Строительство забора из кирпича и профнастила своими руками. Строительство комбинированного забора из кирпича и профнастила Забор из профлиста на кирпичных столбах

Ищите оптимальный вариант для ограждения частного дома или садового участка? Обратите внимание на комбинированный забор из кирпича и профнастила. Он гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн участка и архитектурный стиль здания, и при этом станет весьма экономичным, но долговечным решением.

Положительные моменты

• Профнастил – это стальные профилированные листы, покрытые цветным полимером или оцинкованные для защиты от коррозии. Забор из такого материала отличной надежностью: листы можно гнуть, но нарушить их целостность невооруженными руками невозможно. Кстати, испорченный лист всегда можно заменить новым (даже уже после сборки всей конструкции).

• Долговечность ограждения из профнастила колеблется от 25 до 50 лет (все зависит от условий эксплуатации). Нужно заметить, что данный материал обладает высокой устойчивостью к солнечным лучам, температурным перепадам, а также к атмосферным, ветровым и механическим воздействиям.

• Обширный выбор цветов и оттенков дает возможность подобрать наиболее оптимальный вариант, который будет сочетаться с фасадом здания и другими элементами приусадебной территории.

• Заборы из кирпича и профнастила монтируются довольно быстро , так как это относительно легкие материалы. К тому же, здесь не требуется привлечения спецтехники.

• Кирпичные столбы в значительной степени усиливают конструкцию ограждения из профнастила и добавляют ему больше солидности и выразительности.

• Перелезть через такой забор весьма проблематично , ведь его острая грань – серьезное препятствие для злоумышленников.

Монтажные работы

Кирпичный забор с профнастилом возводится поэтапно:

• замер периметра;
• подготовка фундамента;
• изготовление столбиков;
• крепление профилированных листов.

Обратите внимание! Закрепляется профнастил одним из двух способов: поверх опор (т.е. в результате он закрывает собой остальные элементы конструкции) или между опорами (в таком случае чаще всего используется с кирпичными столбами). В статье мы говорим как раз таки о последнем способе монтажа.

Выбор материала

Ниже мы приведем несколько советов по выбору . Надеемся, они станут полезными для вас.

• Как правило, в качестве покрытия профилированных листов производители используют поливинилхлорид. Он создает довольно толстый и прочный наружный слой, который препятствует механическим повреждениям, износу и коррозии листов. Фактура может быть как гладкой, так и фактурной. Однако через пару лет материал поблекнет и заметно выцветет.

• Кроме поливинилхлорида также применяется окрашивание листов. К счастью, современные лакокрасочные материалы соответствуют самым высоким требованиям по защите от повреждений и коррозии. Нельзя не упомянуть и об эстетических свойствах: насыщенность цвета крашеного профнастила сохраняется очень долго. Плюс ко всему, производители предлагают, помимо обычных, светящиеся, электроизоляционные, термоиндикаторные лакокрасочные покрытия.

• Наличие защитного слоя обязательно с обеих сторон.

• Цвет материала лучше подбирать под колер фасадов здания.

• Специалисты рекомендуют следующие параметры листов каждой секции: толщина – 0,5 мм и более; высота профиля – С10 – С8.

Замер периметра

Итак, переходим к основному вопросу – как сделать забор из кирпича и профнастила? В первую очередь нужно обозначить точное месторасположение конструкции, выбрать подходящий уровень фундамента и определиться с толщиной самого ограждения.

Отгородить территорию строительства можно самым простым способом – на месте будущих углов ограждения устанавливаются колышки, и по ним натягивается капроновая нить. После этого, с помощью рулетки необходимо произвести все замеры и составить проект будущего ограждения.

В нашей статье в качестве примера взят монтаж максимально узкого забора из профнастила и кирпича. У кирпичных столбиков будет боковая сторона толщиной в один кирпич, а лицевая – в полтора. С целью усилить столбы используются профильные трубы 40х40х2 мм и армирование каждого второго ряда кирпичной кладки оцинкованной стальной штукатурной сеткой 25х25х1 мм. Помимо этого, для крепления ворот используются столбы с закладными элементами, усиленные стальной трубой 80х2,8 мм. Кирпич – «Фагот».

Земельные работы

Перед тем, как возводить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо определиться, куда складывать грунт, выкопанный во время рытья траншеи.

Учтите! 1 куб грунта при выкапывании разрыхляется и увеличивается в объеме где-то в 1,5 раза.

Если вариант раскидать лишнюю землю вокруг будущего ограждения вам не подходит, то нужно будет вывезти ее. Для этой цели отлично подойдут полипропиленовые мешки (40-50 кг). На 1 м³ уходит около 30 таких мешков. Очень удобно. Верхний плодородный слой (чернозем) можно отсыпать отдельно от глины и земли. Отличное удобрение для хозяйства и плюс экономия на вывозе.

Часто для выполнения земельных работ прибегают к помощи экскаватора, но при строительстве забора объем грунта необходимой траншеи не так уж и велик, всего лишь 3 куба. Так что рыть траншею экскаватором просто невыгодно и неудобно.

Для ручных же земельных работ будет нужен следующий инструмент:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;

На подготовку траншеи объемом 4 м³ грунта без камней двум рабочим потребуется примерно 5 часов времени с учетом перерывов.

Опалубка

Опалубку можно делать сразу после того, как вырыта траншея. Как правило, для фундамента ограждения опалубка собирается лишь для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет использовать строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись электродрелью и шурупами по дереву, начинаем сборку опалубки. Нужно заметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, довольно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи деревянных перемычек и подпорок из кирпича. Делается это все до заливки фундамента, потому что уже выгнутые доски вправить обратно будет очень нелегко. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной вдоль капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Также необходимо позаботиться об армирование фундамента. Для этого пригодятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и также по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а затем опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок или труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку только тогда, когда сама опалубка и каркас из арматурных прутов полностью готовы. Они выравниваются с помощью строительного уровня и закрепляются доскам.

