Как собрать обрешетку на крыше правильно. Обрешетка крыши: создаем своими руками

Обрешетка под металлочерепицу является составной частью стропильной системы.

По своему конструктивному исполнению это каркас, на котором крепится черепица из металла.

Устройство обрешетки под металлочерепицу предполагает использование качественных материалов и строгого соблюдения последовательности операций.

Установка обрешетки под металлочерепицу выполняется специалистами. При этом часть работ можно выполнить своими руками.

Обустройство кровли для индивидуального дома является важным этапом строительства, и выполнить его нужно с должным качеством.

Срок службы кровельной конструкции в целом определяется правильным выполнением всех промежуточных работ.

Основным материалом, из которого производится кровельный материал под названием металлочерепица типа каскад, служит стальной лист. С наружной и внутренней стороны на лист нанесено цинковое покрытие.

Поверх него имеется еще несколько слоев из различных материалов, которые обеспечивают необходимую надежность и эстетическую привлекательность материала.

На фото представлена структура металлической черепицы в разрезе.

Согласно техническим условиям металлочерепица имеет гарантийный срок службы 15 лет. Когда монтаж обрешетки под металлочерепицу выполнен по всем нормам и правилам, кровельный материал служит в три раза дольше.

Стоимость металлочерепицы складывается из нескольких составляющих.

На отпускную цену в магазине строительных материалов влияют следующие характеристики:

толщина стального листа;
тип полимерного покрытия;
внешняя форма и цвет;
геометрические размеры;
бренд компании-производителя.

Размер листа выбирается на этапе проектирования. Расстояние между планками, из которых монтируется обрешетка, определяется длиной черепичной волны.

Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу обеспечивает ее надежное крепление. Покупая металлическую черепицу, нужно ознакомиться с сертификатом качества на данную продукцию.

Как и любой строительный материал металлочерепица имеет свои достоинства и недостатки. К числу первых относится прочность, долговечность и привлекательный внешний вид.

Установка и крепление выполняется легко — это значит, что затраты на монтажные работы невелики. Важный момент заключается и в том, что монтаж можно выполнять в любое время года.

К недостатком материала нужно отнести тот факт, что кровля этого типа требует дополнительной шумоизоляции.

Даже черепицу марки каскад или монтеррей приходится монтировать на хорошо подготовленную своими руками обрешетку. Обязательно делается для такой крыши и водоотвод особой конфигурации.

Обустройство обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу предназначена для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на стропила и стены дома.

На практике используется обрешетка двух типов:

сплошная;
решетчатая.

Когда монтируется сплошная конструкция, то расстояние между досками оставляют в пределах 10 мм. Это требуется для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

На решетчатую обрешетку требуется меньше материалов и она обладает меньшей массой. Тип обрешетки выбирается в зависимости от того, каков размер волны черепичного профиля.

Если делать расчет под металлочерепицу каскад, то можно выбрать решетчатый вариант конструкции.

Собираясь монтировать обрешетку своими руками, нужно выполнить точный расчет размеров конструкции. Длина волны у листа металлочерепицы типа каскад составляет 300 мм.

Из этого следует, что расстояние между досками при обустройстве крыши должно быть таким же. Ширина листа составляет 1150 мм, а максимальная длина может достигать 6 метров.

При проектировании следует учитывать величину нахлеста одного листа на другой. Формируя смету затрат на обустройство крыши, нужно закладывать резерв материалов в пределах 10% от нормативного объема.

Это правило распространяется и на металлочерепицу, и на пиломатериал.

Как определить шаг обрешетки

Многолетняя практика показала, что оптимальным решением для крепления металлочерепицы будет обрешетка решетчатого типа.

На эти поперечные планки, в свою очередь, крепятся листы металлочерепицы.

Надо знать, что в зависимости от стандарта, длина волна черепицы может равняться 300-350-400 мм. У изделия типа каскад волна равняется 300 мм. Металлочерепица типа монтеррей – 350 мм.

Между длиной волны и шагом обрешетки должно присутствовать однозначное соответствие.

