утепления будет, если облицевать стены с обеих сторон: снаружи и изнутри. Но в этой ситуации могут пострадать стены. Не надо забывать, что, установив пароизолирующую пленку на утеплитель, мы тем самым не позволим стене дышать и просыхать. С течением времени на ней образуются грибки, гниль, плесень. И встанет вопрос о спасении стен. Причем, если ничего не предпринимать, это произойдет очень скоро.

Утепление деревянного дома в идеале должно проводиться именно снаружи. Это правильно технически и наиболее эффективно. К внутреннему утеплению можно прибегать только в исключительных случаях, когда просто не остается иного выхода.

Эффективность изолирующих свойств пола во многом зависит от качества материалов, используемых для его утепления. В настоящее время выбрать утеплители не проблема. Рынок ими переполнен.

Наиболее известными считаются пенополистиролы, пеноплекс, стекловолокно, минеральная и каменная вата и т. д. В каждом утеплителе заложены свои положительные и отрицательные качества.

Рассмотрим стекловолокно, минеральную или каменную вату. Достоинства этих материалов: высокие теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Для утепления применяются маты (более прочные и упругие по качеству) или рулоны.

При утеплении пола в деревянном доме они укладываются между лагами. Иногда практикуется подшивка этих материалов под черновой пол.

Одни из самых известных и универсальных утеплителей – пеноплекс и пенополистирол. Они отличаются долгим сроком эксплуатации, хорошими теплоизолирующими качествами, невысокой ценой. Иногда утепление с применением этих материалов производится с помощью напыления. Это очень экономично, оперативно и дает высокий эффект теплоизоляции. Подобным способом наиболее удобно утеплять новые деревянные дома.

Принципиальная позиция при утеплении деревянного дома – используемые компоненты должны быть экологически чистые. Ведь деревянное здание само по себе предполагает повышенные требования к качеству материалов.

По характеристикам и минеральная вата, и стекловолокно вполне экологичны. Однако при их производстве не должно применяться вредных смол. Присутствие фенолформальдегидных смолистых веществ в указанной группе утеплителей можно определить по коричневатому цвету материала. Стекловолокно эти смолы окрашивают в желтоватый цвет.

Для утепления пола может быть использован пенополистирол. Однако и здесь принципиально важно качество его производства. Кроме того, он должен быть абсолютно сухим. Тогда в сырье не останется вредных летучих веществ, которые при повышении температуры отрицательно влияют на организм человека. К примеру, стирол при длительном воздействии может привести к развитию у человека токсического гепатита, лейкоза и некоторых других заболеваний.

Поэтому, выбирая утеплители для пола, детально изучите их свойства, химические составляющие, ознакомьтесь с сертификатами экологической безопасности.

Современные материалы, используемые для утепления, как правило, отвечают международным экологическим нормам. В качестве основы в них применяются в разных вариантах составы из акрила и латекса, которые испытаны и не приносят вреда здоровью.

Как долго прослужит установленная теплоизоляция, на сегодняшний момент определить затруднительно. Здесь тоже многое зависит от качества материалов.

Необходимо иметь представление, что ряд утеплителей очень чувствителен к давлению. Если оно превышает некоторый предельный уровень, они уже не восстанавливают свой первоначальный объем. Происходит деформация их внутренней микроструктуры. Такие материалы могут оседать, неплотно прилегать к каркасу, тем самым создавая мостики холода. Кроме того, в местах образования полостей возможно накопление конденсата.

Проверяя качественные характеристики утеплителя, создайте давление на его локальный участок (можно, например, аккуратно наступить на него). Если после прекращения давления он тут же восстанавливает свой первоначальный объем, его можно приобретать. Если вмятина сохраняется, использовать такой материал рискованно.

В дополнение к теплоизолирующим матам на рынке предлагается достаточно много эффективных материалов – теплоизолирующие линолеумы, ковровые настилы с тепловой подкладкой. Хороший эффект дает укладка под чистовой пол (или под паркет) древесноволокнистых щитов, плит и подобных материалов. Иногда, чтобы усилить сохранение тепла на первом этаже, дополнительно утепляют фундамент. Но непременно надо проверить полноценное функционирование вентиляционных отверстий подвальных помещений.

Для обеспечения глобальной тепловой защиты часто устанавливаются двойные полы. Первый слой представляет черновой пол из простых досок, без специальной обработки, качественно фиксированных к балкам. Доски должны быть уложены аккуратно, без малейших щелей. Второй слой – чистовой пол. При необходимости можно дополнить облицовку декоративными плитами (типа ламината).