Подготовка фундамента

Под кирпичные столбы самым лучшим вариантом будет ленточный железобетонный фундамент. Непрерывная монолитная лента смотрится весьма солидно, да к тому же не дает проникнуть на отгороженный участок дождевой воде с улицы. По ширине основание лучше делать таким же, как кирпичные столбы.

Однако здесь нужно упомянуть об одной проблемке. Частенько профессиональные строители и домашние мастера сталкиваются с приличными перепадами уровней. В нашем случае, в качестве примера, разница уровней превышает 0,5 м при длине 10 м. В таких случаях возведение одноуровневого фундамента приводит к чрезмерному расходу бетона. Помимо этого, такой фундамент может препятствовать крепежу ворот. Самый рациональный выход из такой ситуации – разбить ленту основания на несколько отдельных участков разными уровнями не менее 10 см.

Нужно заметить, что толщина фундамента также может различаться. Например, под столбами основание может быть полной ширины, а под профнастилом более узким. Положительные стороны данного варианта – уменьшение земельных работ и экономия бетона. Минус – сборка опалубки значительно усложняется. Мы же за пример возьмем однородный по толщине фундамент.

Что касается глубины основания под заборные столбы. Наиболее оптимальна будет то расстояние, которое равно глубине промерзания грунта в регионе строительства. В нашем примере эта цифра – 1 метр.

Помните, что фундамент должен, прежде всего, обеспечивать надежное функционирование ворот, которые будут закреплены к профильным трубам в кирпичных столбах при помощи сварки. В тех местах, где на ограждение будет меньше нагрузки, то есть под листами профнастила, глубину фундамента можно уменьшить до 50 см.

Внимание! Форма фундамента должна расширяться к низу ямы. Это делается для противодействия касательным силам пучения грунта, которые могут снизить срок эксплуатации забора и нарушить нормальную работу ворот.

Теперь поговорим о бетонных работах, которые необходимо выполнить при строительстве ограждения. Чтобы сэкономить силы и время, заливку фундамента под забор надо осуществлять с помощью бетономешалки. Ее лучше положить рядом с опалубкой, дабы меньше перетаскивать тяжеленный бетон вручную.

Итак, порядок действий при замесе бетона в бетономешалке:

• Расположить бетономешалку под углом 35-45º и засыпать щебень. Зачем нужен щебень? Он является самым крупным заполнителем и не дает цементу и мокрому песку прилипать к стенкам.
• Затем нужно залить в бетономешалку добавку к бетону и половину необходимого объема воды.
• 0,5 требуемого песка засыпаем после смешивания щебня с водой.
• После 30-секундного смешивания, нужно расположить бетономешалку под углом 60-70°, чтобы сухие песок и цемент не налипли к мокрым стенкам. Далее засыпаем цемент и оставшийся песок.
• Оставшаяся вода заливается после того, как бетономешалка снова находится на 35-40°.
• Вся эта смесь хорошо перемешивается примерно 2 минуты и, если не видно не перемешанных комков, бетономешалка разгружается.

Полезно знать! Идеальная загрузка в оборудование – 0,5 максимального объема. Наиболее большая загрузка градиентов увеличивает время готовки по-настоящему качественного бетона.

На 1 долю цемента марки ПЦ-400, как правило, берется:

• 6 щебня;
• 0,7 воды;
• 3 песка;
• воздухововлекающая добавка на 0,1% от массы цемента.

Совет! Обычное жидкое мыло прекрасно заменит воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. 10 мл мыла на 1 ведро цемента. В таком случае, класть бетон будет более удобно, и он станет более морозостойким.

Как сделать забор из профнастила и кирпича, если под рукой нет бетономешалки? Бетон можно приготовить и вручную. Вот небольшая инструкция:

• Берем емкость объемом примерно 100 л и засыпаем в нее 1 ведро цемента и 3 ведра песка. Перемешиваем их в сухом виде. За мешалку могут сгодиться садовые грабли.
• В пустое ведро наливаем 10 мл и до верха заливаем водой. На поверхности должно получиться много пены, а бетонная смесь как раз таки пластифицируется тем лучше, чем больше будет пены. А это значит, что бетон будет проще замешивать и укладывать.
• Эту мыльную воду смешиваем с приготовленной заранее сухой смесью.
• Когда у вас получилась однородная масса, насыпьте в нее 6 ведер щебня и хорошо перемешайте.

Недостаток замеса своими руками – много времени (на приготовление 100 л бетона уходит около получаса). Да к тому же, из-за увеличенного объема воды, бетонная смесь получает менее прочной. Но, увы и ах, с меньшим количеством воды замешать бетон вручную очень и очень тяжело.

После заливки фундамента, бетон сразу же накрывается полиэтиленовой пленкой, дабы не допустить быстрое высыхание его поверхности. В жаркую погоду (25-30ºC) полная распалубка осуществляется приблизительно через одну неделю.

Возведение кирпичных столбов

Как правило, столбики для выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для этой работы лучше привлечь опытного каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (опять же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется постепенно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий день. Одновременно с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Каждый ряд армируется специальной кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

• дизайн самого участка;
• эстетика ограждения;
• высота профилированных листов.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг вполне хватит для надежного крепления трехметровых листов.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, а также защищают их от попадания внутрь влаги. Производятся такие крышки из бетона или оцинкованной и окрашенной стали. Срок службы высококачественных изделий приравнивается сроку службы профнастила.

Совет! Отдав предпочтение бетонным крышкам, лучше всего приобрести те, которые окрашены минеральным пигментом. Под воздействием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются бетонные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Чтобы установить стальные крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Сборка стального каркаса

К этому этапу работ по строительству забора можно приступать после того, как бетон отстоится в опалубке хотя бы пару дней. Собирается каркас из профильной трубы 20х40х2 мм при помощи ручной дуговой сварки. Затем к нему будет крепиться и сам профнастил.

