Для создания уюта на используются различные отделочные материалы. Достаточно популярна тротуарная плитка. Своими руками можно изготовить качественные изделия, имеющие привлекательный внешний вид. Предлагаем познакомиться с технологией изготовления и характеристиками используемого сырья.
Читайте в статье
Какая плитка качественнее − самодельная или промышленная
По мнению большинства пользователей, предпочтительней является материал, изготовленный в промышленных условиях. Отличаясь более высокой стоимостью, он имеет лучшее эксплуатационные характеристики и более длительный срок службы. Этому способствует высокая плотность бетона с минимальным количеством пор. Изготовленные с соблюдением технологических требований изделия практически не впитывают воду, не крошатся, отличаются высокой устойчивостью к истиранию.
Те, кто хочет купить определённого цвета и формы, могут столкнуться с трудностями из-за ограниченности выбора. При самостоятельном изготовлении можно сформовать изделие любого размера и формы. Введение в раствор определённого красителя позволит добиться желаемой расцветки.
Методы производства тротуарной плитки
Тротуарную плитку можно изготовить путём вибропрессования и вибролитья. Предлагаем познакомиться с особенностями каждого метода.
Вибропрессование
Формовка тротуарной плитки осуществляется на вибрационном прессе. Раствор, содержащий небольшое количество воды, помещается в пресс-форму. Под действием вибрации и давления состав начинает уплотняться. Сформированная заготовка отправляется в сушильную камеру. Находясь под воздействием высокой температуры, изделие приобретает прочность, достаточную для использования данного материала при выполнении отделочных работ в местах с интенсивной нагрузкой.
Вибролитьё
При изготовлении материала данным методом для уплотнения рабочей смеси используется вибрация. Она способствует равномерному распределению раствора по форме с одновременным уплотнением. Заполненная пресс-форма отправляется на , где заготовка сушится в течение двух дней.
Внимание! Если вы планируете изготовить брусчатку своими руками, с технологией вибролитья стоит познакомиться поближе. Данный метод может быть реализован в домашних условиях с минимальными финансовыми вложениями.
Преимущества и недостатки вибролитой и вибропресованной плитки
Для тротуарной плитки, полученной методом вибролитья, характерны следующие преимущества:
К недостаткам стоит отнести:
- невысокую производительность процесса изготовления, обусловленную отсутствие автоматизации процесса;
- сложность обеспечения геометрической точности изделий из-за многократного использования форм. Противоположные поверхности могут оказаться непараллельными;
- непродолжительный срок службы.
К достоинствам вибропрессованной плитки, изготавливаемой многими компаниями, стоит отнести:
- возможность формирования двухслойного изделия;
- высокую точность изготовления каждого элемента, независимо от выпускаемой партии;
- шероховатая лицевая поверхность, значительно снижающая риск поскользнуться;
- длительный срок службы;
- высокие прочностные характеристики;
- малые сроки изготовления благодаря автоматизации процесса производства.
Из недостатков можно выделить:
- высокую стоимость изготовления в домашних условиях из-за больших затрат на приобретение оборудования;
- невозможность получения изделий насыщенного цвета.
Основные геометрические формы брусчатки и тротуарной плитки
Материал представлен в большом ассортименте, что позволяет сформировать поверхность с подходящим внешним видом и оптимальными характеристиками. Чаще всего предпочтение отдаётся:
- Брусчатке, которая не создаёт трудностей в процессе укладки. Имитирует каменную кладку. Практичный материал, позволяющий сформировать различные рисунки, в том числе и многоцветные.
- Гжелке. Тротуарная плитка с характерной обработкой края, напоминающей лепестки цветка. Покрытие формируется за счёт использования элементов двух размеров.
- Клеверу. Изделия с характерными закруглёнными «лепестками» по краям.
- Кирпичу, имеющему прямоугольную форму. Вид плитки, широко используемой при обустройстве тротуара.
- Катушке, получившей название из-за внешнего сходства с катушкой ниток, сужающейся к центру.
- Черепашке. Квадратные элементы с характерным рисунком.
- Колодцу, создающему имитацию каменной кладки. Мелкие детали расходятся в радиальном направлении.
- Флориде. На поверхности квадратных изделий формируется рисунок с закруглёнными гладкими и рельефными линиями. При укладке четырёх изделий можно сформировать ровный круг.
- Калифорнии. Прямоугольное изделие с расположенным по центру квадратом, который обрамляют четыре прямоугольника.
- Шашкам. Квадратные изделия с характерным рельефом.
- Четвёрке. Формируемый узор условно делит изделие на четыре части.
- Восьмёрке. Узор имитирует восемь прямоугольных кирпичиков.
- Квадрату. Квадратная плитка с гладкой поверхностью.
Изготовление тротуарной плитки своими руками в домашних условиях: пошаговая инструкция
Бывает сложно решиться на изготовление тротуарной плитки своими руками в домашних условиях. Пошаговая инструкция с подробным описанием каждого этапа позволяет разобраться в тонкостях выполнения работ. Предлагаем познакомиться с нюансами и тонкостями процесса.
Оборудование и инструменты для производства тротуарной плитки
Выбор оборудования зависит от масштабов производства. Следует иметь в наличии:
- Бетономешалку. Обеспечить однородность раствора путём ручного перемешивания практически невозможно. При изготовлении небольшой партии можно использовать дрель с насадкой.
- Вибростол. За новое устройство заводского производства придётся заплатить около 500 долларов. Снизить затраты можно путём самостоятельного изготовления вибрирующей поверхности.
- Формы. Можно приобрести уже готовые формы для изготовления брусчатки либо сделать их самостоятельно. Предпочтение стоит отдать силиконовым изделиям, если хочется сформировать сложную структурную поверхность, а пластиковым − при невысоких требованиях к формируемому орнаменту. Изделия из пластика обладают высокой прочностью и долговечностью. Полиуретановые формы занимают промежуточный вариант между пластиком и силиконом.
