Виды плотничных работ. Столярные и плотничьи работы Что входит в плотницкие работы по дереву

К плотничным работам на строительных объектах можно отнести установку элементов, не требующих тщательной обработки: деревянных лесов и подмостей, при , настилку дощатых полов, установку деревянных конструкций перекрытий и крыш.

Леса устраивают для возведения стен одноэтажных промышленных или гражданских зданий большой высоты, а также для штукатурки и фасадов. Подмости применяются при стен многоэтажных зданий. Подмости должны быть достаточно прочны и безопасны, чтобы выдержать нагрузку от запаса материалов и людей, работающих на них.

Большинства конструкций, применяемых в настоящее время, состоят из стоек, прогонов, ригелей, опорных рам и щитов. Все эти элементы могут быть деревянными или металлическими (стойки, ригели, прогоны), чаще всего трубчатыми.

Леса и подмости, применяемые на стройках, представляют собой инвентарные устройства, т. е. такие, которые можно использовать многократно. Бригада плотников до начала работы каменщиков или штукатуров устанавливает и закрепляет леса и подмости, укладывает щиты, а после окончания работ - должна разобрать их и подготовить к установке на новом месте.

К плотничным работам относится изготовление и установка на место деревянной опалубки при устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций, а также разборка опалубки после бетонирования.

Настилают по лагам из пластин, брусьев или досок. Укладку начинают с крайних лаг у противоположных стен помещения, после чего на равных расстояниях одна от другой кладут промежуточные лаги. Правильность укладки лаг проверяют с помощью уровня и деревянной рейки. По уложенным и выверенным лагам настилают , причем доски нужно укладывать плотно друг к другу, без зазоров. Сплачивают доски при настилке пола по лагам при помощи сжимов различной конструкции или обычных строительных скоб с двумя клиньями.

По окончании настилки дощатый пол необходимо острогать электрорубанком или паркетострогальной машиной для придания ему ровной поверхности.

Выполняют из элементов, заготовленных на деревообрабатывающем предприятии. Элементы перекрытия (балки с прибитыми черепными брусками, щиты наката и доски подшивки) доставляют на объект в готовом виде и по мере возведения стен зданий устанавливают на место. После установки балок укладывают щиты наката. Доски подшивки складывают на подмостях внутри помещения, а затем пришивают к балкам гвоздями.

Для несущих конструкций крыш доставляют замаркированными в зоны работы . В готовом виде привозят на стройку также деревянные фермы и гвоздевые балки для покрытия промышленных зданий. Иногда вблизи от строящегося объекта делают укрупнительную сборку отдельных элементов стропил, после чего уже собранные стропила крыши подают на место монтажа краном.

На промышленных предприятиях, заводах, в деревообделочных цехах при изготовлении плотничных конструкций широко используют различные приспособления (шаблоны, матрицы, рамки), упрощающие и ускоряющие массовое изготовление однотипных деталей конструкций.

Готовые оконные и дверные блоки в кирпичных и крупноблочных стенах устанавливают одновременно с монтажом стен. С помощью монтажного крана оконный блок опускают между частично выложенными простенками и временно закрепляют. При этом необходимо следить за тем, чтобы блок,точно занял проектное положение. Каждый блок второго и вышележащих этажей центрируют по риске, сделанной на оси блока первого этажа, которая с помощью отвеса переносится на вышерасположенный блок.

Вертикальность установки блока проверяют с помощью отвеса, нивелира или уровня. После окончательной выверки оконный блок закрепляют с помощью ершей, которые забивают в антисептированные деревянные пробки, закладываемые в кладку - по две пробки с каждой стороны проема. С оконным блоком ерши (закрепы) соединяют гвоздями, которые забивают через отверстие (ушко), имеющееся в закрепе. Зазоры между оконным блоком и кладкой стены конопатят паклей. Дверные блоки устанавливают по таким же правилам, но обычно после полного окончания кладки стен.

