Укладка плитки на пол − один из самых дорогих видов ремонта.
Фото 1 — Керамическая плитка на пол для кухни
Разумеется, если вы обратились за помощью к сведущему мастеру, подобные затраты оправданы.
Фото 2 — Сочетание диагональной и параллельной укладки
Из-за высокой стоимости качественного облицовочного материала и оплаты труда ремонтников кое-кто предпочтет попробовать уложить плитку самостоятельно.
Фото 3 — Модульная кладка плитки
Укладка напольной плитки: подготовительный процесс
Работа и, правда, трудоемкая. Однако при условии аккуратности и точного следования инструкциям справиться с ней сможет каждый.
Фото 4 — Вариант кладки плитки на пол
Во-первых, измеряем площадь поверхности, подлежащей облицовке. Для получения более точных результатов вместо привычной рулетки нужно использовать лазерный измеритель.
Фото 5 — Раскладка плитки на полу
Нас интересует длина и ширина комнаты: измерения проводим от каждой стены. Площадь поверхности вычисляем, перемножив показатели длины и ширины комнаты.
Фото 6 — Укладка плитки на пол кухни
Фото 7 — Укладка плитки на теплый пол
Фото 8 — Клинкерная плитка ступени
Во-вторых, подходим с умом к выбору плитки: укладка половой плитки в прихожей технологически будет во многом схожа с укладкой плитки в туалете (часто укладывают на пенополистерол для обеспечения большей теплоизоляции, см. статью: укладка плитки на теплый пол) или на кухне, однако выбор материала для напольного покрытия разных помещений также должен быть разным.
Фото 9 — Монтаж тёплого пола под плитку
Фото 10 — Монтаж тёплого пола под плитку
Фото 11 — Монтаж защитного слоя в системе стяжки и перед ней
Фото 12 — Теплый пол под плитку
Фото 14 — Укладка плитки на балконе
Фото 15 — Обкладка плиткой ванны
Фото 16 — Укладка плитки
Фото 17 — Плитка для кухни
Фото 18 — Укладка плитки
Фото 19 — Укладка плитки по диагонали
Важно учесть не только цвет или размер, но и такие технические параметры:
Чем выше данный показатель, тем меньше плитка поддается истиранию. Данный параметр подбирают в зависимости от интенсивности использования пола: например, если в данном помещении ходят преимущественно босиком, достаточно будет и I-го класса истираемости, а вот укладка плитки на пол в ванной потребует минимум II-го класса. Укладка плитки на пол в кухне − уже III-го или даже IV-го класса истираемости.
Фото 21 — Мраморная плитка
- сопротивление скольжению;
Данный показатель обозначается как R 9–R 13 (см. фото). Сопротивление скольжению обеспечивается за счет рельефности плитки, выпуклого орнамента на всей лицевой поверхности или же на фрагменте плитки.
- термическая устойчивость;
Данный параметр в особенности важен для кухонного напольного покрытия. Некачественный напольный материал для кухни не в состоянии выдержать и капли раскаленного жира: при попадании такового плитка может не выдержать внутренних напряжений и лопнуть.
- устойчивости к химическим средствам;
- водопоглощения;
- твердости.
Узор плитки следует подбирать в стиле интерьера всего помещения, с учетом варианта укладки плитки (о них мы расскажем ниже).
Для общественных помещений лучше использовать керамогранит, а не обычную керамику, т.к. показатели износостойкости у керамогранита на порядок выше.
Фото 22 — Укладка плитки
В любом случае − оплачиваете ли вы услуги плиточника или решили выполнить работы своими руками − брак в материале все равно неизбежен, а потому плитку стоит покупать с запасом. К тому же плитка может пригодиться для замены поврежденной плитки в процессе эксплуатации пола.
Фото 23 — Замена одной керамической плитки в полу
При выборе плитки ориентируйтесь на предложения мировых брэндов: Aparici (Испания), Cersanit (Польша), Peronda (Испания), Sadon (Италия), Terranova (Испания).
Фото 24 — Пол в бане из плитки
Цены у данных производителей соответствуют качеству материала. Сертифициро
ванная покупка убережет вас от разочарований и скорой замены пришедшего в негодность дешевого напольного покрытия.