- Стеллаж и , под которым будет сушиться сформированная плитка.
Внимание! Стеллажи должны иметь горизонтальную поверхность, чтобы исключить изменение геометрии тротуарной плитки в процессе сушки.
Стоит также подготовить ведро, строительный уровень и резиновые перчатки. К работе можно приступать, если температура воздуха превышает +10°С.
Производство формы для тротуарной плитки своими руками
Конфигурация и параметры тротуарной плитки зависят от геометрических параметров используемой формы. Если купить форму для тротуарной плитки, отвечающую определённым требованиям, не получается, её можно изготовить, используя подручные материалы. Чаще всего предпочтение отдаётся дереву либо металлу. Такие формы обычно не имеют дна. Металлическую форму для тротуарной плитки своими руками можно сделать следующим образом:
| Фото | Описание работ |
 | Создаём чертёж будущей формы. Отрезаем все элементы в размер. |
 | Формируем контуры будущей формы, обеспечивая высокую геометрическую точность изделия. |
Для получения пластиковой формы сначала следует изготовить деревянный каркас, внутренние размеры которого соответствуют размерам тротуарной плитки. Подготовленное пространство заливается расплавленным пластиком. После застывания раствора пластиковую форму извлекают и обрабатывают наждачной бумагой.
Комментарий
Ландшафтный дизайнер студии VENUS DESIGN
Задать вопрос«У формы для тротуарной плитки 500×500×50 мм внутреннее пространство должно иметь аналогичные геометрические параметры».
Состав раствора для тротуарной плитки − компоненты и инструкция к производству
Характеристики используемого раствора оказывают существенное влияние на свойства получаемой плитки. Приготовить состав своими руками можно следующим образом:
| Фото | Описание работ |
 | Подготавливаем достаточное количество портландцемента. Материал должен иметь хорошую прочность. |
 | Подготавливаем пластификатор, который позволяет уменьшить процентное содержание воды. Можно взять С-3, который растворяется в горячей воде. Для цветной плитки потребуется красящий пигмент. Его следует растворить в воде заранее. |
 | Подготавливаем песок. Можно использовать речной или морской. Песок перед приготовлением раствора следует просеять. |
 | Подготавливаем щебень фракции 5–20 мм. |
 | Замешиваем смесь в бетономешалке, добавляя к 12 кг 10 кг песка, 20 кг щебня, 70 кг пластификатора, 250–350 г красящего пигмента, 3–4 л воды. Подготовленная смесь не должна растекаться. |
Колеровка самодельных тротуарных изделий
Цвет готовой тротуарной плитки зависит от характеристик используемого пигментного красителя. Для получения насыщенного оттенка в состав раствора следует ввести минимум 2% колера. При меньшем количестве изделие получится бледным.
Совет! Уменьшить количество используемого пигментного красителя можно путём заливки двух слоёв смеси: с колеровкой и без неё.
Если в процессе производства в состав смеси по каким-то причинам не был введён красящий пигмент, возможно окрашивание уже готового изделия. Достаточно трудоёмкий процесс. Повысить производительность можно путём использования краскопульта. Однако в этом случае редко удаётся сформировать однородное покрытие.
Правила сушки тротуарной плитки и брусчатки
Подготовив смеси, приступают к изготовлению керамической плитки своими руками:
| Фото | Описание работ |
 | Раствор накладывают в подготовленную форму и устанавливают на вибростол. |
 | Для уплотнения раствора и уменьшения количества кислорода включают вибростол. |
 | По мере усадки смеси в каждую форму докладывают бетон. |
 | Сформованное изделие покрывается плёнкой и отправляется на сушку. |
При сушке следует придерживаться следующих правил:
- стоит выделить специальное помещение или навес;
- температура воздуха должна быть +18…+20°С;
- сушка при +10°С предполагает добавление в раствор специальных морозоустойчивых компонентов.
Особенности распалубки готовых изделий
Через неделю тротуарную плитку можно извлечь из формы. Для этого на ровную поверхность стоит застелить ветошь. Уложив плитку вверх дном, аккуратно обстукиваем форму киянкой. Подсушенное изделие легко отделяется от формы.
Совет! Освободившуюся форму лучше просушить на солнце.
После извлечения тротуарной плитки из формы следует просушить каждый элемент в течение двух недель. Это время требуется для набора бетоном прочности.
Как проверить качество готовой плитки
Существует ряд признаков, по которым можно определить качество тротуарной плитки:
- характерный звон, издаваемый при ударе двух элементов;
- цвет скорее тусклый, чем яркий. Чрезмерная яркость материала свидетельствует о большом процентном содержании красящего пигмента, снижающего прочность элементов;
- равномерный окрас изготовленной партии;
- отсутствие на поверхности характерных дефектов: щербин, трещин, пузырьков.
Изготовление вибростола для тротуарной плитки своими руками − чертежи
Учитывая высокую стоимость готового оборудования, можно изготовить вибростол для тротуарной плитки своими руками. Чертежи будущей конструкции разрабатываются с учётом геометрических параметров плитки, которая будет утрамбовываться с помощью конкретного вибростола. От этого напрямую зависит размер столешницы. Процесс изготовления включает следующие этапы:
| Фото | Описание работ |
 | Из металлопроката изготавливается каркас столешницы и основание вибростола. |
 | По углам основания привариваются болты. |
 | На болты сверху надевается шайба и пружина. |
 | Для фиксации пружины по углам столешницы снизу привариваются стаканы, изготавливаемые из обрезков . |
 | Вибростол собирается для проверки обеспечения требуемого пространственного положения столешницы относительно основания. |
 | К нижней части столешницы приваривается двигатель, с помощью которого будет создаваться вибрация. Можно использовать . |
 | К валу двигателя привариваем эксцентрик из толстого листового металла. Каркас столешницы и основание стоит покрасить для защиты от коррозии. |
 | Предусматриваем защитный кожух. |
 | Устанавливаем пусковую кнопку в распаечную коробку. |
 | Делаем покрытие для столешницы. Можно использовать текстолит толщиной 5 мм. |
 | Крепим столешницу к каркасу. Проводим апробацию стола. |
Сколько стоит тротуарная плитка, произведённая промышленным способом
Если вариант самостоятельного изготовления не рассматривается, стоит приобрести уже готовую. Цена тротуарной плитки представлена в таблице:
| Изображение | Модель, характеристики | Средняя цена, руб./м² |
 | Брусчатка − 200×100×40 мм. | 490 |
 | Катушка − 200×165×80 мм. | 580 |
 | Волна − 225×112×60 мм. | 470 |
 | Ромб − 200×200×60 мм. | 470 |
Покрытая тротуарной плиткой площадка или выложенные этим материалом дорожки смотрятся очень презентабельно. Однако стоимость такого покрытия заставляет владельцев загородных участков трижды подумать перед выбором способа отделки. Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс самостоятельного изготовления такого покрытия. С помощью этой информации вы сможете сэкономить на покупке плитки.