Вот схема сборки такого каркаса:

1. Разрезаем профильные трубы на вертикальные отрезки необходимой длины;
2. Ставим метки на вертикальных отрезках на тех местах, где будут приварены горизонтальные трубы (запас по 30 см с каждого края забора);
3. В отмеченных местах прихватываем сваркой горизонтальные трубы с одной стороны;
4. Проверяем строительным уровнем правильное положение труб;
5. Свариваем горизонтальные трубы окончательно.

Сборку каркаса гораздо удобней осуществлять двумя парами рабочих рук. Для сварочных работ будет достаточно сварочного аппарат с максимальной мощностью 6,5 кВт. После сваривания каркас нужно покрасить. Подойдет алкидная эмаль ПФ-115. А вот если на трубах замечена ржавчина, то придется заранее применить преобразователь ржавчины.

Установка профнастила на каркас и крепление к столбам

Последний этап возведения забора – монтаж профнастила. Перед тем, как приступить к делу, лучше прикрыть фундамент картоном, дабы не повредить нижний край профилированных листов.

Затем фломастером ставятся метки для вкручивания саморезов. К профильной трубе размером 20х40х2 мм профнастил крепится в нижней части гофры через одну волну с помощью оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с резиновыми прокладками. На 1 м профилированных листов требуется 6 саморезов. Соединяются листы профнастила внахлест. Саморезы лучше закручивать электродрелью на небольших оборотах. Это нужно для того, чтобы режущая кромка винта не перегревалась и не стачивалась.

Стоимость ограждения

Нужно сказать, заборы из профнастила и кирпича – не такое уж и дорогое удовольствие. Такое ограждение занимает две недели строительных работ (не учитывая простои) и ориентировочно 50 тысяч рублей бюджета. Эта сумма рассчитана на 6 кирпичных столбов и сам забор длиной 9 м.

Если вы знаете периметр ограждаемого участка, то можно легко подсчитать необходимое количество профилированных листов и кирпичных столбов. Для этого разделите длину забора на длину листа профнастила, который вы выбрали для себя. Столбы обычно ставятся не более чем через 3 м друг от друга.

Обратите внимание! Высота забора почти ничем не ограничивается. Вы можете заказать на заводе листы, нужного вам размера. А в случае чего можно и нарастить уже готовое ограждение.

Общая цена забора включает в себя следующие составляющие:

• цемент;
• добавка для бетона;
• профилированные листы;
• профильные трубы;
• армированные прутья;
• вязальная проволока;
• саморезы.

Оптимальным вариантом ограждения частных домовладений является забор из профнастила с кирпичными столбами. Такое решение в выборе строительных материалов актуально для любого участка, будь то загородный дом или дача. Грамотно построенное ограждение из кирпича и профлиста является неотъемлемой частью общего ландшафтного дизайна усадьбы.

Внешний вид забора из профлиста на кирпичных столбах

Оградительное сооружение с кирпичными столбами и заполнением из профлиста имеет ряд неоспоримых достоинств:

• подобная комбинация материалов позволяет не только снизить затраты на строительстве, но и значительно улучшить эстетические показатели самого оградительного сооружения, которое гармонично вписывается в окружающий ландшафт и хорошо смотрится на фоне любого здания;
• стальные профилированные листы обладают надежностью, прочностью, способностью противостоять ветровым и механическим нагрузкам;
• благодаря наличию защитного полимерного слоя профнастил отличается высокой устойчивостью к ультрафиолету и образованию коррозии;
• большое разнообразие цветовых решений, что дает возможность подбирать материал под внешний вид здания, в частности под кровлю, другие элементы, присутствующие на приусадебной территории;
• легкий вес конструкции, за счет чего отсутствует необходимость в возведении мощного фундамента;
• возможность быстро осуществлять замену поврежденного профлиста;
• долговечность - эксплуатационный период может варьировать от 25 до 50 лет в зависимости от правильности установки и климатических условий.

Преимущество также заключается в несложном монтаже и возможности самостоятельного выполнения работ. Благодаря кирпичным столбам сооружение приобретает оригинальности и солидности.

Конструкционные особенности

Схема классического забора из профлиста и кирпича

В классическом варианте между опорными стойками располагаются секции из профнастила, которые крепятся к лагам из металлического уголка или профильной трубы. При больших расстояниях между опорами требуется усиление всей конструкции. Повысить прочностные показатели и устойчивость к ветровым нагрузкам позволяют не только промежуточные стойки, а также дополнительный ряд лаг или ребра жесткости, которые располагаются диагонально и привариваются с тыльной стороны заполнения. Профнастил располагается между столбами в двух вариантах - оставляется небольшой просвет или полностью заполняется промежуток. Ограждение обязательно имеет основание.

Забор из профнастила со столбами из кирпича своими руками

При возведении забора со столбами из кирпича и профнастила необходимо придерживаться технологии на всех этапах строительства, что является главным условием его долговечности и надежности. Монтажные работы выполняются поэтапно, поэтому каждую процедуру стоит рассмотреть по отдельности.

Подготовительный этап

Прежде чем начать строить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо создать проект либо эскиз, на основании которого будут производиться расчеты количества строительных материалов. Невозможно разработать оптимальный проект без учета ландшафтных особенностей участка. Благодаря имеющему плану равномерно распределяется объем работ и предварительно устанавливаются сроки их выполнения.

Один из вариантов проекта забора

На подготовительном этапе определяются:

• тип грунта, от чего зависит глубина залегания фундамента;
• промежуток между пролетами - расстояние варьирует от 250 до 700 см. Этот показатель напрямую зависит от особенностей участка (ровная или наклонная местность);
• высота забора может иметь различные параметры - от 180 до 300 см (при выборе профнастила необходимо учитывать ветровую нагрузку);
• размеры калитки и ворот;
• вид основания - на наклонной местности применяется ленточный фундамент, на ровном участке достаточно делать углубления только под кирпичные столбы;
• количество лаг, расположенных горизонтально - при высоте профнастила до 170 см предусмотрено 2 ряда, свыше 180 см - 3 ряда;
• применение декоративных элементов в виде верхних планок и колпаков на столбы.