Фото 25 — Порядок нанесения клея
Тем более, систематизированные каталоги продукции данных марок помогут вам быстрее сориентироваться в выборе действительно качественного покрытия.
Фото 26 — Укладка плитки на пол ванной комнаты
Из отечественных производителей можно рассмотреть варианты плитки от компаний Нефрит-Керамика, Волгоградского керамического завода, Газкерамики и продукции ТМ Сокол.
В-третьих, убедитесь, что для выполнения работ у вас есть все необходимое.
Фото 27 — Необходимый инструмент для укладки плитки: 1 − шпатель зубчатый; 2 − шпатель; 3 − резиновый молоток; 4 − правило алюминиевое; 5 − плиткорез электрический; 6 − плиткорез ручной; 7 − строительный уровень; 8 − миксер; 9 − лазерный нивелир RED 2D CONDTROL
- плитка;
- плиточный клей;
- цемент;
- алмазный надфиль (для вырезания отверстий под трубы и другие щели);
- рулетка;
- ведро;
- влажная губка;
- измеритель глубины;
- малярный шнур;
- пластмассовые крестики;
- карандаш.
Варианты укладки плитки на пол
Прежде чем приступать к плиточным работам, необходимо выбрать способ укладки плитки, а также попробовать разложить плитку на полу без крепежного состава − посмотреть, как будет выглядеть конечный результат и, при необходимости, вовремя принять изменения в плане работ или откорректировать дизайн укладки.
- Базовый способ. Не подразумевает использования плитки с рисунком или плитки нестандартной формы. Чаще всего используется плитка большего размера для облегчения работы.
Фото 28 — Плитка на пол для кухни
Фото 29 — Отделка лоджии
Фото 30 — Укладка плитки на пол своими руками - вполне осуществимая идея
Фото 31 — Пол в душе
Фото 32 — Вариант раскладки плитки
Фото 33 — Способ укладки плитки на пол
Фото 34 — Плитка на балконе
Фото 35 — Укладка плитки на пол
Фото 36 — Плитка в туалет
Фото 37 — Теплый пол под плитку на балконе
Базовая укладка «под углом» (по диагонали). Для укладки плитки таким способом вам не обойтись без плиткореза. Косая линия укладки плитки в данном случае может значительно снизить видимость кривизны стен.
Фото 38 — Укладка плитки по диагонали
Фото 39 — Кварцвиниловая плитка
Фото 40 — Плитка для прихожей
Фото 41 — Плитка на пол для кухни
Фото 42 — Укладка керамогранита без швов
Фото 43 — Укладка кафеля на кухне
Укладка плитки «в разбежку». Укладка плитки в такой способ всегда начинается от центра помещения. Для такого способа стандартная квадратная плитка не подходит − нужно использовать прямоугольную.
Фото 44 — Вариант раскладки плитки
Фото 45 — Кнауф суперпол
Фото 46 — Укладка плитки в ванной
«Шахматы». Двухцветный рисунок может скрасить помещение, однако цвета и размер плитки стоит подбирать аккуратно, чтобы в результате пол не смотрелся наляписто или не рябил. Этот же рисунок можно выложить и под углом.
Фото 47 — Раскладка плитки в ванной
Фото 48 — Теплая плитка на пол кухни
Укладка плитки «линиями». Подразумевает использование нескольких цветов плитки, уложенных параллельно или перпендикулярно друг другу.
Фото 49 - Процесс укладки плитки способом «калейдоскоп»
«Ковер». Центральная часть и периметр пола оформляются декоративной плиткой, имитируя ковровое покрытие с рисунком.
Фото 50 — Керамический пол
Фото 51 — Мраморные полы
Фото 52 — Укладка плитки в ванной
Фото 53 — Укладка плитки
Фото 54 — Плитка Pamesa Albans
Фото 55 — Плитка в комнате
Фото 56 — Дизайн укладки плитки
Фото 57 — Кафель для пола
Фото 58 — Керамическая плитка на пол
«Орнамент». Способ, предполагающий творческий подход в продумывании . Благодаря разнообразию строительных и отделочный материалов вы можете выложить любой орнамент на полу.
Фото 59 — Напольная плитка
«Калейдоскоп». Предполагает использование от двух и более цветов в оформлении пола. Способ заключается в упорядоченной или хаотичной укладке плиток разного цвета.