Виктория,

г. Куровское

5+!!! Выкладывал нам ламинат в комнате по старым полам, вышло отлично, и никаких неровностей не видно. Хорошо что обратились на ваш сайт, Антон Владимирович откликнулся первым на нашу заявку, сразу цену обговорили и день. сделал быстро, под ключ, вместе с плинтусами. Еще посоветовал нам купить другую подложку, потолще, чтобы выровнять пол, то есть исполнитель неравнодушный.

Услуги заказа: Услуги плотника. Укладка ламината. Установка плинтусов.

Валентина,

г. Красноармейск

Хороший плотник, поставил нам плинтуса в квартире, получилось здорово, потому что полы у нас неровные, мы сами ни как не смогли бы так сделать. очень довольны, специалист понравился, вежливый и аккуратный. Вызывайте не пожалеете. Специалисту спасибо.

Услуги заказа: Услуги плотника. Установка плинтусов.

г. Лыткарино

Рекомендую Александра, специалист замечательный! Вызвала его через ваш сервис поставить доборы и наличники на входную дверь. Еще пришлось выравнивать простенок, потому сразу и решили вызвать специалиста и самим не мучиться. Вышло идеально – ровно, как будто никакой кривизны и не было, отличная работа.

Услуги заказа: Услуги плотника. Установка наличников. Установка дверного добора.

Екатерина,

г. Луховицы

Решила поставить доводчики на кухонные ящики, а то замучилась уже пальцы прищемлять. Сразу оставила заявку у вас, потому что знаю, что обойдется дешевле – и сделают сразу, и недорого, и нервы останутся в порядке. Виталий классный мастер!!! Получилось замечательно и главное аккуратно, мебель осталась в порядке, без единой царапинки. И шкафчики теперь закрываются что надо, сами. Респект!

Услуги заказа: Услуги плотника. Установка доводчика.

Просмотреть ещё

Представляем – высокопрофессиональные услуги плотника на официальном сайте Lider Uslug. Обращайтесь к нам и будьте уверены: двери и замки будут хорошо закрываться, обшивка дома встанет «как литая», полы не разбудят скрипом. С опытными мастерами от нашего сервиса безопасно, практично, удобно.

Плотницкие работы требуют определенной квалификации. Мы регистрируем только тех исполнителей, которые в совершенстве владеют навыком. Это значит, что вы можете доверить им безбоязненно дорогостоящий пиломатериал.

Частный плотник – наиболее рациональное решение, если вам требуется найти специалиста этого профиля. «Лидер Услуг» отвечает за качество, контролирует каждый выезд, отслеживает уровень выставленных цен. Для клиента вызов обходится недорого, так как мастера заинтересованы в своей репутации и расширении круга заказчиков. А сарафанное радио у нас никто не отменял.

Услуги плотника в Москве, Московская область

Если вы поставили перед собой цель найти плотника в Москве быстро и с подтвержденной квалификацией, оформляйте заявку на площадке «Лидер Услуг». В течение нескольких минут алгоритм выдаст список исполнителей, которые проживают рядом с адресом вызова.

У нас вы можете заказать плотницкие работы любой сложности:

• отделку квартир – укладку ламината, черновых полов, плинтусов, косяков;
• установку, замену, ремонт дверей любого типа – из массива дерева, МДФ, ДСП;
• наружную и внутреннюю обшивку загородных и дачных домов – вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса;
• сборку срубов;
• строительство каркасов, домов.

Мы регулярно даем объявления об услугах плотника, благодаря чему жители Москвы и области имеют возможность нанять мастеров выгодно – без лихорадочного поиска, с гарантией качественного выполнения заказа.

Требуется профессиональный плотник – наш ресурс подберет для вас самых добросовестных специалистов.

Вызов плотника на дом – Недорого, выгодно, удобно

Своевременный вызов плотника на дом позволит быстро решить возникшую проблему. Большинство мастеров также оказывают услуги столяра и выполнят ремонт мебели, шкафчиков, дверей, деревянных окон. Назначайте время, мастер подойдет в тот час, на который вы договаривались.