Если обрешетка будет установлена с одним шагом, а металлочерепица иметь другой размер, то монтировать такую конструкцию нельзя.

Подбор досок и бруса

Задумываясь о том, как сделать обрешетку под металлочерепицу, надо строго проконтролировать качество древесины. При монтаже крыши из металлочерепицы используются пиломатериалы хвойных пород.

Сложность кровельной системы требует высокого качества от материалов. И это качество определяется на этапе проектирования.

Доска и брус должны соответствовать заявленным в характеристиках параметрам. Это касается поперечного сечения бруса и качества поверхности досок.

Прежде чем пускать материал в дело, его необходимо просушить и обработать защитным покрытием. При этом нужно проследить, чтобы брус или доска не потеряли своих изначальных геометрических параметров.

Строительство индивидуальных домов, как правило, ведется в рамках ограниченного бюджета. Очень важно не допустить перерасхода средств при обустройстве фундамента, стен и крыши.

Затраты на установку обрешетки под металлочерепицу можно оптимизировать, используя определенные подходы.

Для этого надо выбрать облегченную конструкцию каркаса и произвести точный расчет потребности в пиломатериалах.

Все необходимые замеры на стропильной системе выполняются своими руками с помощью металлической рулетки. Решетчатая обрешетка потребует меньше досок и бруса, чем сплошная.

При замерах нужно как можно точнее зафиксировать расстояние между планками.

Многолетний опыт показывает, что размер досок имеет большой разброс от номинального значения.

Поскольку обрешетка должна обладать высокой прочностью, рекомендуется собирать ее из доски толщиной 30 мм. Такая толщина требуется из соображений безопасности.

При этом отклонения от средней ширины могут достигать пяти и более сантиметров. Доски нужно выровнять, перед тем как крепить. Калибровка легко выполняется своими руками.

Использовать для монтажа обрешетки под металлическую черепицу некондиционный пиломатериал нельзя.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить непосредственно к работе, желательно составить план действий. Опытные специалисты могут обойтись без этого документа.

Первым действием необходимо покрыть скат крыши пароизоляционным материалом. Укладка и крепление пленки выполняется с использованием бруса сечением 40х40 мм.

Этот брус накладывается на стропила и тем самым прижимает к ним пленку. В принятой терминологии он называется контробрешеткой.

Инструкция по монтажу предписывает, что первые бруски контробрешетки крепятся по краям. Так делается для того чтобы натянуть пленку. И после этого гвоздями или саморезами крепятся все остальные.

Правильно установленная контробрешетка предназначена для того, чтобы создать вентиляционное пространство для крыши.

Свободная циркуляция воздуха предотвращает накопление влаги и образование плесени. С особой аккуратностью нужно крепить брусья в тех местах, где расположены ендовы.

В местах контакта брусьев и гидроизоляционной пленки нужно проследить за целостностью этой пленки. Иначе влага будет постоянно впитываться в древесину.

При помощи контробрешетки добиваются ровного натяжения пленки. Она не должна провисать и морщиниться.

Так гласит инструкция по применению гидроизоляционных материалов при обустройстве крыши из металлочерепицы.

Если проектом предусмотрено утепление кровли, то следующим действием укладываются плиты теплоизоляции.

Независимо от того, какой тип утепления выбран, лист теплоизоляционного материала должен находиться между двумя пленками.

Снизу утеплитель защищен от теплого и влажного воздуха пароизоляционным материалом, а сверху гидроизоляционной пленкой. На фото показана структура кровельного пирога в разрезе.

Когда гидроизоляционная пленка уложена, поверх нее набивается обрешетка. И на этом этапе очень важно выполнить крепление обрешетки таким образом, каким предписывает предварительный расчет.

Укладка и крепление стартовой доски выполняется с особым вниманием. Она прибивается на самом конце стропильного бруса. Первая доска должна быть толще, чем рядовые на 15-20 мм.

К ней крепится водосточный желоб. Следующие доски обрешетки крепятся через определенное расстояние. Этот промежуток определяется видом металлочерепицы.

Если для крыши выбрана металлочерепица каскад, то расстояние между досками обрешетки должно равняться 300 мм. На тех участках крыши, где имеются ендовы, обрешетка делается сплошной.