Фото 60 — Укладка плитки в душе
Технология укладки плитки на пол
Итак, у вас есть весь необходимый инструмент и материалы, вы купили подходящую для данного помещения плитку и выбрали вариант её укладки. Теперь определимся с тем, какая технология укладки вам подходит.
Способы укладки плитки особым разнообразием не отличаются − тут всего два варианта:
Фото 62 — Укладка керамогранита
Фото 63 — Укладка керамогранита
Вариант укладки плитки на пол без швов подразумевает кладку встык. Так можно подчеркнуть непрерывность поверхности, а также заметно ускорить процесс укладки. Однако поверхность после облицовки таким способом становится слишком жесткой, что, например, при усадке нового дома может привести к вздутию плитки. К тому же достичь идеально ровных линий, особенно плиточникам-новичкам, будет достаточно сложно.
Фото 64 — Укладка плитки в ванной
Второй вариант (укладка с открытым швом) более распространен. Плитка укладывается с расстоянием в пару миллиметров, ровность линий и расстояние между плитками регулируется благодаря пластмассовым крестикам, уровню, деревянной рейке.
Фото 65 — Керамическая плитка
Фото 66 — Правильная укладка плитки на раствор
Фото 67 — Укладка плитки на пол
Швы затем затираются специальной пастой.
Фото 68 — Затирка швов
Фото 69 — Затирка швов в кафельной плитке
Фото 70 — Затирка швов
Выше мы писали о том, что перед началом работ нужно разложить плитку на полу. Данный этап важен для определения дальнейшего хода работ (разметка пола выполняется при любом способе укладке плитки). Начинать разметку нужно с самого видного угла комнаты.
Фото 71 — Кладка плитки на пол
Фото 72 — Нанесение плиточного клея
Фото 73 — Укладка напольной плитки по диагонали
Фото 74 — Разметка плитки
Так вам будет виднее, как именно и сколько плитки нужно будет разрезать, в какой поочередности укладывать и т.д.
Фото 75 — Укладка плитки на пол
Укладка керамической плитки на пол
Укладка напольной керамической плитки начинается с выставления маяков − ориентиров, помогающих выложить плитку ровно. В небольшом помещении в качестве маяков можно использовать четыре крайние плитки, «присаженные» на гипсовый раствор: выставляют базовую плитку, а по ней, используя уровень, − вторую и т.д.
Фото 76 — Укладка пола на лаги
Большие площади требуют выставления промежуточных маяков − шнуров-причалок или любые похожие методы. Также можно использовать контрольную рейку из двух деревянных брусков.
Фото 77 — Заливка пола
Цементно-песчаный раствор для укладки готовится в пропорции 1:3-1:4, т.е. на одну долю цемента приходится 3-4 доли песка. Воду добавляют исходя из рекомендаций производителя (указаны на упаковке цемента).
Фото 78 — Сухая стяжка
Фото 79 — Сухая стяжка
Раствор необходимо готовить порционно. Иначе вы можете не успеть израсходовать всю приготовленную смесь до момента её застывания.
СОВЕТ. Профессионалы заготавливают крепящий состав из расчета максимум на три ряда плитки. Вы же можете начать и с одного ряда.
Если вы используете не цементную основу, а клеевой состав, инструкция и рекомендации по его приготовлении и использованию также содержатся на всех упаковках товара.
Вашему вниманию технологические характеристики клеевого состава KNAUF (Германия):
Рисунок 2 — Технологические характеристики клеевого состава KNAUF (Германия)
Фото 80 — Кнауф суперпол
Стандартная технология укладки плитки на пол:
ВНИМАНИЕ! Поверхность пола обязательно должна быть загрунтована!
По предварительно расчерченным на полу линиям укладки, начиная от дальнего угла помещения, мастерком или шпателем распределяем порцию клеевого раствора.
Поверх клеевого состава выкладываем плитку, простукивая по ней ручкой мастерка для лучшей усадки (в случае с использованием клеевого состава достаточно будет просто сильно придавить руками).