В качестве покрытий чистового пола применяют напольные настилы (не ковролин) с высоким уровнем теплоизоляции. Удобство такого рода покрытий состоит в том, что они не являются аккумулятором мусора. И поддерживать чистоту напольных настилов совсем несложно. Обычный веник и пылесос легко справятся с этой задачей.

Для крепления указанных покрытий к полу применяют клей – бустилат, нанесенный в виде отдельных полос на материал. Важно тщательно проклеить места стыков.

• Утепление с помощью ДВП.

До сих пор для утепления пола часто используют ДВП – древесноволокнистые плиты. ДВП укладывают и под доски чистового пола, и под финишное покрытие, например под паркет, ламинат, линолеум, ковролин.

На полу плиты должны располагаться последовательно, без щелей. Все стыки надо очень точно подогнать. Применяются различные виды плит. Чаще это ПТ-100 и М-20. ДВП является препятствием для поступления холода через пол. Иногда такие плиты служат дополнением к утеплению пола минеральной ватой или другими материалами.

• Система «теплые полы».

В последние годы хорошо зарекомендовала себя система «теплые полы». Наиболее эффективно и рационально ее применение, когда пол на цементной основе, нуждающейся в подогреве. Иногда эта система применяется в комплексе с другими утеплителями.

«Теплые полы» помогают выровнять температурный режим в области пола. Температура комфорта устанавливается при этом во всем помещении. Снижается ощущение повышенной влажности в доме. Наиболее эффективно система работает на первых этажах деревянного дома.

• Система водяного «теплого пола».

При монтаже этой системы важно соблюсти последовательность работ. Этапы представлены ниже.

Этап 1. Заливается цементный раствор для формирования основания пола (цементная стяжка). В ряде случаев укладываются бетонные плиты.

Этап 2. Монтируется любой утеплитель, его толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Этап 3. Для придания конструкции жесткости укладывается арматурная сетка.

Этап 4. Формируется система трубопроводов. С помощью пластиковых муфт и хомутов она крепится к арматурной сетке.

Этап 5. Производится заливка пола проверенными материалами (система заливных полов).

Этап 6. Устанавливается подложка.

Этап 7. В завершение устанавливаются финишные напольные покрытия.

• Электрические «теплые полы» в деревянном доме.

Монтаж электрических теплых полов не составит труда. В качестве вариантов конструкции выступают кабельные и пленочные нагревательные элементы. Кабель в данном случае растянут по всей металлической сетке, фиксированной на лагах. Инфракрасные пленки укладываются на стяжку, которая защищена утеплителями.

1. Установку теплоизолирующего материала необходимо проводить, оставляя зазор не менее 1 сантиметра между половыми досками (паркетом) и стеной. Особенности дерева таковы, что оно может изменять размеры и форму в соответствии с влажностью и температурой.
2. Работы по утеплению дома предпочтительнее проводить на этапе его строительства, включив в общий план при проектировании.
3. Наиболее эффективным является двойной пол. Такая конструкция позволит обеспечить одновременно теплоизоляцию и предусмотреть вентиляцию, тем самым обезопасив пространство пола от грибка и плесени.
4. При установке дополнительной теплоизоляции желательно применять легкие материалы. Это обезопасит фундамент от повышенной нагрузки.
5. Выбирая теплоизолирующие материалы, необходимо обращать внимание на присутствие знаков, подтверждающих их экологичность и невозгораемость.

Как правильно утеплить потолок в деревянном доме

К утеплению потолка в доме из дерева необходимо подойти ответственно, произведя некоторые расчеты. Эффективность достижения желаемого микроклимата чаще всего связана с толщиной и качеством применяемого материала.

Утепление потолочного перекрытия требует повышенного внимания к следующим характеристикам:

• особенностям конструкции потолка и крыши;
• знанию величин внешней и внутренней температуры (температурных колебаний);
• показателям теплопередачи материалов.

Задача расчета – определить, какова должна быть оптимальная толщина слоя теплоизолятора, применяемого для утепления потолочного перекрытия.

Утепляя потолок, а также межэтажное перекрытие изнутри, важно учесть качественные характеристики теплоизолятора: высокую степень звукоизоляции, пожаробезопасность.

Утепление потолочного перекрытия традиционно начинается с укладки пароизоляционной пленки. И далее этапы работы сходны с утеплением пола изнутри. Специфика потолочного перекрытия создает возможности для утепления его опилками, пеноплексом или минеральной ватой.