Как делается тротуарная плитка?
В промышленных условиях процесс производства плитки организуют с помощью двух технологий:
- Вибропрессования - заполнения матрицы рабочей смесью с одновременным воздействием на нее давления и вибрации.
- Вибролитья - заполнения формы смесью с последующим вибрационным воздействием.
В первом случае получается особо прочная плитка, способная выдержать любые эксплуатационные нагрузки. Во втором случае получается плитка приемлемого качества, но без экстремальных прочностных характеристик.
Причем технология вибропрессования предполагает использование таких дорогостоящих инструментов, как вибрационный пресс и сушильная камера. Техпроцесс вибролитья требует применения только вибрационного стола, распределяющего раствор по матрице и выдавливающего пузырьки воздуха из отвердевающей массы.
Опытный домашний мастер может собрать вибростол из подручных средств, сэкономив на оборудовании, а вместо сушильной камеры можно применить хорошо проветриваемое помещение. Поэтому в большинстве случаев для изготовления плитки на дому используют именно техпроцесс вибролитья, который будет рассмотрен ниже по тексту, вместе с описанием конструкции вибрационного стола.
Выбираем размеры и делаем форму
Производство тротуарной плитки начинается с изготовления литейной формы. Однако перед изготовлением основы для литья нужно определиться с размерами плитки. Причем оптимальная толщина готового изделия может равняться как трем, так и пяти сантиметрам.
С шириной и длинной определиться сложнее, поскольку слишком мелкая плитка усложняет процесс укладки, а крупные и тяжелые элементы страдают от деформации пучения грунта и вынуждают использовать профессиональные вибрационные столы, способные выдержать значительные весовые нагрузки.
Размеры и формы
Впрочем, оптимальные габариты по ширине и длине давно известны и равны 20×20 см. Такую плитку легко укладывать - в квадратном метре помещается всего 25 элементов, а ее вес позволяет проделывать все работы самому, не привлекая людей со стороны. Кроме того, собрать квадратную опалубку под литье намного легче, чем треугольник или шестиугольник.
Для изготовления трех опалубок под плитку для нам понадобятся девять метровых отрезка деревянного бруса сечением 4×4 сантиметра, квадратный метр листа оцинковки и рулон скотча. Ну а сам процесс выглядит следующим образом:
- 1. Берем два метровых отрезка как есть, а третий - распиливаем на пять брусков по 20 см.
- 2. Сбиваем из двух метровых и двух 20-сантиметровых отрезков прямоугольник 100×28 см (короткий бруски вкладывают между длинными и скрепляют гвоздями в торец)
- 3. Укладываем внутри прямоугольника три оставшихся коротких бруска, размещая их с шагом 20 сантиметров.
- 4. Обматываем все бруски скотчем, формируя три или четыре слоя, которые изолируют дерево от влаги в цементе.
- 5. Отрезаем от листа оцинковки полосу габаритами 100×28 см и набиваем на нее полученную из брусков "лесенку". Так можно сделать дно формы и окончательно скрепить деревянные бруски.
- 6. Повторяем все вышеописанные действия еще два раза, получая три формы.
С помощью одной такой основы можно изготовить сразу четыре изделия толщиной до 4 см. Причем на квадратном метре столешницы вибростола можно уложить все три изготовленных формы, получив 12 плиток общей площадью 0,48 "квадрата". В домашних условиях подобной производительности будет более чем достаточно.
Готовим раствор – отправная точка изготовления плитки
Для приготовления раствора под заливку плитки нам понадобятся не классическая песчано-цементная смесь 4:1, а несколько иной состав, в который войдут такие компоненты:
- Цемент марки 400 или 500 (последняя предпочтительнее первой) - 1 часть.
- Промытая мелкая щебенка с величиной зерна 1,0-1,5 см - 2 части
- Речной просеянный песок без глины и органических примесей - 1 часть.
- Армирующее волокно из базальтовой или полипропиленовой фибры или рубленого стекловолокна - 1/1000 часть от веса цемента.
- Пластификатор (повышающее прочность плитки вещество) - до 1/100 от веса цемента.
- Чистая вода - от четверти до половины массы цемента.
Все вышеуказанные материалы сгружаются в бетономешалку и перемешиваются. Кроме того, для приготовления раствора можно использовать бочку и строительный миксер. В этом случае вода с предварительно разведенным в ней пластификатором добавляется в последнюю очередь.
Перемешивания раствора
Готовность смеси проверяют мастерком - раствор должен стекать, но не капать.
Объемы плиточного раствора определяются по площади отделываемой поверхности или по количеству плиток. Габариты одного готового изделия равны 20×20×4 см, поэтому объем одной тротуарной плитки, сделанной своими руками, равен 1600 см3 или 1,6 литра. И на изготовление одного квадратного метра нам понадобится не менее 40 литров готового бетона.