Фото 81 — Грунтовка бетонного пола под стяжку
Перед выкладыванием на пол клеевым составом можно смазывать не основание, а саму плитку, при этом покрывая не менее 70% площади поверхности материала. Существует вариант и двустороннего нанесения клеевого состава, однако его применяют только в том случае, когда тыльная сторона плитки имеет рельефную поверхность. Излишек клея может привести к разрыву поверхности. Потому клеевой состав оптимально наносить зубчатым шпателем.
СОВЕТ. Зубцы используемого шпателя должны в два раза превышать толщину слоя.
Фото 82 — Облицовка пола: 1 − разметка поверхности; 2 − обработка шва; 3 − «прочесывание» клея; 4 − укладка плитки
На сегодняшний день по стоимости и характеристикам лучший выбор − клей Ceresit СМ 17 (в серии также есть варианты клея СМ 11, СМ 12, СМ 14 и СМ 15, разнящиеся по типу назначения и степени адгезии).
Рисунок 3 — Резка плиток: 1 - резка стеклорезом; 2 - откладывание надрезанной части; 3 - отламывание плитколомом
Фото 87 — Резка плитки
При укладке плитки вы должны постоянно контролировать уровень пола и ровность укладки, используя деревянную рейку, маяки и уровень.
К затирке приступают только через сутки после укладки плитки. По свежему полу нельзя ходить или подвергать его поверхность каким-либо нагрузкам ещё 24 часа.
СОВЕТ. При выборе цветной затирки имейте ввиду, что тон затирки на плитке после высыхания может несколько измениться.
Лучше остановить выбор на затирках Ceresit и Sopro. По стоимости, широкому ассортименту и показателям устойчивости продукция данных производителей пока не имеет равных.
Затирка наносится резиновым шпателем или гладилкой. Некоторые мастера после затирки обрабатывают швы силиконовым герметиком.
Фото 90 — Клинкерная плитка ступени
Укладка плитки на деревянный пол
Главное условие основы под плитку − ровная поверхность без видимых дефектов и повреждений. Что касается деревянного пола, то плитку на него также выкладывают по стандартной технологии, предварительно очистив деревянное покрытие от гвоздей, старой краски, замазав трещины и сгладив неровности.
Все дефектные участки должны быть сняты и заменены, а доски пола − лучше укреплены.
Фото 93 — Полусухая стяжка пола
Если речь идет об укладке плитки на деревянный пол в ванной или в бане, без выполнения нового или замены старого основания на более крепкое и соответствующее постоянной влажности в помещении, укладка плитки невозможна.
Фото 98 — Полы в бане
Ванная комната. Укладка напольной плитки ВИДЕО
Укладка кафельной плитки на пол, а также других видов плитки
Кафель − та же керамика, однако этот материал обжигают при более высоких температурах и на выходе обязательно покрывают глазурью. Потому способ укладки кафеля ничем принципиальным от стандартного метода укладки керамической плитки не отличается.
Фото 101 — Фото готового порога
Особенности укладки ПВХ не отличаются от стандартных: на деревянный пол ПВХ кладут после удаления гвоздей и выравнивания пола при помощи специальных смесей, на бетонный пол, как и на старую плитку, свежее ПВХ-покрытие кладут при тех же условиях.
Фото 102 — Напольная пвх плитка
ВАЖНО! Пол перед укладкой должен быть идеально сухим! При укладке используется специальный клей для ПВХ (например, KIILTO PLUS или KIILTO EXTRA).
Фото 104 — Наклеивание виниловой плитки на пол
Укладывается на идеально ровную поверхность − на наливной пол или же на фанеру с затертыми швами и утопленными гвоздями крепежа минимум на 3 мм. Виниловая плитка на пол крепится также на клеевой состав.
Фото 105 — Укладка виниловой плитки
OSB-плиты
Могут использоваться как для монтажа чистового пола, так и при укладке чернового. Это более серьезный материал, используемый не только для облицовки пола, но и, нппример, в работах с кровлей дома. Для напольного покрытия больше всего подойдут плиты OSB-3. Чаще данный материал используется для выравнивания поверхности пола. Толщина плиты варьируется от 8 до 10 мм. Плиты могут использоваться в качестве основы для керамической плитки, обеспечивая поверхности большую теплоизоляцию.
Укладка плитки на пол. ВИДЕО
$ Цена/стоимость
Киев: 50-120 грн. за кв.м. в зависимости от уровня мастера.