Иногда пароизоляция потолочных перекрытий в доме из дерева может проводиться с использованием полиэтиленовой пленки. Это материал, герметично удерживающий тепло, которое способно уходить через потолок. Для подобных целей иногда применяют гидроизоляционный пергамин. В отличие от полиэтилена он препятствует образованию конденсатной влаги внутри потолка.

Следует учесть, что пароизоляционная пленка должна плотно контактировать с поверхностью, на которую она укладывается (балки, потолок), чтобы не образовывалось мостиков холода.

При утеплении потолка изнутри чаще используют:

1. Эковату (Baswool);
2. Опилки;
3. Пеноплекс;
4. Пенопласт и его альтернативные производные;
5. Керамзитную крошку.

Каждый утеплитель имеет определенные характеристики и особенности. Пожалуй, самый распространенный из них – эковата. По структуре она представляет измельченную целлюлозу (отходы типографии). При производстве эковаты применяются специальные огнеупорные и антисептические добавки. Поэтому данный материал пожаробезопасен и устойчив к процессам гниения, кроме того, его не любят мыши. Он обладает хорошей звукоизоляцией. Высота закладываемого слоя обычно составляет 150 мм.

Перед укладкой эковаты ее взбивают, а после укладки уплотняют (утрамбовывают) с целью профилактики последующей усадки.

Несколько менее популярна при утеплении потолка минеральная вата. Это продукт химической промышленности, имеющий в своем составе минеральные компоненты горных пород.

Этот материал совершенно не горюч, обладает такими специфическими свойствами, как эластичность и гигроскопичность. В связи с этим минеральная вата дает со временем минимальную усадку. Этот материал несъедобен для грызунов (как и пеностеклянные блоки), поэтому не повреждается ими.

Опилки же, напротив, в этом отношении весьма неудачный вариант утепления потолка.

Значительно чаще в последние годы для утепления деревянного дома стал применяться пеноплекс, представляющий вспененный пенополистирол. Обладая полезными свойствами: низкой теплопроводностью, дешевизной, экологичностью, несложностью монтажа, этот материал успешно применяется для утепления всех элементов дома, в том числе потолочного перекрытия с внутренней стороны и крыши.

По структуре материал представляет множество мелких ячеек замкнутого типа диаметром в 0,1– 0,22 мм. Поэтому пеноплекс абсолютно не гигроскопичен, не подвержен воздействию грибков и плесени. Этот теплоизолятор устойчив к продолжительным механическим нагрузкам.

Специальные пазы, имеющиеся в плитах пеноплекса, упрощают его монтаж и гарантируют хорошее качество работ.

Шероховатая поверхность способствует высокой степени сцепления с другими отделочными материалами.

Пеноплекс можно легко и точно резать с помощью простого строительного ножа.

Влажность окружающей среды не влияет на технические характеристики материала. Монтаж пеноплекса можно выполнять полностью самостоятельно.

Важным качеством этого материала, с учетом применения его для утепления потолка, является высокое звукопоглощение и теплоизоляция.

Достаточно серьезными недостатками пеноплекса являются его высокая возгораемость с выделением большого количества токсичного дыма и то, что материал хрупок и зачастую его могут повреждать грызуны и насекомые.

Надо отметить, что с помощью современных технологий удалось наладить пожаробезопасный пеноплекс.

Плиты пеноплекса укладывают на поверхность потолка с уже фиксированной пароизоляционной пленкой или пергамином. Важно не допускать появления незапланированных пустот и разнообразных щелей. Зазоры и стыки тщательно заделываются.

Когда плиты утеплителя грамотно зафиксированы с помощью реек, их можно засыпать керамзитовой крошкой для лучшей теплоизоляции.

Созданная многослойность будет надежной защитой от зимних холодов. Имеющиеся щели и зазоры ликвидируются с помощью монтажной пены. Как альтернатива, для ликвидации имеющихся неплотностей можно уложить дополнительный слой пенополистирола поверх пергамина. С этой же целью используются и пласты минваты и даже гранулированный пенопласт. Последний подороже обычного пенопласта и применяется только совместно с другими видами утеплителей.

Иногда для утепления потолка засыпают керамзитовую крошку, которая обладает низкой теплопроводностью.

Кроме того, керамзит негорюч и срок его эксплуатации практически неограничен. Иногда используют смешанный вариант утепления: керамзитовой крошкой и пенопластом. Получается очень недорогой и эффективный способ утепления потолка деревянного дома, однако популярным его не назовешь. Надо иметь в виду, что утепление потолка изнутри эффективно, но применимо лишь на этапе возведения дома или ремонта. Если же в помещении только что выполнена отделка потолка и стен, считайте, что с утеплением вы опоздали.