Причем раствор следует готовить в последнюю очередь, непосредственно перед заливкой плитки. Ведь однородность готовой смеси сохраняется в течение 10-15 минут и заливку следует закончить за это время.
Заливка и последующая обработка плитки
Процесс изготовления (заливки) тротуарной плитки можно разбить на пять этапов. На первом из них осуществляется подготовка формочки - ее внутреннюю поверхность смазывают специальным составом, облегчающим извлечение готового продукта. Причем такой состав легко заменит любое масло - от подсолнечного до машинного (включая отработку).
На втором этапе происходит замес раствора, причем емкость для смешивания или бетономешалку лучше разместить у вибрационного стола. Это поможет сократить время на следующем этапе, когда смесь воды, цемента, песка, щебня и присадок переместиться в формочки.
Третий этап начинается с того, что смазанную формочку ставят на вибростол, покрывая не менее 70 процентов от его площади. Иначе процесс изготовления затянется надолго. Далее мастерком или ковшиком раствор вычерпывается из бетономешалки или емкости и переливается в форму. Причем в процессе заливки массу нужно проштыковать. Для этого используют мастерок, погружая носик инструмента в залитую форму.
Некоторые мастера советую вкладывать в формочку (перед заливкой) армирующую сетку из стальной проволоки диаметром до 2 мм. Но если при замесе раствора использовалось армирующее волокно, то от применения сетки можно отказаться.
После заполнения формы запускается вибростол, который выдавит из массы все пузырьки воздуха и уплотнит заливку. При этом масса в формочке может осесть, поэтому, по мере усадки, мастеру придется добавлять немного бетона в каждую ячейку и продолжать вибрационную обработку.
Четвертый этап посвящается сушке изделий. Формочки снимаю со стола, укладывают на ровную поверхность и оборачивают полиэтиленовой пленкой. В сухую погоду их придется увлажнять, компенсируя дефицит влаги в твердеющем бетоне. Причем уличная температура в это время не должна опускаться ниже 10 градусов по Цельсию. Иначе прочность продукции будет явно недостаточной. Кроме того, место для сушки придется оградить от прямых солнечных лучей и дождя, поэтому лучшим вариантом в этом случае будет горизонтальная площадка под навесом.
На пятом этапе происходит извлечение изделия из формы. Перед этим плитка должна пролежать в пленке хотя бы неделю. После извлечения изделия складывают под навесом еще на две недели. Однако бетонная отливка набирает 100 процентов прочности только на тридцатый день. По истечению этого времени ее можно использовать в качестве отделочного материала, которым оформляют площадки во дворе и в придомовой зоне, а равно и дорожки в саду.
Само извлечение предполагает следующие действия: на ровной поверхности рассылается старое одеяло, форма переворачивается дном вверх и аккуратно обстукивается киянкой. Подсушенная плитка легко выходит из гнезд и падает на мягкую поверхность. В конце свободные формочки следует поставить на солнце и подсушить в течение дня.
Собираем самодельный вибростол – подручные средства помогают экономить бюджет
Для изготовления каркаса самодельного вибрационного стола нам понадобится 4 м уголка со сторонами 5 см, 8 м профильного погонажа со сторонами 25×25 миллиметров, стальная 5-миллиметровая плита длиной и шириной 1,2 метра.
В качестве источника вибрации мы будем использовать заточной станочек для кухонных ножей и прочего бытового холодного оружия, на вал которого наденем точильный камень с выбранным на половину радиуса сегментом. Причем для усиления колебаний будут использоваться четыре амортизатора от скутера.
Само изготовление вибрирующего стола начинается с нарезки заготовок для сборки основы (каркаса). Для этого нужно нарезать уголок на четыре метровые стойки. Далее мы нарезаем восемь метровых отрезков профильной трубы (по четыре для верхней и нижней обвязки).
Следующий шаг - сборка одного сегмента каркаса. Для этого нужно взять два уголка и вварить между ними два метровых отрезка профильной трубы. Первый отрезок будет располагаться вровень с торцом будущих ножек (верхняя обвязка), а второй – на расстоянии 20 сантиметров от свободного торца. Второй сегмент собирается точно так же. Потом эти сегменты связывают между собой нижними и верхними поперечинами, образуя станину вибрационного стола.
Далее нужно подготовить столешницу. Для этого в центре стальной плиты закрепляют заточной станок, используя винты или болты, вставленные в предварительно рассверленные отверстия. Потом плиту устанавливают на станину стола (заточным станочком вниз) и отмечают на ней месторасположение ножек, используя мел (для этого нужно очертить угловое сопряжение в зоне верхней обвязки). После этого в отмеченном месте вваривают 5-сантиметровый отрезок трубы, формируя чашечки под пружины. Внутренний диаметр трубы должен быть на 2-3 миллиметра больше габаритов амортизатора.
На следующем этапе нужно закрепить в углах станины четыре амортизатора от скутера и надеть на них столешницу, разместив верхние витки пружины в опорных чашечках. В финале на валы заточного станка надевают шлифовальные круги с выбранными сегментами и фиксируют кнопку пуска.
После того как вилка станочка будет подключена к розетке, его вал начнет раскручивать обрезанные круги, создающие вибрацию, которая перейдет на столешницу и усилится за счет пружин (амортизаторов). Длину последних можно подбирать, исходя из эксплуатационной нагрузки, при которой чашечки столешницы не должны касаться верхней обвязки станины.
Как подкрасить цемент?
Стандартный набор компонентов для тротуарной плитки позволяет получить продукцию с высокими прочностными характеристиками и нулевыми эстетическими достоинствами. Для устранения такого перекоса вам понадобится краситель для цемента, меняющий колер готовой плитки.
Сам процесс окрашивания предполагает два подхода. Первый - это добавление пигмента в бетон на этапе замеса раствора. Второй - это послойная заливка, когда 2/3 глубины плитки делают из серой массы, а оставшийся объем доливают цветным составом.