Москва: 600-1 000 р. за кв. м. в зависимости от уровня мастера.
Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ , для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.
Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п . Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как к ласть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.
Но прежде чем браться за вопросы укладки , было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.
Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.
Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:
1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.
2 – Нога на на клонной плоскости – символ противоскользящих качеств пл итки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент т рения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.
3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла ) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.
4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.
5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п .
6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась , приобретать ее для укладки на полу нельзя.
7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.
8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:
| Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7) | Область применения |
|---|---|
| I | Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу. |
| II | Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше. |
| III | Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях. |
| IV | Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла |
| V | Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п. |
9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.
10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».
11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.
12 – Не которые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).
Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм , значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.
О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и а эропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.
Какие еще моменты нельзя упускать из виду:
- Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
- Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
- Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.
Это необходимо по двум причинам:
— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.
Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки
— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же остается керамикой , и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.
- Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак — это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
- Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.
Кстати, если планируется укладка кафельной плитки , то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.
Цены на керамическую плитку
Керамическая плитка
Как укладывают кафель на бетонный пол
Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:
- Подготовка поверхности к укладке.
- Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
- Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
- и завершающие работы.
Подготовка поверхности пола к укладке кафеля
Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?
Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.
- Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2— 3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии , конечно, оно стабильно.
- Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
- На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
- Все выступы в обязательном порядке срубаются — если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
- После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег , необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
- Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.
Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.
Цены на различные виды стяжек и наливных полов
Стяжки и наливные полы
Разметка пола под укладку керамической плитки
Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер
Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.
Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.
Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.
Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного « египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.
Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше .
Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит т руда произвести параллельный перенос в любую сторону.
Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).
А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сме стить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».
Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.
Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения
Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:
1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.
2 – кладка ведется от центра с таким расчетом , чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.
3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным , а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно , чем №2.
4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.
Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.
«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно . Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.
«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато
К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку » или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов ».
Укладка кафельной плитки на пол
- Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.
— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые , с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.
— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного соответствующая емкость для этих же целей.
— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.
— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.
— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).
— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.
— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.
- Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей» , для системы «теплых полов» и т.п .
Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.
После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.
Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества .
- Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.
Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.
Поэтому , прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.
- Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.
С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).
Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола
Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.
- Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
- Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.
При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п .
- Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем , с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
- Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.
Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол
- Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект вх одят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).
— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.
Установлены стойки-зажимы…
Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.
… затем укладывается очередная плитка …
Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.
… до упора и полной фиксации вставляются клинья.
— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.
— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.
— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.
Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки
Резка плитки
Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.
- Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится , и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
- При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
- Резать керамическую плитку можно несколькими способами:
1. Удобнее всего — с помощью плиткореза , настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по по верхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.
Самый удобный инструмент — плиткорез
При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.
2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.
Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза . Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.
Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).
При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов , они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.
3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.
Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом
Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.
Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.
4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.
При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.
В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.
Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того , что было описано выше.
При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может т реснуть и не по намеченной линии, а значит , велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.
Заделка швов
После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.
- Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
- Готовится раствор для фугования – затирка . Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.
1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н . класс С G 2 по стандарту EN 13888).
Цементная затирка для швов
Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.
2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.
Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.
Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того , продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п .
Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.
- Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.
- После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).
Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует т щательно промывать как можно чаще , с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.
Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.
После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен .
Цены на затирку для швов
Затирка для швов
Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу
Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором .
Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст ск апливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.
Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок . Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!
При планировании ремонта с использованием керамической плитки обязательно приходит момент, когда нужно определиться, какая схема укладки плитки на пол вам подойдет лучше всего. Половой кафель отличается не только цветовым воплощением и орнаментом, но и формой образцов. И если грамотно использовать этот напольный материал для укладки, вы сможете полностью изменить интерьер помещения в лучшую сторону.
На что стоит обращать внимание при выборе метода кладки плитки?
Существуют различные способы укладки плитки на пол, но какой именно вариант идеально подойдет в вашем конкретном случае, мы постараемся разобраться, ответив на несколько вопросов:
- В первую очередь стоит обратить внимание на площадь комнаты, в которой производится ремонт, и на ее форму. Ведь определенная напольная плитка может зрительно расширить или же, наоборот, уменьшить пространство. И если грамотно выбрана схема укладки плитки на пол, а также форма кафеля и его расцветка, можно достичь просто невероятного результата.