Не вызовет проблем утепление потолка, если он имеет покрытие гипсокартоном, декоративными панелями, рейками, то есть материалом, который монтируется на базе каркаса.

Перед монтажом утеплителя монтажную пену задуваем во все обнаруженные щели и зазоры. Если размер полостей достаточно большой, можно, как вариант, вначале их законопатить. После установки утеплителя фиксируем пергаминовую пленку к потолку с помощью скоб. Пергамин предотвратит образование конденсата на внутренней поверхности потолка.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.

Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево - это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Деревянные дома намного теплее своих бетонных или кирпичных аналогов, они дышат, да и выглядят прекрасно. Увы, даже дерево не настолько теплое, чтобы можно было полностью отказаться от утепления. Как же поступить, когда хочется сохранить уникальные особенности деревянного дома, но при этом сделать его еще чуточку теплее? Неужели придется попрощаться с красивым видом древесины? Поставить крест на способности дерева дышать? Да и нужно ли вообще теплоизолировать или бревна? Может, это все просто навязано компаниями, продающими утеплители? Постараемся дать ответы на все эти вопросы и разобраться, какой утеплитель для деревянного дома лучше выбрать.

№1. Надо ли утеплять деревянный дом?

Наверное, лишним будет перечислять все преимущества деревянных домов. Они раз и навсегда покорили народ экологичностью, красотой, теплотой и прочностью . Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводности, чем или даже . Если климат в регионе теплый и мягкий, а дом используется для отдыха или временного проживания, то можно обойтись минимальным комплексом мер. Достаточно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и .

В регионах с холодными зимами деревянный дом без утепления потребует более серьезного отопления. Со временем же древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начнет гнить, рассыхаться и трескаться. Деформируются и швы, от усадки образуется слишком большое количество мостиков холода, проделывают отверстия, и микроклимат в помещении сильно ухудшается. Если дом стоит в регионе с суровым климатом и используется для постоянного проживания, рано или поздно утеплить его придется . Лучшее время для этого – через пару лет после возведения, когда стены уселись.

Утепление деревянного дома дает множество преимуществ:

• срок службы дома увеличится;
• внутри дома станет теплее;
• древесина будет защищена ото всех неблагоприятных факторов: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;
• расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее.

Главное – не превратить постройку в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому внимательность при выборе утеплителя для деревянного дома и при его монтаже не помешает.

№2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал , она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению . Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать , и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

• паропроницаемость;
• низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
• негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
• низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

• все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
• твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому . Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную , а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента ;
• сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
• межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также . При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

№3. Межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Самый щадящий способ утепления – это использование межвенцового утеплителя. Сам процесс называют конопаткой. В идеале конопатить деревянный дом надо сначала спустя пару месяцев после его возведения, а потом – через 6-8 месяцев. Щели между бревнами или брусом заполняют паклей, джутом, иногда даже используется мох.

Конопатить стены начинают с самого нижнего венца дом. Каждый венец сначала конопатится по периметру, снаружи, а потом внутри. Только после этого переходят к следующему венцу, и так до тех пор, пока каждая щель не будет заполнена снаружи и изнутри. После конопатки дом может стать выше на 5-8 см, но потом он чуть сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стены.

Пакля или джут заталкиваются в щели при помощи молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудоемким и долгим. Если не уверены в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Более современный способ конопатки предполагает использование акриловых герметиков типа «теплый шов». Они пропускают воздух и хорошо защищают щели от влаги и перепадов температур. Работать с ними чуть легче. Не совсем эстетичные швы конопатки некоторые предпочитают закрывать витым шнуром, по крайней мере, изнутри.

Саму же древесину в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами или .

№4. Минеральные ваты для утепления

Группа наиболее пригодна для утепления деревянного дома. Впрочем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные свойства, которые стоит рассмотреть отдельно.

Каменная (базальтовая) вата

Делают из горных пород, чаще всего используется базальт, отсюда и название. В состав вводят различные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный или плиточный материал с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани и с такими преимуществами :

• устойчивость к огню. Каменная вата переносит температуры до 600 0 С, что неудивительно, если учесть процесс производства и используемое сырье;
• низкая теплопроводность (0,038-0,047 Вт/м*С);
• высокая паропроницаемость;
• гигроскопичность;
• устойчивость к микроорганизмам;
• небольшой вес и правильная форма облегчают монтаж;
• материал не дает усадки за счет плотности и жесткости;
• базальтовые волокна не вызывает раздражений на коже.