Технически они реализуются примерно одинаково - пигмент растворяют в горячей воде, в массовой части, равной пяти процентам от общего веса раствора. Только в первом случае нам необходимо прокрасить весь бетон, а во втором - только треть состава. Соответственно, из этого выплывают все достоинства и недостатки первой и второй методики.
Преимущество первого метода заключается в равномерном окрашивании всей плитки, благодаря чему она не будет менять цвет по мере износа. Но крашеная таким образом плита теряет свои прочностные характеристики. Кроме того, на серую массу можно наложить ограниченную палитру цветов. А еще прокрашенные плиты стоят существенно больше обычных (серых) изделий.
Иное дело литье слоями. В этом случае сохраняется высокая прочность основы и экономятся деньги домовладельца - под окрашивание попадает только треть объема плитки. Кроме того, цветную часть заливки можно замесить на основе не серого, а белого бетона, который принимает любые цвета.
Особых преимуществ производство тротуарной плитки в домашних условиях застройщику не приносит. Без вибростола резко снижается качество фигурных элементов мощения (ФЭМ). Придется покупать или делать своими руками много формочек для плитки или сушить и накапливать готовую продукцию самому несколько месяцев для мощения одной дорожки или стоянки. Сложно соблюсти состав бетона, также потребуется место для складирования брусчатки. Но если вас не пугают трудности, то добро пожаловать.
Самостоятельное изготовление брусчатки напоминает миниатюрное возведение фундаментной плиты в опалубку. Заливку можно делать в формы, созданные своими руками, или приобретенными в магазине.
Форму проще всего сделать самому из бруска:
Аналогичным образом создается Ромб, Квадрат, Шестигранник. Заводские формы упрощают технологию, изготавливаются из нескольких материалов:
После подсчета, сколько всего потребуется облицовки для дорожки, можно купить нужное количество форм из пропилена или резины. Сделать самостоятельно формы можно из силикона, полиуретана или полимерной двухкомпонентной смолы, имея хотя бы одну заводскую тротуарную плитку для образца (мастер-модель):
- состав замешивается в нужном количестве;
- мастер-модель укладывается в ограничивающую емкость (например сбитую из 4-х досок с днищем);
- раствор из силикона (полиуретана или смолы) заливается в емкость.
Нагляднее смотрите в видео:
Только нужно поменять кирпич на тротуарную плитку заводского изготовления.
После высыхания форма пригодна для заливки нескольких сотен плиток.
Изготовление вибростола значительно сложнее:
- на вал двигателя крепится эксцентрик;
- привод фиксируется на столе с металлической крышкой;
- работает от сети, устанавливается на прочном основании, желательно вне помещения.
В обычных условиях бетон сохнет от 3-х суток, а формы нужны для поточного производства элементов ФЭМ. Поэтому применяется аналог технологии пропарки бетона – погружение на несколько минут в горячую воду (в пределах 80 градусов).
Важно! Этим способом невозможно плитку сушить, но можно резко повысить скорость и качество гидратации (формирование цементного камня).
Замешивание бетона
Определившись по схеме раскладки, сколько сделать цельных элементов и половинок, можно вычислить примерный объем сырья с учетом следующих факторов:
При небольших объемах замесы можно делать своими руками дрелью с оснасткой-миксером. Если плитки нужно много, используется бетономешалка и несколько вибростолов.
Важно! Гранитный или мраморный отсев, щебень в песке значительно повысят прочность и морозостойкость плитки. Если планируется выпуск элементов мощения с орнаментом на лицевой части, лучше использовать сеяный песок без крупных фракций наполнителя.
Вместо пластификатора часто используют концентрированные моющие вещества (например, Фейри) в пропорции 1 столовая ложка на ведро раствора. Но лучше использовать промышленные пластификатора, например C3, продается как в сухом, так и в жидком виде.
Укладка в формы
При известных пропорциях компонентов смеси технология изготовления фигурных элементов мощения ФЭМ своими руками не представляет сложностей:
Этого времени достаточно для удаления из бетона воздуха, равномерного распределения крупной фракции наполнителя по всему объему. Вибростол отключается после появления молочка цементного у поверхности, исчезновения щебня внутри и прекращения выхода пузырьков.
Для каждой плитки нужно делать просушку, а форму после использовать для изготовления остальной брусчатки. Поэтому применяется ускоренная технология распалубки – после схватывания бетона ФЭМ в формочке погружается в 80 градусную воду на 5 – 7 минут для ускорения набора прочности состава.
В горячей воде достать плитку из формы проще.
Методика заменяет пропаривание, позволяет снизить время отвердевания до 1 – 2 дней, после чего, брусчатку мощно укладывать. В первый же день производства ФЭМ можно прикинуть, сколько получится сделать брусчатки за единицу времени.
Совет! Для снижения трудоемкости технологии формочки споласкивают соляным раствором – тузлуком. Пропорции для его приготовления 30г/1л (соль, вода, соответственно).
Цветная тротуарная плитка
Для снижения бюджета отделки цветной можно сделать лишь некоторую часть плитки. Поэтому перед приготовлением бетона своими руками следует подсчитать, сколько «половинок» и цельных элементов мощения нужно сделать своими руками. Пигмент добавляется в цементно-песчаную смесь при замешивании, основными нюансами технологии являются:
Кроме удорожания продукта, технология изготовления никаких сложностей не добавляет. Сохнет тротуарная плитка так же, прочность и влагостойкость не меняются. Специалисты рекомендуют делать жесткий бетон с минимально возможным водоцементным соотношением В/Ц 0,4 – 0,6 единиц.
Важно! При создании высококачественной цветной тротуарной плитки применяется исключительно белый цемент. Обычные портландные составы серого цвета не предназначены для колеровки, реагируют с пигментом, могут давать «грязный» цвет.
Экономический эффект достигается за счет специальной методики изготовления двухслойной брусчатки:
- отдельно от серого, но одновременно с ним нужно сделать цветной бетон;
- формы заполняются колерованной смесью на 1,5 – 2 см по высоте;
- выдерживаются на включенном вибростоле 20 секунд;
- затем сверху заливается серый бетон основного слоя;
- плитка виброуплотняется еще 20 секунд;
- заворачивается вместе с формой в полиэтилен;
- удаляется на сушку на 2 суток.