- При выборе орнамента для половой поверхности не стоит упускать из виду расположение элементов мебели и декора, в том числе сантехники.
- Предельно важен также вопрос освещения в комнате. Если его в помещении недостаточно, стоит выбирать напольную плитку светлых оттенков.
- Перед тем как положить плитку, нужно объективно оценить качество чернового основания. Если настил имеет небольшие дефекты, их удаляют с помощью обычного цементно-песчаного раствора. Когда же в наличии большие перепады по высоте, особенно если более 2/3 поверхности в ямах, щелях и прочих неровностях, специалисты рекомендуют залить новую стяжку.
Важно! Независимо от того, какие способы укладки напольной плитки вам понравились, покупать кафель стоит с небольшим запасом. Эти дополнительные 10 % расходного материала прямоугольной или квадратной формы обеспечат качественно выложенный настил. Это пригодится в тех случаях, если в процессе работы вы что-то испортите или же найдете плитку с дефектом.
Варианты укладки напольной плитки
Существуют различные виды укладки керамической плитки на пол. Настоящие профессионалы своего дела стараются создать эксклюзивный и красивый пол, совмещая базовые способы кладки. При укладке кафеля опираются на три базовых способа, а именно:
- укладка кафеля по диагонали;
- классический ровный способ;
- монтаж со смещением или, как его еще называют, кирпичная кладка.
Более того, можно создавать различные композиции благодаря умелому комбинированию кафеля различных цветов и орнаментов. Так появились шахматная кладка и мозаичная вариация.
Различают также сложные варианты укладки напольной плитки, такие как лабиринт, лофт, елочка, плетенка, паркет или же ковер. Но эти методы кладки стоит использовать в определенных условиях, воплощая задуманный дизайн интерьера.
Чтобы разобраться, какая укладка прямоугольной и квадратной плитки на пол вам подойдет лучше всего, стоит ознакомиться с техникой их кладки.
Классический способ
Это наиболее простой и популярный способ укладки плиточных изделий на пол. Для реализации этого способа не требуется каких-либо навыков, и справиться с такой задачей по силам любому человеку.
Дизайн комнаты с классическим монтажом кафеля на пол
Кафель укладывается в ряды без сдвига. Самая сложная и ответственная задача в этом случае – сохранить ровность и правильность рядов, чтобы картина в результате получилась лаконичной.
Классический монтаж плитки на пол
Если качественно подготовить черновое основание для обустройства пола, монтажные работы не будут слишком трудоемкими, и их легко будет выполнить за короткое время.
Укладка прямоугольной керамической плитки на пол, в том числе и квадратной, имеет ряд положительных качеств. В первую очередь это период выполнения работ, ведь длинным его не назовешь. Более того, прослеживается меньшая затрата кафеля, ведь он кладется ровно, а отрезается только по краям.
Если использовать в этом случае квадратный кафель двух разных цветов, получится рисунок, который называют «шахматы». Это интересный вариант для декорирования помещений. Специалисты рекомендуют использовать его для оформления кухни или небольших по размеру комнат.
Шахматный метод декорирования пола на кухне
Кирпичная кладка
Укладка плитки вразбежку часто называется еще кирпичной кладкой. Этот вариант по обустройству пола еще проще, нежели первый. Ведь нет необходимости в строгом соблюдении ровности продольной кладки. Монтаж кафеля последующего ряда выполняется со смещением в половину плитки, получается имитация кладки кирпича. И если вы ошибетесь на 1-2 мм, то этого никто не заметит.
Смеха кладки плитки вразбежку
Чтобы в процессе монтажных работ не возникало дополнительных сложностей и перебоев, стоит помнить: если первый ряд начинался с целого фрагмента, то последующий будет выполняться с половинки. Чтобы сохранить ровность продольных швов, стоит использовать специальные крестики.
Дизайн интерьера с кирпичной кладкой на полу
Диагональный метод кладки кафеля
Укладка плитки под углом может производиться на основе классического метода или же способа вразбежку. Свое название такая кладка получила в связи с тем, что она выполняется в направлении с одного угла в противоположный.