На видео показана обрешетка для стандартной двухскатной крыши.

Детали и нюансы

Поскольку водосточная система предусматривается в любом случае, перед монтажом обрешетки под металлочерепицу необходимо установить кронштейны для крепления желобов.

Схема отливной системы разрабатывается отдельно. И прежде чем класть первую доску в основание обрешетки, нужно убедиться, что все элементы водостоков закреплены на проектных местах.

Иногда кронштейны крепятся к нижней доске обрешетки. Особого различия между этими вариантами нет, но знать о них нужно.

Приступая к строительству дома, необходимо выполнить приблизительный расчет потребности материалов. После каждого этапа стройки выполняется корректировка предварительных расчетов.

Кровельная система считается одной из главных в доме. И экономить на ее обустройстве не принято. Работы по монтажу обрешетки и креплению металлочерепицы следует выполнять аккуратно.

Надо помнить, что металлочерепица для повторного использования не годится.

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .

[ table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .

Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Крыша является обязательной конструкцией, которая присутствует в любом жилище. Она не только защищает жилое пространство от ветров и осадков, но и делает строение более привлекательным и завершенным. В такой конструкции одну из важнейших ролей играет правильно выстроенная обрешетка.

Описание

В настоящее время выбор кровельных материалов очень богат, поэтому подобрать оптимальный вариант можно на любой вкус и бюджет. Чтобы покрытия правильно и надежно легли на основание, необходимо произвести монтаж крепкой и долговечной обрешетки. Данная конструкция продлит срок службы кровли и сделает ее более износостойкой.

Сама обрешетка представляет собой перпендикулярно уложенные брусья. Эти детали устанавливаются на стропильные ноги. Данная конструкция принимает на себя основную нагрузку от материала кровли. При этом стропила передают вес крыши на перекрытия. В правильном исполнении получается надежная система, которая служит много лет.

Еще одной важной составляющей кровельного «пирога» является контробрешетка. Данная конструкция по своим функциям и строению отличается от обрешетки, однако далеко не все знают, что же это такое.

Контробрешетка так же состоит из деревянных брусков. Их набивают непосредственно на гидроизоляционный материал, на стропила. Эту конструкцию монтируют, чтобы сформировать качественный слой гидроизоляции. Как правило, контробрешетка устанавливается под металлочерепицу.

Обрешетку и контробрешетку под крышу изготавливают из разного рода материалов.

Для подобных работ лучше всего подходят:

шпунтованная доска;
необрезная доска;
обрезная доска;
качественная фанера, устойчивая к воздействию влаги;
стружечная плита.

Специалисты не рекомендуют изготавливать подобные конструкции из досок, ширина которых составляет более 15 см. Это объясняется тем, что с течением времени подобный строительный материал начинает коробиться. Таким дефектам особенно подвержены участки, расположенные поперек волокон.

Монтаж таких конструкций вполне возможно произвести своими руками. Конечно, эту работу нельзя назвать очень простой и быстрой. От качества выстроенной вами обрешетки будет напрямую зависеть надежность и долговечность кровельного материала. Именно поэтому к монтажу подобных систем следует относиться максимально ответственно и серьезно. Если же вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не рисковать, а доверить работу профессионалам.

Виды

Существует две главных разновидности обрешеток под кровельный материал. Они бывают сплошными и разряженными. Ознакомимся с этими конструкциями детально.

Сплошная

Сплошную разновидность обрешетки устанавливают при помощи влагостойких листов фанеры или ОСБ (их толщина должна составлять не меньше 10 мм). Иногда для сбора этой конструкции применяются доски. Если вы используете последний материал, то вам следует учесть, что он укладывается с небольшими промежутками (примерно в 10 мм).

Главным преимуществом сплошной обрешетки, изготовленной из листового материала, конечно, является идеально ровная поверхность, получающаяся в итоге. На подобной конструкции не остается перепадов в отличие от вариантов, собранных из досок.

Однако у такой системы есть и несколько недостатков.