Из минусов можно выделить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже других минеральных ват.

Стекловата

Производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но чаще – из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и другие компоненты. Готовый утеплитель состоит из достаточно длинных волокон, чем и объясняется его жесткость, эластичность и прочность, но волокна эти стеклянные, а значит колкие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие из фольги или армирующего стекловолокна.

Плюсы :

• отличная паропроницаемость;
• низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,046 Вт/м*С);
• высокая прочность при небольшой плотности;
• устойчивость к огню, выдерживает до 450 0 С;
• устойчивость к перепадам температур, агрессивным веществам.

Главный минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые легко проникают в кожу и дыхательные пути. Все работы производятся только при наличии комплексных средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных свойств, так что понадобится качественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.

Шлаковая вата

Для производства используются отходы доменного производства. Так как они достаются производителям почти бесплатно, то и стоит утеплитель недорого. Маты и плиты имеют небольшую жесткость, иногда получают покрытие из фольги с одной стороны.

Плюсы :

• низкая стоимость;
• устойчивость к высоким температурам, но по этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, так как выдерживает нагрев до 250-300 0 С;
• отличная паропроницаемость;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• шлаковата не интересна для грызунов;
• небольшая жесткость матов и рулонов позволяет отделывать криволинейные поверхности.

Минусы :

• гигроскопичность;
• чувствительность к перепадам температур;
• худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С);
• при намокании может выделяться серная кислота, которая негативно действует на древесину и металл;
• волокна шлаковаты достаточно острые, так что без средств защиты работать нельзя.

Из всего класса шлаковата наименее пригодна для утепления деревянного дома, но используется активно ввиду невысокой стоимости.

Эковата

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, делающие материал более стойким. В добавляют антипирены и антиспетики.

Плюсы :

• низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С);
• экологичность и паропроницаемость;
• эковата хоть и может впитывать влагу, но при этом ее теплоизоляционные свойства почти не меняются;
• способность к поглощению шумов и вибраций;
• устойчивость к грызунам и насекомым.

Главный минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхлый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, а потом ручным или механизированным способом наносят на стену. Чем плотнее слой, тем лучше, так как недостаточно плотный слой быстро дает усадку, а тут и до мостиков холода недалеко. Ручной способ монтажа – это долго, да и гарантий качества никаких. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, так как придется нанимать специалистов.

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)

Выполнить монтаж плитного или рулонного утеплителя не так сложно. Специалисты рекомендуют приступать к утеплению, когда дом уже дал усадку, т.е. спустя около двух лет после его возведения. Для работы понадобятся рулетка и , ножовка, степлер, для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет сделать несложно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте показатели и добавьте 7-10% запаса. Если необходим двойной слой, то результат умножают на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 или 100*50 мм.

Порядок работ следующий:

• подготовка основания. Очистить стены от плесени, пыли и грязи, при наличии пустот в венцах заново заделать их уплотнителем, а потом – заделать швы герметиком. Трещины в дереве также лучше заделать. Древесина должна быть сухой, так что работать лучше летом после длительного периода без осадков;
• грунтование. Если древесина быстро впитывает , наносят второй слой;
• монтаж каркаса. Брусья крепят с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. Первый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Крепят обрешетку ;
  
• монтаж плит утеплителя в полученные углубления, желательно, чтобы не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии используют тарельчатые дюбеля. Если необходим второй слой утеплителя, его кладут так, чтобы закрылись стыки между плитами первого слоя;
  
• монтаж защитной мембраны при помощи степлера и скотча. Каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем;
  
• монтаж контробрешетки на саморезы, в дальнейшем на нее крепится деревянная вагонка или . Это техника вентилируемого фасада.

Есть и другие способы . Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки.

Еще один способ – наклеивание плит минеральной ваты на стену с дополнительной фиксацией дюбелями. Далее наносится цементный раствор для выравнивания, он укрепляется сеткой из стекловолокна. Остается только прогрунтовать стену, нанести слой (только не акриловые составы). Это метод «мокрого» фасада , который не особо пригоден для деревянных домов , ведь штукатурка – это статичная оболочка, а дерево подвижно. Могут возникать трещины.

Порядок работ при утеплении эковатой

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий:

Проще будет при использовании специальной установки . Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.