Одно из наших особых предложений – в Лидере Услуг вы можете найти плотника на дачу или загородный дом.

Специалисты, вызванные через ресурс:

• порекомендуют выбрать тот или иной пиломатериал;
• поставят каркасный или рубленый дом, баню, сарай, хозблок;
• поправят крыльцо, веранду;
• осуществят мелкие ремонтные работы.

Если нужны услуги плотника на дому без переплаты, Lider Uslug поможет выбрать хорошего мастера – знающего до тонкостей плотницкое дело, ответственного, пунктуального.

Почему вызвать исполнителя через нашу площадку удобно:

• можно указать любое удобное время – наши специалисты подойдут, когда будет удобно, главное, чтобы не доставить при этом беспокойства соседям;
• возможен вызов плотника в экстренном порядке – если потребуется, мастер будет в течение часа;
• сервис контролирует качество и гарантирует исправление ошибок за свой счет.

Портал предлагает клиентам надежность и безопасность – вас никто не обидит, даже если вы находитесь одна с ребенком или мужа нет на месте. Вот почему к нам обращаются.

Услуги плотника – Цены и гарантии на Плотницкие работы

Услуги частных плотников обходятся гораздо дешевле, чем сотрудничество со специализированными компаниями. Объяснение этого факта достаточно простое. Мастера не платят аренду, не содержат мастерские или офис. Как правило, все трудятся индивидуально, с напарником или в бригаде, что обуславливает минимальные расходы. Соответственно, исполнители выставляют расценки на плотницкие работы, доступные для всех жителей области.

При обращении в наш сервис у вас отпадает необходимость решать вопрос, где найти плотника с гарантией ответственного подхода к делу. Все специалисты, работающие через наш ресурс – профессионалы и в совершенстве знают секреты мастерства. Кроме того, менеджеры созваниваются с каждым клиентом и выясняют, насколько хорошо и грамотно была исполнена заявка. При наличии претензий у заказчика исправляем проблему за наш счет.

Организуем быстрый поиск и вызов специалиста, если требуются услуги плотника – с высоким качеством исполнения, недорого, оперативно в Москве и Московской области. Низкая цена от Лидера Услуг – прекрасная возможность выполнить работы по дереву без существенных потерь для своего кошелька. Мы – рядом.

Существует несколько приемов обработки древесины:

• Тесание;
• Пиление;
• Строгание;
• Сверление;
• Долбление;
• Резание;
• Циклевание;
• Шлифование;

Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит - даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля.

Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор.
Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке.

Пиление древесины

Этот прием заключает в себе сразу две разновидности.

Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.

Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.

Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным.

При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является.то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске - вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части.

Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.

Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляйте нажим на дрель - так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.

Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.

Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклование древесины

Этот тип обработки позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры - степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.

Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло.

«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.

• Технология склеивания
• Технология наклеивания

Клеи

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который вам потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные , приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны или поставить это возле бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.

Клей ПВА , или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого вам просто понадобится подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если вы купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если вы купили клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, затем залейте в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, вам потребуется обзавестись специальным приспособлением - клеянкой. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю налейте воды и засыпьте клей, а в другую - налейте воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать. Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г. на 1 л. клея.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого вам потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Соединять детали при помощи клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры. Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следите за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 градусов. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим - при высыхании он растрескается. Также не старайтесь шлифовать склеиваемые поверхности - плоскости должны немного шероховатыми, что позволит вам получить надежное соединение. Если вам необходимо склеить сразу несколько деталей, не старайтесь нанести клей сразу на все - в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, разделите детали на несколько частей, склейте планки частей между собой, а потом уже и части. Склеивать лучше всего по уровням, например, в один прием — ножки стульев, в другой — сиденья. Если вам приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, то сначала соедините все детали без клея, подгоните, если что-то выступает, и только потом наносите клей. Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно. После того как вы нанесли клей на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если вы использовали столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени — всего 4-5 часов. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабьте зажимы, проверьте, все ли так, как вам необходимо, нет ли сдвигов слоев, и положите все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.