Укладка листовой обрешетки может серьезно ударить по кошельку, поскольку плиты ОСБ или фанеры, как правило, стоят дороже обычных досок.
Плотная укладка черепицы на обрешетку не всегда является чем-то положительным. Повышенная теплопроводность кровли обязательно станет провоцировать появление конденсата, даже если в течение суток температурные значения будут колебаться. При плотной укладке не остается вентиляционного зазора для испарения лишней влаги, поэтому она будет постоянно копиться под кровельным материалом, что для него очень вредно.
Если задуматься над тем, как металлочерепица укладывается на такую основу, то становится ясно, что особого смысла в ней в принципе нет. Для гибкой черепицы сплошная обрешетка – прекрасный вариант, а вот для металлочерепицы вполне допустимо использовать и более доступные конструкции.

Сплошная обрешетка, изготовленная из досок, установленных с маленьким просветом, лучше всего подойдет для монтажа на небольших углах крутизны кровли при укладке профнастила, шифера или кровли из такого материала, как ондулин. Что касается металлочерепицы, то для нее обрешетку из досок применяться не рекомендуется.

Разреженная

Разреженная обрешетка под кровлю признана оптимальной конструкцией. При ее монтаже направляющие нужно устанавливать так, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы обретала надежную нижнюю опору и достаточную ширину материала для установки саморезов.

В данном случае промежуток, находящийся между осями горизонтальных направляющих , обязательно должен соответствовать продольной длине модулей кровельного материала. Чаще всего шаг между брусьями составляет несколько сантиметров. Подобная конструкция неплохо подходит для металлической кровли, волнистого шифера и черепицы натурального происхождения.

Для конструирования разреженной крыши допустимо использовать доски с толщиной в 20-40 мм. При этом габариты брусков могут составлять 50х50 мм или 60х60 мм, а диаметр жерди – 70 мм.

В данном случае выбор подходящего материала для изготовления обрешетки во многом зависит от кровли и ее особенностей. Например, дерево, применяемое в строительстве, должно быть не ниже 2 сорта – на материале не должны присутствовать сучки и прочие дефекты. Желательно выбирать обрезную доску.

Если же в изготовлении разреженной обрешетки используется необрезная доска, то ее кромки обязательно должны быть стесаны. Материалы, ширина которых превышает показатель в 140 мм, приобретать не рекомендуется – такие доски со временем могут деформироваться.

При создании разреженной конструкции обрешетки необходимо выбирать материал:

на котором нет сучков – такие дефекты нередко приводят к поломке досок под весом снеговых осадков;
сухое дерево – древесина ни в коем случае не должна быть сырой, поскольку со временем она все равно рассохнется, и крепежные детали (гвозди или саморезы) будут держаться в материале не так крепко.

Очень часто плоскую сплошную обрешетку укладывают сверху на разреженную. Конечно, такое устройство не является обязательным. Сплошную конструкцию вполне допустимо монтировать без предварительного возведения разреженной основы.

Выбор материала

Как упоминалось выше, для конструирования обрешетки под крышу можно использовать различные материалы. Главным условием выбора является их идеальное качество. Только с использованием надежных и прочных брусков с течением времени на конструкции не появятся провесы или бугры. Кроме того, сам настил должен быть достаточно крепким, чтобы не сгибаться под тяжестью веса взрослого человека.

Следует уделять внимание и величине гвоздей, которые вы собираетесь использовать при монтаже обрешетки. Чтобы высчитать данный показатель, необходимо следить за тем, чтобы длина одного гвоздя была не меньше двойной толщины прибиваемой доски.

Выше уже говорилось о том, что тип контрбруса и основной обрешетки, в первую очередь, зависят от материала, из которого изготовлена кровля. Например, под достаточно жесткие покрытия, такие как металлопрофиль, черепица или шифер, можно использовать разреженную конструкцию из досок.

Наиболее популярными кровельными материалами являются:

керамическая, цементно-песчаная или полимерцементная черепица;
шифер или особый еврошифер;
фальциевые материалы;
металлочерепица;
мягкая или гибкая кровля.