Двухслойное вибролитье.
За указанное время два слоя бетона не успевают взаимно перемешаться полностью, зато проникают друг в друга, становясь единым слоем. Лицевая поверхность получает высококачественное окрашивание, экономится пигмент. Рассчитать, сколько нужно бетона серого и цветного, можно опытным путем.
Светящаяся тротуарная плитка
Для повышения качества экстерьеров тротуаров применяется плитка тротуарная светящаяся. Существуют элементы мощения светодиодные сетевые и аккумуляторные, люминесцентные. Во всех указанных случаях возможно изготовление ФЭМ светящихся своими руками:
- люминесцентная брусчатка получается после окрашивания специальным составом;
- светодиодные лампы с платой контроллера размещаются внутри прозрачной коробки подходящего размера или стеклоблока.
Светящаяся брусчатка.
Светящуюся брусчатку со светодиодами можно делать на солнечных батареях или от сети 220 В с блоком питания. Конкретная цифра, сколько сделать светящейся тротуарной плитки для дорожки, зависит от владельца проекта.
Бордюры
Необходимую пространственную жесткость «корыта», в которое укладываются элементы мощения, обеспечивают установленные на раствор поребрики. Их изготовление собственными силами поможет сократить бюджет благоустройства территории. Формы можно купить либо сконструировать самостоятельно из материалов:
- полимерная смола – в разведенную смесь полностью утапливается заводской бордюр, являющийся матрицей;
- пиломатериалы – обрезная или шпунтованная доска с боковыми перемычками;
- металлопрокат – швеллер подходящего сечения с заглушенными торцами.
Заводские формы для бордюра.
После смазывания внутренних поверхностей формы мыльным раствором, отработанным маслом можно заполнять ее бетонной смесью и делать бордюры по технологии:
- уплотнение бетона – штыкование арматурным прутком или укладка формы на вибростол;
- сушка – после распалубки готовые изделия складируются с обеспечением воздушной прослойки.
В зависимости от температуры воздуха (+5 – + 30 градусов) бордюры можно монтировать на место эксплуатации на 4 – 28 сутки, соответственно.
Лотки ливневки сооружаются по схожей технологии с небольшими дополнениями:
- форма немного глубже;
- на ее дне продольно зафиксирован кусок трубы, за счет которой создается углубление.
Без этих доборных элементов невозможно обеспечить водосток в заданном направлении, вода будет разрушать прилежащие к тротуарам почвы.
Крупноформатная тротуарная плитка, заливаемая по месту
В отдельную категорию вынесена технология фигурных элементов мощения, заливаемых по месту. Форма для этой тротуарной плитки очень крупная, готовые изделия неудобно транспортировать. Поэтому их отливают по месту эксплуатации вплотную друг к другу. Швы обеспечиваются за счет материала формочки.
Промышленность выпускает формы из пропилена 44 х 44 см с немного измененной конфигурацией и названием (Мозаика, Garden Road). Заявленная обращаемость 1000 циклов практически всегда соблюдается.
Аналог можно изготовить своими силами из стального уголка и полосы по пропиленовому образцу. В любом случае технология отличается от классического мощения:
- форма устанавливается на место;
- заполняется бетоном;
- частично штыкуется арматурой или кельмой;
- после начала отвердевания форма снимается, монтируется вплотную к предыдущей тротуарной плитке.
Подобное покрытие имеет высокую адгезию c подстилающим слоем, но имеет крупный формат. В средней части углубления не сквозные, а лишь имитируют швы. Поэтому в них возможно скопление влаги и частичное разрушением материала при замерзании воды зимой.
Таким образом, фигурные элементы мощения можно делать самостоятельно, зная состав, и сколько плитки разного цвета потребуется всего.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Дорожки и площадки на , вымощенные тротуарной плиткой, смотрятся эстетично. Такое покрытие прочное, надёжное, с большим сроком эксплуатации, за ним легко ухаживать. Но если приобрести материал на рынке, то затраты по отделке дорожек могут оказаться значительными. Поэтому многие владельцы занимаются производством тротуарной плитки самостоятельно, её же сами и укладывают. Благо для этого сегодня на рынке есть всё. В рамках сегодняшнего обзора мы постараемся разложить по полочкам весь технологический процесс изготовления тротуарной плитки своими руками, а также рассмотрим способы её укладки.
Сегодня в основном используются две технологии:
- вибропрессование;
- вибролитьё.
Чем они отличаются друг от друга.
Технология вибропрессования
Это промышленный способ производства тротуарной плитки, в котором используется специальное оборудование, состоящее из пресса и вибростола. плитки укладывается на стол, в неё засыпается цементный раствор с добавлением пигментов, после чего смесь подвергается большому давлению со стороны пресса. В процессе давления тут же происходит вибрация стола, которая равномерно распределяет засыпанный раствор по всему объёму формы.
Плиточный материал получается точным по форме и размерам, плотность у него повышенная, а значит, и прочность будет большой. Данная технология в зависимости от типа используемого оборудования практически лишена ручного труда, нет проблем с расформовкой. Ещё совсем недавно для этого использовали пропарку готовой продукции, чтобы вытащить её из форм. Это увеличивало себестоимость изделий. Сегодня всё это не используется, поэтому цены на тротуарную плитку резко понизились.
Но тема статьи – как сделать своими руками тротуарную плитку, поэтому об этом способе её производства больше говорить не будем. Единственное, отметим, что изготовленные по этой технологии изделия по качественным характеристикам превосходят самодельные. А, соответственно, у них будет больший срок эксплуатации.