Перед тем как возвести кирпичный забор с профнастилом самостоятельно, необходимо подготовить строительные материалы в соответствующем количестве:

• профилированные листы (при выборе материала учитывается высота, толщина и рабочая ширина листов);
• металлические трубы сечением 40х40 или 80х80 мм - для промежуточных столбиков (к длине стойки верхней части прибавляется подземная, составляющая от 80 до 100 мм);
• профильные трубы сечением 20х40 мм, используемых для горизонтальных лаг (из общей длины забора вычитается ширина опор и умножается на количество рядов 2 или 3);
• облицовочный или декоративный кирпич - для возведения опорных столбов (расчет делается в зависимости от размеров камня и рядов);
• грунтовка и краска, применяемых для обработки металлических труб и лаг;
• доска обрезная толщиной 30 мм - для создания опалубки под основание;
• арматура 8-10 мм, из которой создается каркас;
• армирующая сетка, используемая при кладке.

Для приготовления бетонной смеси марки не менее М300 и раствора потребуется цемент, песок, щебень и вода.

Обустройство фундамента

Фундамент для ограждения из профлиста на кирпичных столбах

Установка забора начинается с нанесения разметок под ленточный фундамент и опоры. Выемка грунта выполняется на определенную ширину и глубину, которая зависит от типа почвы и предполагаемой нагрузки. На дне траншеи создается песчаная подушка толщиной не менее 10 см. На участке с несыпучим грунтом не обязательно устанавливать деревянные щиты на всю глубину, достаточно расположить доски под опалубку только на наземной части.

Ленточный фундамент для забора имеет ширину 25–30 см, глубину 50–60 см и возвышается над поверхностью на 30-50 см. Оптимальные параметры ямы под кирпичную опору составляют 35х35х100 см, но глубина выбирается индивидуально, так как полностью зависит от типа грунта. Заливка бетона осуществляется после того как:

• будет смонтирована опалубка;
• создан армирующий каркас в форме прямоугольника;
• выставлены опорные столбики с помощью строительного уровня.

Для полного затвердевания бетонной смеси требуется определенное время, которое варьирует от 3 до 10 суток в зависимости от погодных условий и температуры воздуха. После снятия деревянных элементов формируются опорные стойки.

Основание может быть выполнено в виде цоколя из облицовочного камня в 2–5 рядов. Данный способ предусматривает защиту цоколя от фундаментной влаги с помощью создания гидроизоляции. Для этого делается отмостка шириной не более 80 см, которая защитит основание от подмокания и придаст законченного внешнего вида всему сооружению.

Возведение кирпичных опор

Типы кирпичных опор

Формирование кирпичных столбов производится двумя способами: в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от выбранного материала будут разными по размеру. Столб в полуторном исполнении имеет параметры 38х38 см. В два камня габариты опорной стойки составляют 51х51 см. Чем больше сечение устанавливаемой трубы, тем меньше остается свободного пространства, которое постепенно заполняется раствором и щебнем по мере выполнения кладочных работ. На высоте расположения горизонтальных лаг в кладку вставляются металлические закладные элементы, к которым впоследствии будут крепиться или привариваться секции из профнастила.

Опора должна стоять точно по уровню.

В целях придания кирпичным столбам повышенной прочности металлические трубы армируются стальными прутьями 10х10 мм или через каждые 3-4 ряда укладывается армирующая сетка. В этом случае толщина прутка немного меньше, по сравнению тем, что использовался при обустройстве фундамента.

Контроль по расположению вертикальных и горизонтальных рядов из облицовочного камня выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Зачастую таким ориентиром служат металлические планки, которые размещаются по периметру возводимой опоры, посредством которых регулируется толщина слоя раствора, что позволяет делать швы перевязки аккуратными. Планки применяются при выполнении каждого последующего ряда.

Если нет навыков по возведению столбиков, тогда лучше воспользоваться услугами специалистов. В целях экономии и при отсутствии возможности установки полноценных кирпичных опор, можно выполнить имитацию из кирпича из специальных панелей. Крепятся декоративные элементы к металлическим лагам.

Монтаж профнастила

При строительстве забора с опорами из кирпича крепление профнастила осуществляется на горизонтальные лаги, которые крепятся к металлическим закладным посредством сварки. Чтобы искры не смогли повредить поверхность облицовочного камня, в качестве защиты рекомендуется использовать рубероид либо плотный картон. Для защиты металлических элементов от воздействия негативных атмосферных воздействий и коррозии, поверхность обрабатывается грунтовкой и краской.

Монтаж листов профнастила

Крепятся листы профнастила к профильной трубе саморезами, оснащенными резиновыми прокладками, с помощью шуруповерта/электродрели либо специальными заклепками. В нижней части саморезы располагаются через каждую волну, а листы соединяются между собой внахлест.

Цена забора из профнастила с кирпичными столбами

Формирование цены на забор из профнастила со столбами из кирпича зависит от нескольких факторов:

• сложности монтажа;
• вида фундамента и профлиста;
• количества используемых материалов;
• самостоятельное строительство или привлечение специалистов.

Для тех, кто решается на самостоятельную установку забора с кирпичными столбами и профилированными листами в помощь предоставляется видео с поэтапным выполнением всего процесса

Каждый владелец собственного дома желает отгородить свою территорию от любопытных соседей и проникновения на участок животных. Для этого по периметру участка устанавливается надежный забор.

Сегодня существует множество вариантов ограждений участка, однако в последнее время все большее распространение получает забор из профнастила со столбиками из кирпича. Такой забор смотрится солидно и очень привлекательно, в отличие от других видов ограждений. Соорудить такое ограждение не представляет особой сложности, при этом денежные расходы на его установку невелики.

Возведение забора из профилированных листов с кирпичными столбиками практически ничем не отличается от строительства забора из профнастила со столбиками из металлической трубы, однако некоторые нюансы все же имеются. В первую очередь хозяин должен четко представлять окончательный вариант забора, просчитать его размеры.