Большинство разновидностей черепицы (за исключением металлической) представляют собой небольшие штучные элементы. Подобные материалы являются самыми качественными и удобными в укладке благодаря множеству положительных свойств и долгому сроку службы.

Самыми тяжелыми признаны материалы из черепицы. По этой причине их необходимо укладывать на максимально прочную и крепкую обрешетку и основу. Для этого рекомендуется использовать добротные бруски, имеющие сечение 50-60 мм.

Одним из самых распространенных кровельных материалов является шифер. Главным плюсом, из-за которого многие потребители выбирают такие покрытия, является то, что они имеют компактные размеры, поэтому их можно легко уложить на бруски, габариты которых составляют не более 50 мм. В процессе монтажа более крупных листов шифера допустимо использовать элементы обрешетки, толщина которых составляет около 80 мм. Шаг в данном случае напрямую зависит от размерных значений.

Большие листы шифера должны быть установлены таким образом, чтобы под ними находилось не менее трех опор. Это условие необходимо соблюдать, чтобы подобная кровля со временем на начала прогибаться под влиянием своего веса и осадков.

Не так популярна в настоящее время фальцевая кровля, однако иногда ее все-таки используют при оформлении крыши. Ее уклон, как правило, находится в пределах до 14 градусов. Что касается конфигурации такой кровли, то она является достаточно сложной и замысловатой, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать ее на сплошные типы обрешетки.

Более простой и нетребовательной в плане монтажа является гибкая кровля. Однако для ее установки необходима одно- или двухслойная сплошная обрешетка. Вес этих строительных материалов является небольшим, поэтому устанавливать их не так трудно и энергозатратно.

Теперь рассмотрим подробнее, какой шаг обрешетки подходит для тех или иных разновидностей кровельных материалов:

Гибкие рулонные покрытия следует крепить на сплошную основу. Шаг между ее отдельным составляющими не должен превышать 10 мм.
Для такого кровельного материала, как шифер, шаг следует подбирать в соответствии с его габаритами. Главным образомданный показатель зависит от толщины листов, которые могут составлять 50-75 см.
Что касается металлочерепицы, то шаг обрешетки для нее, как правило, варьируется в значениях от 300 до 400 мм. Промежуток между двумя последними брусками должен быть в 2 раза меньше.
При укладке любой разновидности черепицы необходимо опираться на указания производителя, помня при этом градус наклона крыши. Зачастую в подобном случае доски устанавливаются с интервалом в 320-380 мм.
Для фальцевой кровли наиболее распространенный шаг каркаса составляет 200 мм.

Расчеты

Прежде чем переходить непосредственно к монтажу качественной и надежной обрешетки, необходимо произвести все расчеты, поскольку в строительстве без них не обойтись.

размер крыши;
тип и толщина укладываемого материала;
конструкцию самого кровельного покрытия.

Если вам кажется, что самостоятельно составить проект будущей конструкции – очень трудная задача, то можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, который быстро в автоматическом режиме определит все необходимые параметры.

Как подготовиться?

Монтаж обрешетки под кровельный материал вполне возможно произвести своими руками. Для начала следует запастись всеми необходимыми инструментами и крепежными деталями, к которым относятся:

гвозди и молоток;
шурупы и шуруповерт;
ножовка (вместо нее можно купить болгарку – с ней работать будет удобнее);
плоскогубцы;
специальный карандаш или мел для нанесения разметки;
рулетка;
пузырьковый или лазерный строительный уровень.

Когда вы приобретете все инструменты и материалы, можно переходить к подготовительным работам. Пренебрегать ими не стоит, иначе в результате конструкция может получиться зыбкой и недолговечной, да и поставить ее будет очень сложно.

Этапы работ.