№5. Полимерные утеплители

Рекомендовать данную группу материалов для утепления деревянного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, а значит, все преимущества деревянных стен идут насмарку. При использовании таких утеплителей понадобится серьезная система вентиляции. Оправдано использовать их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей.

Пенополистирол

Его в народе называют . Материал состоит из массы шариков, которые соединены между собой с образованием небольших полостей.

Плюсы :

• низкий вес и простота в обработке;
• неплохой показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С)
• низкая цена;
• долговечность;
• звукоизоляция.

Минусы значительнее:

• горючесть;
• паронепроницаемость;
• в пенопласте любят делать норки грызуны;
• в полостях между шариками пенопласта может скапливаться вода. Показатель водопоглощения по объему за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так уж и много, но накопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя.

Уж слишком много работ придется выполнить, чтобы защитить материал от огня, грызунов и влаги, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше деревянные стены таким образом не утеплять – низкая цена пенопласта не оправдывается другими тратами.

Экструдированный пенополистирол

Это уже более совершенный утеплитель, родственный пенопласту материал, но метод производства совершенно иной, отсюда и разница в свойствах.

Плюсы :

• низкая теплопроводность (0,028-0,034 Вт/м*С). Если дом стоит за полярным кругом, то это лучшее решение;
• малый вес;
• простота монтажа;
• устойчивость к влаге;
• достаточно высокая прочность.

Из серьезных минусов паронепроницаемость, горючесть и высокая цена.

Пенопласт ПВХ

Утеплитель производят на основе поливинилхлорида (ПВХ). В итоге получается легкий ячеистый материал, обладающий внушительным набором преимуществ:

• высокая прочность, выше, чем у экструдированного пенополистирола;
• низкий коэффициент теплопроводности (0,035-0,07 Вт/м*С)
• устойчивость к горению;
• неплохая паропроницаемость, самая высокая в данном классе материалов;
• биостойкость.

Все бы было прекрасно, если бы ни цена. Стоит материал очень дорого, а при горении хоть и склонен к самозатуханию, но выделяет хлористый водород, который при соединении с водой дает соляную кислоту.

№6. Пенополиуретан для утепления деревянного дома

Этот вид утеплителя в последнее время используется все чаще, причем именно напыляемая его версия. Есть еще вариант в виде плит. Напыляемый требует использования специальной техники, но хорошо заполняет все щели, создает цельное покрытие.

Плюсы :

• низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
• устойчивость к перепадам температур, долговечность;
• устойчивость к огню, грызунам, гниению;
• небольшой вес;
• устойчивость к воде.

Главный минус – паронепроницаемость, по этому показателю материал в 50 раз хуже минеральной ваты. К тому же, для напыления понадобится специальное оборудование, управлять которым должен профессионал, а это сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечных лучей. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если не стоит цель сохранить способность конструкции дышать, то можно использовать данный утеплитель.

№7. Расчет толщины утеплителя

Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится , можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.

Чтобы в деревянном доме создать идеальный для жизни современного человека микроклимат, необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию. В зависимости от конструкции потолка, стен и пола подбираются утеплители с определенным набором технических параметров. Эксперты советуют обратить внимание на такие качества теплоизолятора, как:

• коэффициент теплопроводности (чем ниже, тем лучше);
• вес (чем ниже, тем лучше);
• возможности дальнейшей отделки;
• горючесть;
• экологичность;
• паропроницаемость;
• экологичность;
• долговечность;
• стоимость.

Учитывая эти важные свойства материала, мы подобрали 10 лучших утеплителей для деревянного дома.

ТОП-10 лучших утеплителей для деревянного дома

10 Пенопласт

Доступность и легкость
Средняя цена: 150 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.5

Найдется в деревянном доме место в качестве утеплителя и популярному пенопласту. Например, доступность и легкость материала делает его одним из лучших теплоизоляторов для потолка изнутри. Пенопласт прост в монтаже, он режется канцелярским ножом, а фиксируется с помощью клея, гвоздей, шурупов. Плиты укладываются встык, а щели и пустоты заполняются строительной пеной. Материал обладает отменными паро- и влагоотталкивающими способностями. Привлекает домовладельцев и такое ценное свойство пенопласта, как экологичность. На теплоизоляцию можно наносить самые разнообразные финишные покрытия.

Главным минусом пенопласта является горючесть. Поэтому он не подходит для теплоизоляции котельной или дымоходов. К сожалению, нравится утеплитель не только людям, но и грызунам. Поэтому полезно будет защитить пенопласт мелкой металлической сеткой.