Также понадобится подготовить необходимый инструмент для работы и приобрести стройматериалы.

Строительство такого ограждение включает в себя следующие этапы:

• подготовительные работы;
• определение размеров забора;
• возведение фундамента;
• монтаж каркаса;
• кладка столбов из кирпича;
• крепление профнастила к каркасу.

Определение размеров будущего забора

В первую очередь необходимо определить размеры и место расположение забора из профнастила с кирпичными столбиками. Сперва отмечаются колышками углы будущего забора и натягивается капроновая нить между ними. Длина периметра одной стороны участка разделяется на одинаковые отрезки. Каждое отмеченное место обозначается колышком. В дальнейшем в отмеченных местах будут устанавливаться опорные стойки.

Важно! Кирпичные столбики не должны быть слишком широкими, поэтому их ширина с боковой и лицевой стороны всего 1,5 кирпича. При наличии достаточного количества материала кладку можно произвести в два кирпича.

Ширина ленточного фундамента должна быть 20-25 см. Фундамент будет защищать территорию от проникновения путем подкопа под забор животных. Обычно высота основания составляет 10-25 см. В некоторых случаях вместо строительства фундамента используют тротуарные бордюры. Но это все зависит от предпочтений хозяина.

Возведение фундамента

Для сооружения забора из профнастила с кирпичными столбами используется ленточный фундамент, изготовление которого состоит из следующих этапов:

• подготовка траншеи;
• установка опалубки;
• заливка фундамента.

Подготовка траншеи

По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

Важно! При установке опорных столбов необходимо следить, чтобы они были установлены строго вертикально. Проверить это можно строительным уровнем.

Установка опалубки

Высота опалубки выбирается на усмотрение хозяина, однако делать ее выше уровня земли больше, чем на 25 см. нецелесообразно. Опалубка возводится из полуобрезных строительных досок. Если имеется готовая опалубка – устанавливают ее. Чтобы под тяжестью бетона доски не выгнулись, дополнительно они скрепляются деревянными перемычками либо вбиваются в землю колышки.

После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

Металлические опорные столбы необходимы для усиления кирпичных столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Чтобы в процессе заливки фундамента трубы не покосились, их нужно тщательно закрепить в скважине. Для проверки уровня установки столбов также натягивают посередине и сверху капроновую нить по аналогии с нижней (определяющей высоту фундамента). Во время заливки бетона постоянно следят за вертикальностью столбов.

Как правило, высота забора составляет от 1,5 метра. Следовательно, металлические трубы под столбы с учетом их углубления должны иметь длину от 1,9 метра.

Заливка опалубки

Для приготовления цементного раствора используется щебень, песок, вода и цемент, желательно марки М 400. В некоторых случаях для повышения морозостойкости добавляют в раствор пластифицирующую добавку. Соотношение песка и цемента в растворе может быть 1 к 3 или 1 к 4. Все зависит от марки цемента. Раствор замешивают в бетономешалке либо вручную до получения однородной массы. Бытовое жидкое мыло (пластифицирующая добавка) размешивается с водой. Только после того, как осядет пена, его можно добавлять в раствор.

Приготовленный раствор заливается в опалубку, аккуратно разравнивается кельмой и выравнивается по уровню натянутой капроновой нити. Срок высыхания фундамента зависит от погодных условий и составляет не менее 3-х дней. Полное застывание бетона происходит через неделю после заливки.

Сооружение каркаса

Устойчивость будущего забора предопределяет качество изготовления каркаса. К его строительству приступают не ранее, чем через 3 дня после заливки основания. Сооружение каркаса может производится как до выкладки кирпичных столбиков, так и после сооружения.

Сооружение каркаса до возведения столбов из кирпича производится профильной трубой 20х40. Трубы привариваются к установленным металлических столбикам с помощью сварки. Горизонтальные трубы привариваются на расстоянии 30 см. от верха столбика и на расстоянии 15 см. от поверхности фундамента. Изготовленный каркас рекомендуется покрыть алкидной краской, что предотвратит коррозию металла.

Во втором случае необходимо к установленным трубам на расстоянии 30 см. от поверхности опалубки и верха трубы приварить сваркой закладные металлические пластины, которые выводятся наружу кладки из кирпича. Иными словами, закладные должны выступать из кирпичной кладки. После кладки столбов, к выступающим закладным сваркой привариваются поперечины из профильной трубы.

Кладка столбов из кирпича

Для обкладки установленных металлических опор используется облицовочный кирпич. Кладка кирпича производится на цементный раствор с соотношением цемента и песка 1 к 3. Также можно добавить в раствор жидкое мыло, что улучшит его пластичность.

Укладка кирпичей осуществляется вокруг установленного металлического столба. Образованный между столбом и кирпичной кладкой промежуток заполняется раствором. Для усиления кладки допускается армирование каждый двух рядов сеткой 50х50х4 мм.

Совет! Кладку столбов желательно производить поочередно: сначала произвести кладку первого столба на высоту 50-60 см., затем следующего. Это позволит выдержать время на усадку кирпичной кладки.

В местах, где профильные трубы мешают кладке, кирпич следует аккуратно разрезать болгаркой, после чего подогнать его под трубу, тщательно заделав все щели цементным раствором. Для придания кирпичным столбам законченного вида, сверху устанавливаются специальные готовые колпаки либо их делаю самостоятельно из оцинкованной стали.

Купленные в строительном магазине колпаки устанавливаются на раствор, а изготовленные из оцинкованной стали крепятся дюбелями к последнему кирпичному ряду. Такие колпаки можно окрасить в тон профнастила для придания им красоты.

Крепление листов профнастила

Заключительным этапом строительства забора с кирпичными столбиками является крепление листов профнастила к каркасу. Для этого используются кровельные оцинкованные саморезы либо специальные заклепочные гвозди.