Наклеивание

Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием вам поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.

• Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
• Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
• Если вы используете дорогой шпон и наклеиваете его на древесностружечную плиту, то обязательно наклейте промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
• Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подберите основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
• Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используйте клей ПВА, а на больших - столярный клей. Это поможет вам сделать наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала нанесите на основу слой клея, затем наложите на нее шпон, прогладьте чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смочите сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1—2 часа, когда клей начнет загустевать, притиркой прогладьте шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним
2. Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, положите листы белой бумаги на
   швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив
   бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
3. В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность положите сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9—11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».

Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.

Прежде всего, это образование так называемых «чижей» — мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки вам поможет самое простое простукивание - пустые места будут глухо звучать, под ударами. «Чиж» следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределите клей внутри бывшего «чижа» и прогладьте шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску.

Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.

Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.

Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно положите рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

Деревянные конструкции на строительство поступают в виде готовых элементов - арок, полуферм, ферм, прогонов, балок, щи­тов перегородок, оконных и дверных блоков. Деревянные кон­струкции и изделия на строительстве принимают по паспорту, спецификации и путем внешнего осмотра. При приемке проверяют соответствие требованиям проекта, точность выполнения деталей, соединений, сборочных единиц и т. п. На строительство поступают в основном готовые оконные и дверные блоки, однако столяры иногда выполняют следующие работы: собирают из элементов оконные и дверные блоки, монтируют встроенные шкафы, уста­навливают подоконные доски, перегородки, тамбуры, настилают паркет различной конструкции, собирают фермы, элементы крыш, перекрытий.

Деревянные конструкции принимают путем внешнего осмотра, проверки размеров. Размеры конструкций должны соответствовать размерам, приведенным в рабочих чертежах с учетом допускаемых отклонений. При приемке оконных и дверных блоков проверяют правильность их установки, конопатки, правильность навески пере­плетов, полотен дверей и установки наличников.

При приемке паркетных покрытий проверяют прочность их крепления к основанию, горизонтальность, плотность соединения элементов покрытия.

На стройках плотники собирают сборные дома, перекрытия, крыши, столяры монтируют окна, двери, встроенную мебель и другие элементы, паркетчики настилают паркетный пол.

Контрольные вопросы. 1. Расскажите о назначении зданий, их этажности.

2. Расскажите о долговечности, огнестойкости зданий и сооружений.

3. Из каких конструктивных элементов состоят здания? 4. Каково назначе­ ние несущих и ограждающих конструкций? 5. Какие работы выполняют на стройках плотники, столяры строительные, паркетчики? 6. Перечислите общестроительные работы, выполняемые на стройках.

Х 2

Глава IV

КОНСТРУКЦИИ ОСНОВНЫХ СТОЛЯРНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

§ 16. Виды, назначение и способы изготовления опалубки и инвентарных лесов

Опалубка. При строительстве зданий и сооружений из моно­литного бетона и железобетона применяют опалубку. Опалубка представляет собой формы, в которые укладывают арматуру и бе­тонную смесь либо одну бетонную смесь с целью получения тре­буемых строительных конструкций. Формы и внутренние размеры опалубки должны соответствовать заданным по проекту размерам и форме железобетонных и бетонных конструкций.

Опалубка должна иметь точные размеры в соответствии с ра­бочими чертежами, быть прочной, жесткой. Она не должна де­формироваться под воздействием технологических нагрузок и пре­пятствовать удобству установки арматуры и уплотнению бетонной смеси. По своей конструкции опалубка должна обеспечить соблю­дение геометрических размеров бетонируемых элементов, быстроту ее монтажа и демонтажа, удобство ремонта и замены негодных элементов, минимальное сцепление с бетоном. Греющая (термо­реактивная) опалубка должна обеспечивать равномерную темпе­ратуру на палубе-щите, причем температурные перепады не должны превышать 5 °С. Применяют ее в основном в зимнее вре­мя и для ускорения схватывания бетона в летнее время.