Технология вибролитья
Это способ производства можно отнести к категории «своими руками». Правда, для этого придётся изготовить вибростол. О нём чуть ниже, а сейчас рассмотрим, принцип производства тротуарной плитки этим методом. Во-первых, для производства плитки надо приобрести формы. Что сегодня предлагает рынок?
Формы для тротуарной плитки, изготавливаемой своими руками
Здесь нет надобности говорить о размерах и геометрической форме. В этом плане выбор огромен, и каждый потребитель для себя найдёт тот вариант, который его удовлетворит по всем параметрам. В основе выбора лежит материал, из которого формы изготовлены. Сегодня производители предлагают три разновидности:
- Это полиуретановые формы для изготовления плитки или брусчатки, которые можно использовать до 100 циклов. Они хорошо подойдут для тех, кто решает выполнять небольшой объём плиток.
- Пластиковые. Эти формы могут выдержать до 250 оборотов.
- Изготовленные из специальной резины пластичного типа , выдерживающие более 500 циклов.
Купить сегодня формы для тротуарной плитки не проблема. Главное – определиться с выбором. Для небольших объёмов подойдут именно полиуретановые. К примеру, если приобрести пять штук, то можно изготовить 500 плиток, а это немалый объём. К тому же формы из этого полимера очень дешёвые, так что на себестоимость конечного продукта они сильно не повлияют.
Технология производства тротуарной плитки вибролитьём
Итак, для этого нужен вибростол, на который устанавливаются формы. В них заливается стандартный цементный раствор, в который добавляют пластификаторы и пигменты. Основное требование к тротуарной плитке – окрас во всё тело.
Включается вибростол. Внутри формы раствор равномерно распределяется по всему объёму, при этом все компоненты ещё лучше перемешиваются, воздух выходит, а ведь именно он становится причиной ухудшения качества изделия. Цементное молочко движется и концентрируется у стенок формы. В процессе вибрации плитка получается гладкой и ровной в плане геометрии. Самое сложное – это извлечь готовое изделие из опалубки. Поэтому предлагается такой способ – плитку вместе с формой погружают в горячую воду (не ниже +40°С), пластик или резина становятся мягкими, что и даёт возможность без проблем извлечь готовый тротуарный материал.
Таким же способом можно изготавливать двойные плитки, в которых нижняя часть – это обычный серый цементный раствор, верхняя – цветной. Для этого в форму сначала заливается цветная смесь, а через 30 секунд − серая. Через 30−40 секунд можно включать вибростол.
Внимание! Изготавливаемая вибролитьём тротуарная плитка должна находиться в форме в течение двух суток. Только после этого можно производить распалубку.
Как изготовить своими руками вибростол для тротуарной плитки: фото, видео и чертежи
На чертеже, расположенном ниже, показано, из чего собирается вибростол. По сути, это две отдельные друг от друга конструкции, которые между собой соединены пружинами. Нижний стол имеет стандартную форму с четырьмя ножками и усиленной основой, потому что он должен выдерживать значительные нагрузки не только от вибрации, но и от расположенных на верхнем столе форм с залитым в них цементным раствором. Верхний стол – это своеобразное корыто с небольшими бортиками.
Теперь, что касается привода, который должен создавать вибрацию. Здесь большое количество различных вариантов:
- Есть специальные вибраторы, которые крепятся к верхней части вибростола (к нижней поверхности). В их конструкции уже вставлен эксцентрик, который и создаёт вибрации. Это самый удобный вариант, но затратный, потому что вибратор стоит недёшево.
- Можно использовать электроточило, на вал которого устанавливаются два смещённых относительно друг друга и центра вращения груза. Именно последние создают смещение самого прибора, за счёт чего и происходит вибрация всей конструкции.
- Можно использовать любой электродвигатель, вал которого дебалансируют. К примеру, как показано на фото ниже, можно использовать несколько приваренных друг к другу гаек, насаженных на вал мотора. Вместо пирамиды можно установить любой груз, главное, чтобы он располагался относительно оси вращения с одной стороны.
- Можно изготовить отдельный эксцентрик в виде вала, установленного в двух подшипниках. Эту конструкцию крепят к верхнему столу. При этом вал обязательно дебалансируют. Вращение эксцентрику будет передавать электродвигатель (здесь можно выбирать любой), который устанавливается на конструкции нижнего стола (место не имеет значения). Чаще всего элементом передачи вращения берётся ремень.
Обязательно посмотрите видео, в котором рассказывается, как был сделан вибростол из профилированной трубы.
Преимущества и недостатки тротуарной плитки, изготовленной по разным технологиям
Из таблицы видно, что произведённая вибропрессованием тротуарная плитка по всем параметрам лучше самодельной. Добавим сюда и точные геометрические формы, поэтому с такой плиткой работать проще. Хотя у неё есть один недостаток – резать такой камень трудно, слишком он прочный.
Пошаговая инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками в домашних условиях
В первую очередь надо выбрать форму для тротуарной плитки, которая, как уже говорилось, имеет разные размеры, традиционно − это размер 500×500×50 мм. Будем разбираться именно с этой формой. Но предварительно обозначим, из какого раствора изделие будет заливаться.
Чаще всего рецептура – это несколько стандартных компонентов:
- цемент М500;
- смесь щебня и песка в соотношении 1:1, где используется щебень фракции 5−10 мм;
- пигмент;
- пластификатор.
Что касается последнего, то рынок сегодня предлагает огромный ассортимент. Это и сухие добавки, и жидкие. Главное – это точно выдержать концентрацию пластификатора относительно . Сухая добавка вносится в раствор в соотношении 0,7% от веса цемента.