Сначала тщательно измерьте крышу. Затем следует приступить к подготовке досок для изготовления каркасной конструкции.
Если кровельный материал отличается внушительным весом, то лучше использовать широкие обрезные доски. Подобные детали беспроблемно выдержат большой вес кровли.
Специалисты также рекомендуют рассортировать строительный материал. Это объясняется тем, что во многих партиях присутствует некондиция, которая является более тонкой или толстой. Использование разноразмерных элементов зачастую приводит к тому, что кровля укладывается с неровностями и буграми.
Если вы хотите дополнительно утеплить чердачное пространство, то перед монтажом обрешетки и крыши вам нужно уложить на основание специальную антиконденсатную пленку. Крепление этого материала следует производить непосредственно к стропилам. Пленку необходимо монтировать горизонтальными полосками. При этом следует делать нахлест не менее 10-15 см. Не нужно натягивать пленку – она должна слегка провисать между стропилами. Крепить такой материал рекомендуется с использованием брусков с толщиной не больше 3 см.

Кроме того, необходимо рассчитать шаг обрешетки, прежде чем переходить к ее монтажу. Его определяют в зависимости от габаритов кровли. Например, для установки популярной металлочерепицы самым удачным местом является дно волны. На участке, где заканчивается одна волна и начинается следующая, нужно вкрутить саморез. В этом же месте и нужно далее устанавливать доску или брус.

Обратите внимание на то, что каждый производитель выпускает металлочерепицу со своим параметром глубины. Данный показатель, в первую очередь, зависит от высоты профиля. По этой причине перед началом установки обрешетки следует уточнить длину волны материала.

Руководство по установке

По завершению всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке обрешетки под кровельный материал. Рассмотрим пошаговое руководство по установке на примере обрешетки под металлочерепицу.

Сначала для стропил нужно подобрать подходящие бруски. Их размер должен быть не меньше 50х100 мм для создания обрешетки с сечением не меньше 25х100 мм. Что касается контробрешетки, то она может быть изготовлена из доски 25х50 мм. Как правило, в данном случае шаг стропил составляет 600-900 мм.

Вдоль свеса карниза следует прибить стартовую доску. Но следует учесть, что она не должна выходить за пределы самого свеса. Чтобы выровнять разницу уровней, эта доска должна быть немного толще, чем остальные (не больше, чем на 1,5 см). Промежуток между доской, выходящей за пределы карниза, должен быть меньше на 50 см, нежели шаг между остальными элементами.

Чтобы убедиться в том, что это расстояние выдержано правильно, на земле нужно выложить два отрезка доски, а затем на него положить часть черепицы. Таким образом вы сможете определить, будет ли достаточно имеющегося выступа для достаточного стока воды. В случае, если выступ больше, чем нужно, вода станет переливаться через желоб.

Если же выступ окажется слишком маленьким, то лишняя вода просто будет попадать в пространство между желобом и лобовой доской. Кроме того, при наличии чересчур длинного выступа листы со временем могут подвергнуться деформации из-за существенной нагрузки от снега.

После нанесения разметки нужно делать крепление коньковых и торцевых планок. При этом ветровую доску нужно прикреплять выше, чем сама обрешетка (примерно на ширину одного листа металлочерепицы – 35-55 см).

Чтобы закрепить конек достаточно прочно и надежно, на участках соединения нужно прибить дополнительные доски с размером 25х100 мм. С такими деталями дальнейшая установка будет осуществляться немного проще.

Если вы хотите поставить водосток до укладки кровли, то вам необходимо вмонтировать кронштейны, к которым будут присоединяться желоба. Эти элементы следует устанавливать на нижней доске, выдерживая шаг в 500-600 мм.

Сперва устанавливаются крайние кронштейны так, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 м длины. После этого нужно протянуть шнур, по которому будут устанавливаться остальные кронштейны.

Также до начала непосредственного настила следует установить карнизную планку. Желоб так же следует крепить на кронштейны. Что касается карнизной планки, то ее следует ставить так, чтобы ее край, находящийся в нижней части, перекрывал край желоба.

В местах, где находятся различные смыкания, например, трубы или окна мансарды, следует устанавливать обрешетку сплошного типа. В данном случае следует отдавать предпочтение ровным и качественным плитам из древесины или древесно-стружечного сырья.

Только завершив все перечисленные работы, соблюдая все правила, можно укладывать металлочерепицу.