Опалубка не должна иметь отверстий и щелей и пропускать цементное молоко (при заполнении бетонной смесью).

Деревянная опалубка может быть использована для бетониро­вания до 30 раз. Повторное использование опалубки называют оборотом. Рекомендуется применять инвентарную опалубку, кото­рая легко собирается и разбирается. Разбирать опалубку нужно аккуратно, с тем чтобы не поломать и не испортить доски, щиты.

Применение инвентарной опалубки в виде щитов повышает ее оборачиваемость. Инвентарная опалубка имеет унифицированные размеры, поэтому ее можно использовать для бетонирования раз­личных строительных конструкций, имеющих размеры, которые соответствуют основному модулю.

Стяжные болты, тяжи и другие элементы крепления должны быть инвентарными, легко устанавливаться и сниматься.

Для увеличения оборачиваемости инвентарной опалубки, а так­же для получения после бетонирования более гладкой поверхности опалубку обтягивают полиэтиленовой пленкой.

В зависимости от конструкций возводимых зданий применяют различные виды опалубки. Разборно-переставную мелкощитовую инвентарную унифицированную опалубку применяют для бетониро­ вания разнотипных монолитных конструкций, в том числе криво- 6" . 83

Рис. 56. Унифицированные щиты деревянной разборно-переставной опа­лубки:

а - для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий, б - для ленточных фунда­ментов, балок, прогонов и ригелей рам; / - палуба, 2 - сшивная планка

линейного очертания. Разборно-переставную крупнощитовую опа­лубку используют при возведении крупноразмерных массивных конструкций, стен; горизонтальноскользящую (катучую) - при устройстве тоннелей, коллекторов, водоводов и др.; объемно-пере­ставную - при возведении жилых и общественных зданий.

Наиболее часто используют деревянную разборно-переставную опалубку, состоящую из отдельных щитов (рис. 56) и поддержи­вающих их ребер, схваток, стяжек. В некоторых случаях опалуб­ку поддерживают леса, состоящие из стоек, раскосов и др.

Существуют определенные требования к материалам, исполь­зуемым для изготовления опалубки. Влажность древесины для поддерживающих элементов (стойки и др.) должна быть не более 22 %, а для палубы - не более 18 %. Для изготовления поддержи­вающих элементов опалубки разрешается применять круглые лесо-и пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта, для изготовле­ния палубы - пиломатериалы 2-го сорта хвойных и лиственных пород.

Щиты допускается изготовлять из древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598-86), бакелизированной фанеры (ГОСТ 11539-83) и фанеры марки ФСФ (ГОСТ 3916.1-89), защищенных водостой­ким покрытием.

Доски опалубки, непосредственно прилегающие к бетону, должны иметь фрезерованную поверхность и ширину до 150 мм, а доски горизонтально-скользящей опалубки - ширину не более 120 мм. Более широкие доски не применяются, так как они коро­бятся.

Рис. 57. Верстак для изготовления крупнопанельных щитов:

/ - упор для схваток, 2 - упор для досок палубы, 3 - гнезда для ребер,

4 - гнезда для схваток, 5 - упор для ребер и досок палубы (£ - длина

щита, L] - расстояние между осями схваток)

Загнившие, гнилые, табачные сучки и червоточина на досках недопустимы, так как их наличие снижает прочность. Выпадающие сучки заделывают пробками на водостойком клее.

Рис. 58. Верстак для изготовления мелких щитов разборно-переставной опалубки:

« схема верстака, б - способ забивки гвоздей, в - съемное гнездо конструкции H. П. Га-хова; / - упорный брусок для торцов досок щита, 2 - стальная полоса для загибания гвоздей, 3 - упорная линейка (рейка) для сшивных планок, 4 - крышка верстака, 5 - Рейки, образующие гнездо для сшивных планок щита, б - упорный брусок для досок щи­та, 7 - гвозди, S - доски щита, 9 - сшивная планка

Деревянные части опалубки скрепляют гвоздями диаметром 2...6 и длиной 50... 150 мм, стальными болтами и скобами диамет­ром 12... 19 и длиной 250...300 мм, а также проволокой диаметром 3...4 мм.