Крепление, как правило, производится в каждую волну, прилегающую к перекладине. Для этого дрелью просверливается отверстие в профлисте и поперечине, после чего ввинчивается саморез либо заклепочным пистолетом спрессовывается гвоздь.

Листы укладывается один на один с небольшим нахлестом.

Когда закреплен на каркасе последний лист профнастила – работы закончены. Таким образом, установить забор из профнастила со столбиками из кирпича не так уж и сложно, если соблюдать этапы его строительства.

С комбинацией «кирпич – профнастил». И это вполне логично.

Такое решение для коттеджей превосходно гармонирует с любым ландшафтным дизайном и архитектурным стилем. Создание подобного забора принесёт и экономические выгоды. А результат получится долговечным, если всё сделать грамотно.

С чего начинают

Закупаются листы профнастила. Они созданы из стали. Их покрывает защитный слой от коррозии: цветной полимер или оцинковка.

Плюсы данного материала:

1. Высокая надёжность.
2. Хорошая крепость и эластичность.
3. В случае повреждения листа, его легко можно заменить аналогом.
4. 25-30 лет службы.
5. Мощная стойкость к ультрафиолету, термальным скачкам, природным и механическим влияниям.
6. Хороший цветовой диапазон.

Забор с кирпичными столбами. Изюминка — профнастил декорирован «под кирпич».

Процесс монтажа

Заборы с указанной комбинацией монтируются весьма быстро, поскольку это материал относительно невысокой массы. Здесь нет необходимости в спецтехнике. являются мощными усилениями ограды. Да и злодеям будет крайне сложно перелезть через такой забор и миновать его острые грани.

Закрепить профнастил на комбинированный забор можно по одной из этих методик:

1. Листы закрывают всю конструкцию
2. Листы располагаются между столбами.

Чаще всего применяется вторая методика.

Вот как сделать все поэтапно:

1. Выбор профнастила.
2. Расчёты периметра.
3. Работы над фундаментом.
4. Создание столбиков.
5. Монтаж профнастила.

Выбор железа по правилам

Выбирать необходимо, учитывая такие критерии:

1. Покрытие: поливинилхлорид или окрашивание . Первый вариант создаёт толстый и очень прочный внешний слой. Вид фактуры: гладкая и негладкая . Такие листы мощно защищены от коррозии и прочих негативных факторов, но через 2-3 год выцветают. Второй вариант обусловлен применяемыми средствами для окрашивания. Современные лаки и краски могут создать хорошую защиту и интересные цветовые реализации.
2. Защитный слой должен быть с обеих сторон листа.
3. Подборка цвета идёт под колировку фасадов дома.
4. Толщина листа – минимум 5 мм.
5. Профиль в высоту достигает параметров: С10 – С8.

Некоторые цветовые примеры материала:

Расчёты периметра

Обозначается строительная зона. На позициях будущих углов ограды ставятся колышки. По ним натягивается нить (лучше взять крепкий капроновый вид). Берёте рулетку и измеряете расстояния колышков друг от друга. Составляется проект задуманной конструкции. Учитывается толщина будущих столбов. Самым экономичным вариантом считается такой: толщина боковой стороны – 1 кирпич, лицевой – 1,5 кирпича. Для усиления столба задействуются профильные трубы. Их параметры: 4 х 4 х 0,2 см. Каждая вторая линии кладки армируется. Для этой цели берётся специальная оцинкованная стальная сетка. Её параметры: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Вот её пример:

Если понадобится монтировать ворота, то нужно задействовать столбы с закладными составляющими. Они должны быть усилены стальной трубой 8 х 0,28 см.

Земельные работы

Перед воздвижением забора нужно выкопать траншеи. При этом образуется большой объём выкопанного грунта, порядка 3 кубометров. Его лучше разместить по специальным мешкам (40-50 кг) и вывезти.

Для земельных работ здесь необходимы две лопаты: совковая и штыковая, а также лом.

Выкопать траншею, работая вдвоём, можно за 4-6 часов с учётом пауз.

Опалубку можно создавать сразу после рытья траншеи. Пример качественной опалубки:

Для фундамента опалубку можно сделать только для цокольной составляющей, то есть на 10-20 см под поверхностным уровнем земли. Стенки опалубки создаются из строительной полуобрезной доски.

Сборка идёт с помощью таких инструментов: электродрель, шурупы по дереву.

Совет! Важно учесть высокое действие бетона на опалубку.

Поэтому для скрепления досок понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки. Они внедряются только до заливки основы. Позже будет крайне сложно что-то исправить.

1. Щиты собирайте, находясь в траншее.
2. Дело начинается с верней доски. Она устроена вдоль нити, натянутой между колами.
3. Для укрепления фундамента задействуйте арматурные прутья толщиной 1 см.
4. Каждые полтора метра в траншее сосредотачивайте вертикальные прутья.
5. Армировать фундамент по горизонтали нужно теми же прутами. Их выкладка идёт с обеих сторон на дистанции 10 см, поднимаясь по траншее.
6. По обе стороны их необходимо выложить на 5 см от поверхности бетона.
7. Усиливающий каркас собирается на поверхности. И в готовом виде помещается в опалубку.

Для скрепления прутьев нужна отожжённая проволока. Её диаметр – 1мм. После внедрения каркаса в опалубку туда можно монтировать усиливающие элементы: уголок или трубу. Их выравнивайте уровнем и крепите досками.

Пример:

Работы над фундаментом

Его подходящий вид – ленточный железобетонный. Ширина основы соответствует ширине столбов. Если в уровнях фундамента обнаружены расхождения, то необходимо ленту основы разграничить на отдельные участки. Уровень каждого – минимум 10 см.

Глубина фундамента под задуманные столбы равняется глубине промерзания грунта в данной географической зоне. В указанном примере это значение – 1 м. На участках под профнастилом глубину основания можно сократить до 50 см.

Чтобы создать противостояние пучениям грунта, форму фундамента необходимо расширить к низу ямы. Так вы продлите срок службы вашего забора.