Следует знать следующие нюансы:

От верного расчета необходимого объема материалов, а также выбора шага обрешетки напрямую зависит то, насколько надежно и крепко будет держаться кровля. Чтобы нигде не ошибиться, специалисты рекомендуют использовать специальные онлайн-калькуляторы.
В местах стыков и скатов рекомендуется устанавливать сплошную обрешетку. В противном случае при установке доборных элементов саморезы могут оказаться в пустоте.
Чтобы прикрепить материал быстрее, можно заранее подготовить деревянный шаблон шага.
Если при изготовлении обрешетки вы используете листы, имеющие высоту меньше 35 мм, то следует сделать шаг минимальным. Таким образом вы сделаете кровельный материал более крепким и жестким.

В местах стыков, находящихся по горизонтали, рекомендуется делать небольшие смещения. Они нужны, чтобы с течением времени конструкция не ослабла, а также не потребовала замены определенных составляющих конструкции.

В качестве гидроизоляционной мембраны допустимо укладывать практически любую плотную пленку, которая не пропускает через себя воду. Если же вы собираетесь сделать кровлю утепленной, то вам следует обратиться к особой диффузной мембране. Она никак не удерживает водяные пары из термоизоляционного пласта.
Во время монтажных работ чаще всего пользуются гвоздями и саморезами. Крепежи должны быть такими же надежными и качественными, как и остальные составляющие во всей конструкции.
Следите за тем, чтобы на основе под кровлю не было шляпок гвоздей. Учтите, что испорченные детали нельзя подгибать – их необходимо вынимать из материала и вбивать новые. Данный нюанс особенно важен, если вы собираетесь укладывать на каркас мягкую кровлю или рулонное покрытие.

Зазор между досками при сплошной конструкции не должен превышать 1 см – обязательно проследите за этим.
Для изготовления такой системы, как контрбрус, рекомендуется использовать более тонкие бруски, которые нужно набить на стропила над гидроизоляционным слоем. При этом следует следить за тем, чтобы в конструкции оставался достаточный вентиляционный зазор.

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Устройство и виды обрешетки

Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.

Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.

Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!

Размерные особенности обрешетки

Основные размеры обрешетки под металлочерепицу - это ее шаг, а также размер используемых досок. Шаг определяется длиной волны металлочерепицы и имеет конкретное значение, которое зависит от вида используемого профиля. Самое жесткое место в профиле расположено внизу волны, перед началом следующей. Поэтому к обрешетке происходит именно в этих местах.

Производители выпускают профили с разной длиной волны (хотя, существуют основные типоразмеры длины волн), что обуславливает разный шаг будущей несущей системы для конкретного приобретенного вида металлочерепицы.

Для несложных и легких конструкций, с небольшой высотой волны кровли, и толщиной листа 0.4-0.45 мм используются обрезная доска сечением 25×100 мм. Доска с сечением 32×100 мм подходит для конструктивно сложных кровель, а также при использовании металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0.5 мм. В обеих вариантах используется стропильный шаг порядка 0.6-0.9 м.

Брусья с сечениями 40×60 мм или 50×50 мм монтируются при большом стропильном шаге (более 1 метра) и, как правило, редко .

Существует три основных вида профиля с различной длиной волны. Основные изготавливаемые типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Соответственно, шаг обуславливается длиной волны профиля. Интервал, который равен шагу обрешетки, измеряется от центров досок. На основании этих данных и проводится расчет обрешетки под металлочерепицу.

Монтаж и крепление обрешетки

Для крепления используются гвозди диаметром 3-3.5 мм, длиной в два раза больше, устанавливаемой толщины доски (или бруса). Доска для обрешетки под металлочерепицу крепится двумя гвоздями по краям, которые забиваются, как можно ближе к оси стропила.

Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления. Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля. Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.

Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.

Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.

Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам :

если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
недостаточно сильное крепление к обрешетке;
нестыковка листов профиля;
трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.

Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.

При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.

После крепления 3-4 рядов досок, элементы конструкции можно положить на скат крыши и брать их оттуда для дальнейшего использования – это обеспечивает очевидное удобство .

Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.

Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

Стоек вертикальных;
Подкосов наклонных;
Ног наклонных стропильных.

На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.