Важно! Перед тем как использовать диагональную кладку, специалисты рекомендуют создать четкий чертеж, который отобразит конкретное месторасположение отдельных фрагментов. Если же планируется использовать несколько цветов кафеля или же отдельные образцы с рисунком, это также обязательно стоит оформить и на чертеже.
Диагональная кладка напольного керамического кафеля
Чтобы правильно отрезать плитку по диагонали, нужно иметь определенные навыки работы. И если вы ими не владеете, лучше доверить это задание профессионалам.
Если использовать укладку кафеля по диагонали в шахматном порядке, это позволит визуально удлинить комнату. Обратите внимание: не расширить, а удлинить.
Диагональная кладка с шахматным орнаментом
Метод укладки «елочкой»
Этот метод подразумевает удачную имитацию паркетной кладки. Он отличается особой аккуратностью и выглядит вполне презентабельно, невольно привлекая к себе внимание. Именно поэтому стоит уделять особое внимание качеству монтажа.
Важно! Для реализации укладки елочкой стоит приобретать исключительно плитку прямоугольной формы.
Оформление пола методом «елочки»
Если вы хотите достичь некоторого расширения комнаты в визуальном плане, стоит использовать узкую плитку. Это значительно увеличит время проведения работ, но вот результат вас обязательно порадует.
Когда же хочется, наоборот, добавить уюта в большое по размеру помещение, рекомендуется использовать прямоугольники большой ширины.
Метод кладки со сдвигом
Данный способ кладки отлично подойдет для стиля лофт. В этом случае используют одновременно большие и маленькие по размеру керамические фрагменты.
Важно! Чтобы кладка кафеля со сдвигом была обустроена как надо, рекомендуется привлечь специалистов, поскольку для выполнения такой сложной работы нужно знать свое дело.
Сложность заключается в возможности перекоса. Ведь даже одна небольшая ошибка может свести все старания к нулю.
Оформление пола по методике со сдвигом
Лабиринт
Данный вариант укладки плитки еще называют плетенкой. Его воплощение может быть различным, но смысл остается прежним. Внутри переплетающихся полос появляются мелкие квадратики, отличающиеся по цвету или орнаменту.
Плетенка на керамическом полу
Для создания полос нужно подбирать плитку в форме прямоугольника, тогда как для декора внутри используются квадратики. Покупая расходный материал в магазине, не поленитесь сразу же собрать небольшой участок пола, чтобы избежать несовпадения по размерам.
Такая укладка смотрится очень богато и солидно в интерьере любого помещения, особенно если цвета подобраны со вкусом.
Палуба
Этот метод направлен на имитацию палубной доски. В этом случае обеспечивается небольшое совмещение со строгим соблюдением равности расстояний по всей поверхности полового настила.
«Палуба» — строгая имитация древесного покрытия
Ковер
Ковер в коридоре
Если же вы хотите сделать на поверхности пола акцент, рекомендуется использовать метод кладки «ковер». Для этого способа применяют не менее двух расцветок кафеля, обрамляя рисунок по периметру. Специалисты советуют использовать такой метод кладки для помещений большого размера, хотя для коридора это тоже приемлемый вариант.
Таким образом, выбор способа укладки напольной плитки зависит как от личных предпочтений, так и от объективных факторов: размера и назначения помещения, его освещенности, финансовых возможностей и уровня мастерства.
Керамическая плитка издавна применяется для напольного покрытия. Это прочный, износостойкий, практичный и красивый материал. Конечно, эксклюзивная отделка по силам только профессионалам. А вот пол в туалете, ванной или на кухне вполне реально сделать своими руками. Проявите настойчивость, и все получится. Даже если сломаете несколько плиток, экономия все равно будет в разы больше.
По каким признакам различаются керамические изделия?
- состав сырья: из красной, белой, цветной глины;
- способ изготовления: прессованные, экструдированные;
- обжиг: однократный, двойной;
- структура материала: пористые, плотные;
- вид покрытия: глазурованные, неглазурованные.
При отклонениях до 10 см сначала наносят выравнивающую цементно-песчаную смесь, а после высыхания - самовыравнивающую .
Неправильный выбор смеси приведет к тому, что поверхность потрескается, либо будет плохо выровнена, что приведет к дополнительным расходам и потере времени на исправление работы.