9 Пеноплекс

Максимальная эффективность
Средняя цена: 505 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.6

Пеноплекс подобно пенопласту делается из пенополистирола, но технологии изготовления, как и свойства, серьезно отличаются. Утепление деревянного дома пеноплексом представляет собой самый эффективный вариант. Даже в северных регионах страны этот материал используется в качестве теплоизолятора. К достоинствам синтетического теплоизолятора эксперты относят высокую прочность, возможность наносить штукатурку и краску. Благодаря этому расширяется горизонт проведения отделочных работ. Несомненным плюсом пеноплекса станет малый вес, простота монтажа, а также продолжительный срок службы изоляции.

А вот к низкой паропроницаемости у специалистов неоднозначное отношение. Дышащие способности деревянного дома ухудшаются, поэтому придется позаботиться о системе вентиляции. К минусам стоит отнести высокую цену и горючесть материала (класс Г4).

8 Керамзит

Теплоизолятор для бетонных оснований
Средняя цена: 4 руб. (1л)
Рейтинг (2019): 4.6

Когда в деревянном доме используются бетонные основания (пол, потолок), то можно дешево и эффективно выполнить теплоизоляцию с помощью керамзита. Этот материал представляет собой небольшие камешки определенной величины (10-20 мм). Предварительно на бетонном основании делается обрешетка (в случае дощатого пола), укладывается гидро- или пароизоляция, а затем равномерным слоем рассыпается керамзит толщиной не менее 20 мм. Рассчитать необходимое количество теплоизолятора достаточно просто. Для утепления 1 кв. м слоем 10 мм потребуется 16 л керамзита. Также теплоизолятор может добавляться непосредственно в бетон при устройстве стяжки.

Строители называют керамзит лучшим утеплителем для бетонных оснований. Но работать с материалом следует аккуратно, чтобы не допустить повреждения гранул. В противном случае коэффициент теплопроводности существенно возрастет.

7 Шлаковая вата

Доступность и стойкость к биопоражению
Средняя цена: 50 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.6

Достаточно давно в России освоили выпуск дешевого теплоизолятора под названием шлаковая вата. Основным сырьем для ее изготовления стали доменные шлаки. Учитывая развитость металлургического производства в нашей стране, отходов хватает на изготовление доступного утеплителя. Встретить в продаже шлаковату можно как в плитах и рулонах, так и с фольгированным покрытием. Материал отличается гибкостью, что позволяет качественно утеплять криволинейные поверхности. Теплоизолятор хорошо удерживает тепло в деревянном доме, не пропускает шум с улицы, отпугивает грызунов и насекомых.

Пользователи отмечают несколько существенных недостатков у шлаковаты. Она впитывает влагу, а при намокании образуется кислая среда, способная разрушать металлические элементы. Работники должны пользоваться защитными средствами, т. к. контакт с кожей вызывает раздражение.

6 Пенофол

Самый тонкий внутренний утеплитель
Средняя цена: 21 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.7

Пенофол представляет собой отражающий утеплитель, созданный на основе вспененного полиэтилена. Благодаря фольгированному покрытию он демонстрирует низкую теплопроводность даже при малой толщине. Есть три разновидности: пенофол-А имеет один слой алюминиевой фольги, пенофол-В отличается двухсторонним покрытием, а пенофол-С с одной стороны защищен фольгой, а с другой имеет самоклеящуюся поверхность. Материал применяется и снаружи, и внутри деревянного дома. С его помощью можно утеплять потолок, стены и пол. Наличие самоклеящегося слоя упрощает монтаж теплоизолятора, а при работе с ним не требуется специальная одежда или средства индивидуальной защиты.

Специалисты рекомендуют использовать пенофол в комплексной теплоизоляции дома. Например, к деревянному брусу монтировать пеноплекс, а к нему крепить тонкий (3 мм) слой пенофола. Недостатком теплоизолятора является слабый эффект от применения пенофола в качестве единственного утеплителя.

5 Стекловата

Эластичность и прочность
Средняя цена: 63 руб (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.7

Упругим и прочным утеплителем является стекловата. Этот материал применяется давно в домостроении, сегодня благодаря новым технологиям он получил вторую жизнь. Основой утеплителя становится расплавленное стекло, в которое добавляют доломитовую муку, буру, известняк и другие компоненты. Для соединения отдельных волокон используются полимерные связующие. За счет самой большой длины стеклянных волокон (15...50 мм) материал превосходит конкурентов в таких показателях, как эластичность и упругость. К достоинствам стекловаты специалисты относят паропроницаемость, низкую теплопроводность, инертность к химическим соединениям. Утеплитель поставляется в торговую сеть в виде плит, матов и рулонов. Отдельные модификации покрыты слоем фольги или стеклохолста.