Деятельность с бетонным составом

Для создания качественного состава нужна бетономешалка. Она ставится около опалубки.

Алгоритм замешивания бетона здесь таков:

1. Бетономешалка ставится под углом 35-45 градусов, засыпается щебнем (6 частей). Щебень является отличным заполнителем и исключает прилипание цемента к песку и стенкам.
2. В состав внедряются: добавка для вовлечения воздуха (о,1%), вода (0,7 доли) и песок (3 доли). Песок засыпается только после того, как щебень смешается с водой. Длительность смешивания — 30 секунд.
3. Меняется угол бетономешалки до 60-70 градусов. Так сухой песок и цемент не прилипнут к стенкам.
4. Внедряются цемент (марка ПЦ-400) и остальной песок.
5. Угол бетономешалки возвращается к начальным значениям. Следует добавление оставшейся воды.
6. Идёт тщательное перемешивание до отсутствия комков.
7. Разгрузка бетономешалки.

Приведённые пропорции рассчитываются от 1 доли цемента. Вместо добавки можно внедрить жидкое мыло. Его пропорция: 10 мл на 12 л. цемента. Так вы придадите фундаменту сильную устойчивость к морозам.

После заливки сразу накрывайте бетон полиэтиленом. Бетонная поверхность не должна быстра высохнуть.

В жаркую пору тотальная распалубка производится примерно через неделю.

Создание кирпичных столбиков

Для этого обычно применяется облицовочный кирпич, например «Фагот» . Кирпич кладётся на цементно-песчаный состав.

Пропорции состава: 1 доля цемента и 3 — остальные компоненты. Для пластичности можно внедрить жидкое мыло.

За один день оптимально выкладывать 50 см кладки (в высоту).

Параллельно с кладкой необходимо тем же составом заполнить пространство между кирпичом и стальным столбиком. Все ряды укрепляются (армируются) специальной сеткой Её параметры: 5 х 5 х 0,4 см.

Нужная дистанция между столбами – не более 3 метров. На их высоту воздействуют: дизайн участка, облик ограды, нагрузка от ветров, высота профнастила.

Шаблон кладки:

Этот материал крепится в кладке с помощью закладных пластин и уголков. Их позиции: середина, низ и верх столбиков.

Обычная длина листов – 3 м. И чтобы их надёжно скрепить, можно задействовать всего лаги.

После возведения столбов к ним присоединяют защитные крышки (колпаки). Колпаки также придают столбам завершённый облик.

Если вы выбрали бетонные колпаки, то лучше взять версии, окрашенным минеральным красителем. С них не будет смываться краска в сложных погодных условиях, и не произойдёт выцветания верхнего слоя. Бетонные варианты кладутся сверху столбиков на цементно-песчаный состав.

К сведению — стальные аналоги крепятся дюбелями снизу к кирпичу.

Создание стального каркаса

Оно начинается через 2-3 дня с момента заполнения опалубки бетоном. Для сборки нужна профильная труба 2 х 4 х 0,2 см. Их необходимо варить ручным дуговым методом. К каркасу затем монтируется и профнастил.

Шаблон каркаса (верные позиции труб):

Алгоритм сборки:

1. Профильные трубы режутся на нужные отрезки. Позиция этих отрезков вертикальная.
2. На них ставятся обозначения мест будущей приварки трубы. С каждого края забора нужно сохранить резерв 30 см.
3. В обозначенных точках хватаются сваркой уже трубы горизонтальной позиции. Хват – только с одной стороны. Здесь лучше работать с помощником.
4. Проверка правильной позиции труб. Нужен уровень.
5. Финальная сварка труб горизонтальной позиции.

Совет! Для такой сварки лучше подходит техника с параметром 6500 Вт.

Сваренный каркас следует покрыть защитным составом и алкидной эмалью, например ПФ-115.

Монтаж профнастила

Схема:

Перед данной стадией фундамент прикрывается картоном. Так меньше шанс повреждения нижнего края профнастила.

План монтажа:

1. Для размещения саморезов делаются метки. Нужен маркер.
2. К профильной трубе (2 х 4 х 0,2 см) профнастил присоединяется внизу гофры. Следовать нужно через одну волну. Здесь необходимы оцинкованные кровельные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Их параметры: 0,48 х 3 см. Чтобы смонтировать 1 метр профнастила нужно 6 таких саморезов.

Тип соединения – внахлёст. Для ввинчивания саморезов следует применить электродрель на скромных оборотах. Так не перегреется и не сточится режущая плоскость винта.

Ценовые факторы

Подобные заборы требуют примерно пары недель для своего создания. И это без учёта возможных пауз в работе.

Затраты здесь могут дойти до 50 000 руб. Расчёт на 6 столбов и девятиметровый забор. Но это дешевле, чем кирпичный забор с элементами ковки.

Для грамотного подсчёта расходов делится длина забора на длину выбранного материала (профнастила).

Также стоит учитывать траты на создание бетонного состава, арматурные элементы, крепёж, трубы и инструменты.

Итог

Своими силами подобные ограждения строят очень часто. Вопрос не только цены, но и качества. Бывает, что хозяева не доверяют какой-то из процессов малознакомым работникам. В любом случае, когда люди что-либо строят, заливают и монтируют для себя, то результат радует глаз, да и на душе гораздо спокойнее.

Как сделать в «одни руки»?

Как построить мощный и крепкий забор из профнастила, сделав это быстро и недорого? Можно, если построить забор из кирпича и профнастила. Далее будет подробно рассказано о том, как возвести основу из кирпича и заполнить проемы ограждения качественным недорогим профнастилом. Заборы из кирпича и профнастила получаются легкими, но достаточно прочными и солидными.

Схема кирпичного забора из профнастила.

Проектирование ограждения из профлиста и кирпича

Проектирование является первым шагом возведения любой постройки. Необходимо определить место прохождения будущего забора, уровень фундамента и толщину конструкции. Чтобы приступить к проектированию, необходимо установить колышки в точках размещения углов постройки и натянуть по ним шнур. Строительной рулеткой нужно замерить стороны и составить план-проект. Теперь можно приступать к выбору типа фундамента.