Элементы опалубки изготовляют в специальных цехах, имею­щих отделение по изготовлению деталей опалубки и отделение по сборке элементов опалубки из готовых деталей.

Крупнопанельные щиты собирают на верстаках (рис. 57), на которых расположены упоры для схваток и досок палубы, а также гнезда для ребер и схваток. На этом верстаке щиты собирают из заранее заготовленных досок и брусков. После сборки на поверх­ности щитов размещают и сверлят отверстия для болтов.

Мелкие щиты собирают на верстаках, показанных на рис. 58, в шаблонах. Сплачивать щиты нужно прочно. Лицевая сторона щи­тов, примыкающая к бетону, должна быть обработана и не иметь заколов. Сшивные планки прибивают к доскам гвоздями, причем гвозди должны быть хорошо загнуты и втоплены в древесину.

Хомуты для опалубки колонн, рамок под опалубку колонн со­бирают из заранее изготовленных деталей. Допускаемые отклоне­ния от проектных размеров опалубки не должны превышать зна­чений, приведенных в табл. 7. Таблица 7. Допускаемые отклонения от проектных размеров опалубки, мм

Леса для поддерживания опалубки. Для поддерживания опа­лубки железобетонных перекрытий и других строительных кон­струкций применяют поэтажные (высотой до 6 м) и стоечные (высотой более 6 м) леса.

Поэтажные леса (рис. 59) представляют собой конструкцию, собранную из стоек и раскосов. Стойки устанавливают на лаги,

Рис. 59. Поэтажные леса для поддерживания опалубки:

1 - бетонируемое перекрытие, 2 - стойки, 3 - раскосы (расшивины), 4 - лаги под стойки, 5 - забетонированное перекрытие, 6 - подкладка для передачи нагруз­ки на стойки нижерасположенного этажа

укладываемые на основание (забетонированное перекрытие). Для большей устойчивости стойки крепят раскосами. На разных эта­жах стойки располагаются на одной вертикальной оси. Это необ­ходимо для того, чтобы нагрузки с верхнего этажа равномерно передавались на стойки нижнего этажа. Лаги под стойки должны быть расположены строго горизонтально.

Поэтажные леса собирают, как правило, из стоек постоянной высоты, изготовленных из брусьев или круглого леса. Заменять брусья досками, даже сколоченными, не допускается. Стойки, имеющие высоту от 3 до 6 м, расшивают одну с другой раскосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, причем нижние раскосы выполняют на расстоянии не менее 1,8 м от пола, а верх­ние - на расстоянии 1,6 м от низа опалубки. Верхние раскосы обычно используют в виде опор для подмостей при распалублива-нии. Помимо этого делают диагональные раскосы через один и два ряда стоек.

Для изготовления стоек стоечных лесов применяют круглый лес диаметром до 160 мм или брусья сечением 130Х130 мм. По длине круглый лес наращивают врубкой вполдерева и скрепля­ют проволочной скруткой или стальным хомутом. При установке стоек на место необходимо следить за тем, чтобы стыки соедине­ний стоек располагались по высоте вразбежку.

Стоечные леса крепят в двух взаимно перпендикулярных на­правлениях раскосами, которые придают устойчивость лесам и одновременно служат опорой для подмостей при производстве опалубочных и бетонных работ. Раскосы, предназначенные для

поддержания подмостей, делают из досок сечением 40Х 120 или 40Х 150 мм, врубают в стойку и крепят гвоздями (3 шт.) или болтами. Диагональные раскосы делают из досок 25Х 120... 150 мм и устанавливают по всему периметру здания.