Для приготовления раствора в домашних условиях нужен будет обычный строительный миксер. Можно замес делать в ведре с учётом объёма требуемого раствора, чтобы его хватило на изготовление плиток, расположенных на вибростоле. К примеру, если на стол помещается всего четыре плитки, то минимального объёма замеса должно хватить на заполнение четырёх форм.
| Фото | Описание работ |
 | Цементный раствор раскладывается по формам. |
 | Включается вибростол. Под действием вибрации раствор начинает внутри формы принимать её размеры. |
 | Если есть необходимость, раствор добавляется в формы. |
 | Как только раствор собой заполнит полностью внутреннее пространство формы, оборудование можно отключать. |
 | Следующий этап − сушка. Этот процесс можно проводить естественным способом. Нельзя, чтобы на плитку падали лучи солнца, хорошо, если помещение будет проветриваться. Ещё лучше, если процесс проводить на улице под навесом. Главная задача – горизонтальное расположение залитых цементным раствором форм. |
 | Последний этап – расформовка. Форму с плиткой переворачивают и начинают отгибать края формы и углы, постепенно снимая её полностью. |
Пошаговая инструкция укладки тротуарной плитки своими руками
При кажущейся простоте укладки плитки, брусчатки или своими руками это на самом деле процесс, который требует к себе особого подхода. Поэтому знание нюансов поможет провести монтаж правильно.
| Фото | Описание работ |
 | Снимается дёрн , на которую будет укладываться тротуарная плитка. |
 | Выставляются бордюры, которые будут формировать границы тротуара или площадки. Они устанавливаются на песчано-цементную смесь. Обязательное условие – выставление каждого бордюра по горизонтали, для чего используется длинное правило. |
 | Укладка тротуарной плитки производится на песок, поэтому надо заполнить пространство между бордюрами этим сыпучим материалом. Песок надо обязательно хорошо утрамбовать. Обратите внимание, что толщина наносимого слоя должна заполнять собой пространство так, чтобы оставалось место для укладки плитки по высоте вровень с бордюрами. |
 | Теперь готовится смесь из песка и цемента в соотношении 1:5, которая засыпается поверх песчаной подушки. На неё и будет укладываться тротуарная плитка. Этот слой надо выровнять и утрамбовать, чтобы исключить проседание плитки. |
 | Можно начинать укладку. Лучше это делать с угла площадки. |
 | Положили плитку, постучали по ней киянкой, чтобы придавить настил. |
 | Обязательное условие – проверять каждый уложенный элемент на горизонтальность. Для этого используется строительный уровень. |
Таким образом, собирается вся площадка или тротуар, обязательно все элементы настила проверяются уровнем между собой.
Внимание! Ещё на стадии засыпки песчаной подушки надо позаботиться о том, чтобы финишная отделка была немного с уклоном. Это делается для того, чтобы дождевая или талая вода не застаивалась на отделанной площади.
Предлагаем также ознакомиться с видео – как правильно надо проводить укладку тротуарной плитки.
И ещё два момента:
- Если есть возможность, то уложенный материал надо утрамбовать, используя вибростол.
- Между элементами надо просыпать смесь из песка и цемента в соотношении 1:1, которая заполнит собой зазоры между плитками. Это придаст устойчивость всей конструкции.
Альтернативная технология
Сегодня можно решить задачу отделки тротуаров и площадок более простым способом. Для этого придётся приобрести специальную форму, состоящую из нескольких ячеек, формирующих тротуарную плитку. В данном случае речь не идёт о вибролитье, потому что заливка раствора производится по месту установки плиток. То есть, прямо на дорожках или площадках. Но эта технология укладки тротуарной плитки также относится к категории «своими руками», потому что сами элементы будут заливаться непосредственно хозяином участка.
Опалубка, которая продаётся именно для данной технологии, не определяет размеры тротуарной плитки, потому что здесь огромнейший ассортимент в плане разнообразия форм. Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, посмотрите на фото. Хотя надо отдать должное, что ячейки могут быть и геометрическими фигурами: прямоугольниками, овалами, кругами и прочими.
Сама же технология в плане подготовки проводится точно так же, как это было описано выше с укладкой готового изделия. То есть, подготавливается основание из песка, устанавливаются бордюры. После чего форма укладывается по месту, выравнивается, и в неё заливается цементный раствор. Через два дня производится расформовка. Как видите, на высыхание уходит два дня, а значит, для увеличения скорости проведения работ придётся приобрести несколько форм.
Стоимость тротуарной плитки от производителя
Купить сегодня тротуарную плитку не проблема. Рынок просто завален продукцией разных форм и размеров, цветов и оттенков. В зависимости от количества используемого для изготовления цементного раствора, из расчёта на один элемент рассчитывается и себестоимость, а значит, и цена тротуарной плитки.
| Фото | Размер, мм | Цена, руб. |
 | 500×200×50 – поребрик. | 83 |
 | 300×300×50 – Флорида серая. | 56 |
 | 500×500×50 – 12 кирпичей. | 140 |
Добавим, что тротуарная плитка от производителя – это не только материал, изготовленный из цементного раствора. Это и керамические плитки в виде кирпичей, изготовление которых своими руками невозможно. Модель такого элемента под названием «Lode BRUNIS» коричневого цвета и размерами 200×100×52 мм стоит 45 руб. Цена цементной тротуарной плитки размерами 400×400×40 мм составляет 65 руб.
Как проверить готовую плитку на качество
Визуально определить, качественная перед вами плитка или нет, практически невозможно. Но есть некоторые хитрости, которые помогут выбрать более или менее качественный материал:
- Постучите по нему. Если звук звонкий, значит, плотность плитки высокая. Соответственно, и прочность на должном уровне, изделие хорошо просушено.
- Яркий цвет – это признак большого количества внесённых пигментов. А они понижают качественные характеристики материала.
- Если на срезе цвет располагается только в верхней части изделия, то велика вероятность, что цвет со временем исчезнет или поблёкнет. Пигмент должен быть равномерно распределён по всему телу плитки.
- Отсутствие пузырей и трещин – тоже признак качества.
- Наличие сертификата говорит о том, что производство налажено по стандартам или техническим условиям, которые зарегистрированы в государственных органах.
Итак, нами была разобрана тема производства и укладки тротуарной плитки. Если у вас возникли вопросы, мы готовы на них ответить. Связывайтесь с нами в комментариях.