Главным недостатком стекловаты является опасность острых частиц для органов дыхания человека, для глаз и кожи. Поэтому все работы должны вестись с применением средств индивидуальной защиты.

4 Изолон

Самый современный теплоизолятор
Средняя цена: 65 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.8

Универсальными свойствами обладает теплоизолятор Изолон. Специалисты называют его утеплителем 21 века. Эффективность материала дополняется высокой эластичностью и долговечностью. Изолон представляет собой вспененный пенополиэтилен, который поставляется в продажу в виде рулонов, плит и лент. Некоторые модификации имеют фольгированное покрытие, а также самоклеящейся слой. К сильным сторонам теплоизолятора стоит отнести небольшой вес, низкую теплопроводность, удобство монтажа. Особо следует отметить нулевое водопоглощение материала. Благодаря этому свойству материал сохраняет все свои качества во время эксплуатации, противостоит агрессивному воздействию окружающей среды.

Монтировать Изолон можно как снаружи деревянного дома, так и внутри. Утеплитель не выделяет вредных веществ даже при нагревании до 100°С. В нем не заводятся насекомые и мыши, не появляются грибки и плесень.

3 Эковата

Безопасность и экологичность
Средняя цена: 350 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.8

Одним из самых безопасных современных утеплителей считается эковата. При производстве этого материала используются отходы бумажных фабрик. Около 80% в теплоизоляторе занимает измельченная натуральная целлюлоза. Чтобы придать материалу стойкость к биопоражению, добавляются антисептики и антипирены. Эковата не изменяет своих теплоизоляционных качеств при колебании влажности. Поэтому в деревянном доме никогда не появится конденсат. Защищая внутреннее пространство от шума и холода, утеплитель не выделяет вредных соединений. Это свойство делает его лучшим теплоизолятором для внутренних работ.

Проще всего работать с гиппоалергенными плитами, хотя эковата продается и в мешках. Но наносить рассыпчатый материал необходимо с помощью специального оборудования. А это серьезно увеличивает смету. Некоторые умудряются наносить эковату вручную, затрачивая много сил на трамбовку слоев.

2 Джут

Лучший утеплитель для межвенцовых стыков
Средняя цена: 7 руб. (1 м)
Рейтинг (2019): 4.9

Деревянные дома из бруса имеют межвенцовые стыки. Именно они становятся слабым местом в теплоизоляции стены. Поэтому перед тем как приступить к отделке снаружи или внутри дома, необходимо законопатить стыки. Лучше всего это делать на стадии возведения бревенчатой коробки. Тогда после укладки каждого венца сверху раскатывается джутовая лента и фиксируется скобами. На нее укладывается следующий венец, бревна плотно прижимаются к теплоизолятору по всей длине. В процессе высыхания древесины могут образовываться новые щели, поэтому важно правильно подобрать толщину утеплителя.

При укладке ленточного джута важно не переламывать волокна, материал не отличаются пластичностью. Следствием неправильной укладки может стать образование пустот между брусом. В остальном импортный теплоизолятор превосходит льняную паклю или традиционный мох и становится лучшим межвенцовым утеплителем.

1 Каменная вата

Универсальный теплоизолятор
Средняя цена: 313 руб. (1 кв. м)
Рейтинг (2019): 4.9

Прекрасным универсальным теплоизолятором для деревянного дома становится каменная вата. Она делается путем расплава таких горных пород, как базальт. В каменные волокна добавляются гидрофобизирующие компоненты, а также карбамид и формальдегидные смолы. Материал чаще всего применяется для теплоизоляции стен снаружи, хотя и внутреннее утепление возможно с каменной ватой. Эксперты отмечают такие сильные стороны теплоизолятора, как негорючесть (600°С), высокая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Производители спрессовывают каменные волокна в прямоугольные плиты или маты. Некоторые модификации дополнительно оснащаются покрытием из стеклоткани или фольги.

Строители называют каменную вату лучшим утеплителем за плотность и жесткость, материал сохраняет первоначальную форму на протяжении всего срока службы. Не повреждается теплоизолятор микроорганизмами, а при монтаже не вызывает раздражения у работников.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом - достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода - единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство - влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.