Лучшим основанием для подобных ограждений является монолитный ленточный фундамент. Фундамент этого типа надежно защитит участок от потоков дождевой воды и уличных животных. Ширина основания равна ширине кирпичных столбов. Лента может строиться единой толщины или иметь разную толщину, узкую под профнастилом и широкую под столбиками. Такой фундамент позволяет уменьшить расход бетона и сократить земельные работы. Однако опалубку в таком случае собирать достаточно сложно. Для заборов небольшой толщины можно выбрать ровный фундамент.

Фундамент под столбами закладывается на глубину промерзания грунта.

Схема кирпичных столбов для забора из профнастила.

Это гарантирует неподвижность и устойчивость основания, а значит, стабильную работу ворот, которые прикрепляются к стальным трубам в столбах. В менее важных местах (под столбиками, к которым крепится профлист) фундамент может иметь глубину 0,5 м. Это позволит сэкономить на бетоне и работе. Так, участки фундамента имеют различную глубину, в единую конструкцию их соединять не нужно.

Это связано прежде всего с тем, что силы пучения грунта будут воздействовать на фундамент, имеющий разную глубину. Если такое основание сделать единой конструкцией, менее заглубленные части будут принимать большую нагрузку и деформировать остальные участки. Такие деформации опасны для той части фундамента, которая находится под столбами для ворот. Для эффективного противостояния силам пучения фундамент нужно делать расширяющимся книзу.

Закончив проектирование, необходимо позаботиться о приобретении таких материалов и инструментов, как:

Схема монтажа ворот к кирпичным столбам.

• кирпич;
• профнастил;
• бетонный раствор;
• доски для опалубки;
• песок, щебень;
• лопата;
• шурупы по дереву;
• электродрель;
• арматурные прутья;
• металлические трубы;
• профильные трубы;
• сварочный аппарат;
• эмаль;
• кисти.

Вернуться к оглавлению

Проведение земельных работ

Схема забора с основными размерами.

При проведении земельных работ могут возникать сложности с удалением открытого грунта, ведь при извлечении он занимает больший объем, чем уплотненный. Не всегда имеется возможность размещения земли внутри или возле участка, поэтому ее приходится вывозить. Для вывоза ее насыпают по 50 кг в мешки (на 1 куб. м грунта требуется примерно 30 мешков). При вывозе грунта, в целях экономии, его верхний слой отсыпают отдельно. Он может пригодиться для обустройства огорода. Если объем выбираемого грунта будет достаточно большим, необходимо нанимать экскаватор.

Если земельные работы проводятся вручную, следует помнить, что используется для этого ровная штыковая лопата. Если штык крепится под углом, лопатой труднее копать.

Вернуться к оглавлению

Сооружение фундамента

Схема крепление профнастила шурупами

После того как траншеи будут вырыты, можно начинать установку опалубки. Собирается она на высоту цоколя основания и на 20 см ниже уровня поверхности земли. Опалубку строят из деревянной полуобрезной доски. Соединяют элементы конструкции шурупами по дереву, сделав предварительно отверстия при помощи электродрели. Так как бетонный раствор оказывает значительные нагрузки, доски опалубки нужно закреплять кирпичными подпорками и деревянными перемычками. После заливки фундамента доски выровнять не получится. Сборка щитов должна производиться в траншее, собирать нужно от верхней доски, выставленной вдоль шнура, отмечающего верхний уровень фундамента.

Фундамент для забора из профнастила и кирпича для придания большей прочности необходимо укрепить прутами арматуры. Вертикальные пруты устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга, а горизонтальные в 10 см от основания фундаментной ленты и в 5 см от поверхности заливки. Для защиты арматуры от коррозии она должна оставаться в бетоне на глубине не менее 5 см. Каркас из арматуры лучше собирать на земле, затем помещая его в опалубку. Арматуру собирают при помощи вязальной проволоки. Соединение прутьев делается внахлест.

После сборки опалубки и арматурного каркаса вставляются уголки и трубы для укрепления кирпичных столбов. Они выравниваются по уровню и закрепляются досками. Это простая операция, справиться с которой можно в одиночку. Можно не заливать фундамент на тех участках, где профлист будет крепиться к стальным трубам. Трубы, в таком случае, бетонируют в ямах глубиной 60 см. Перед тем как бетонировать, трубы выравниваются и закрепляются к распоркам, для того чтобы при заливке бетона не возникали перекосы.

Бетон нужно замешивать бетономешалкой. Бетономешалку необходимо располагать возле опалубки. Бетономешалку лучше заполнять на половину, так полная загрузка потребует больше времени на приготовление качественного раствора. Для повышения морозостойкости бетона и для большего удобства укладки в него можно добавить пластифицирующий компонент — бытовое жидкое мыло (по 10 мл на ведро цемента).

Схема крепление профнастила к кирпичному столбу.

При отсутствии бетономешалки бетон можно готовить и вручную. Это делается так. Нужно найти емкость объемом около 100 л или большой стальной лист. Туда засыпается ведро цемента, 3 ведра песка. Все перемешивается граблями. В ведро наливается вода и жидкое мыло. Мыло должно образовать обильную пену. Чем больше пены, тем лучше пластифицируется бетонный раствор. Вода добавляется в песок и цемент, всыпается 6 ведер щебня и смесь тщательно перемешивается. Для приготовления 100 л бетона требуется примерно полчаса. Приготовленный вручную бетон имеет меньшую прочность, чем изготовленный в бетономешалке из-за большего содержания воды. Если добавить меньшее количество воды, замесить бетон вручную будет сложно. Однако для заливки фундамента для заборов из профнастила и кирпича такого качества раствора будет достаточно. Основание после заливки покрывают пленкой для предотвращения высыхания поверхности. Распалубку при теплой погоде необходимо проводить через неделю.