Если планируется укладывать кафель поверх старого плиточного основания, никаких выравнивающих смесей не понадобится.
Наконец, керамику можно уложить на деревянный пол, предварительно укрепив его. Для предварительной обшивки потребуются цементно-волокнистые плиты.
Шаг 3. Закупка всего необходимого
Итак, рисунок раскладки выбран, способ подготовки основания намечен. Что потребуется из материалов:
Основные:
- керамика;
- клей;
- затирка швов (на лексиконе строителей - фуга);
- пропитка;
- пластиковые разделительные крестики.
Вспомогательные (подготовка основания):
- самовыравнивающая смесь (или цементно-волокнистые плиты);
- грунтовка-праймер;
- рулонная или обмазочная гидроизоляция;
- кварцевый песок;
- обезжиривающие средства.
Какие понадобятся инструменты:
- емкость для клея;
- электродрель с насадкой-миксером;
- мастерок;
- шпатели: зубчатый металлический для нанесения клея и узкий резиновый для затирки;
- ручной роликовый или электрический плиткорез, как вариант - плиткорез-кусачки, стеклорез;
- вольфрамовая струна с алмазным напылением;
- ножовочное полотно по металлу или лобзик для выпиливания (для крепления струны);
- кольцевая коронка для сверления отверстий, либо сверло-балеринка;
- рулетка;
- шнур разметочный;
- карандаш;
- угольник;
- короткий (до 300 мм) строительный уровень;
- металлическое правило или уровень длиной 1,5 м;
- резиновая киянка.
- защитные очки.
Шаг 4. Подготовка пола
Чтобы покрытие держалось на основании надежно, не отваливалось и не хрустело под ногами, основание не должно быть рыхлым, нежестким (зыбким). После ревизии определите, нужно ли что-то делать с основой, если - да, то - что конкретно. По результатам ревизии (шаг 2) принимается решение о том, как укрепить основание.
Бетонное основание:
Рыхлые, отслаивающиеся места отскабливают вручную (зубилом) или перфоратором с плоской насадкой. Очищают поверхность от пыли, грязи и жировых отложений с помощью химических средств. Выравнивают основание, используя раствор на основе той или иной выравнивающей смеси.
Наносят слой жидкого грунтовочного праймера. Приклеивают рулонную или обмазочную гидроизоляцию. Сверху присыпают тонким слоем кварцевого песка (для лучшей адгезии клеевого состава к основанию).
Для того чтобы новое покрытие укладывать на старый кафель, зашкуривают основание с помощью роторной или плоскошлифовальной машины (круглая металлическая щетка, абразивный круг, абразивная лента).
По деревянному полу:
Застилают основу гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) толщиной 20 мм (для сухих помещений) или цементно-стружечными плитами (ЦСП) толщиной 10 – 15 мм (в помещениях с повышенной влажностью). Стыки не должны располагаться между досок, для ГВЛ их заполняют специальным клеем, для ЦСП - эластичной полиуретановой мастикой.
Шаг 5. Разметка
Контур помещения редко бывает идеально прямоугольным. При однотонной отделке пола это не бросается в глаза. Перпендикуляры плиточных швов подчеркивают неровность стен. Как уменьшить эту иллюзию? Порядок действий:
Если стены достаточно прямолинейны (разность диагоналей не более 1 см) одну из разметочных линий проведите параллельно длинной стороне комнаты.
Шаг 6. Приготовление клея
Сухая смесь для плиточного клея продается мешками по 25 кг. Для ее затворения возьмите открытую емкость объемом 5 – 10 литров (подходят пустые пластиковые банки из-под краски, шпаклевки и других материалов). Главное, чтобы внутренность была сухая, чистая и обезжиренная.
Залейте в тару некоторое количество воды, после чего добавьте соответствующее количество сухой смеси (соотношение указывается на упаковке).
Первый замес делайте небольшим, пока не почувствуете, какое количество раствора сможете использовать в течение его жизнеспособности.
Возьмите электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешайте содержимое до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию сметаны, и в нем не останется непромешанных комочков.
Чтобы исключить расслоение раствора, не устанавливайте слишком высокие обороты миксера.
Дайте смеси отстояться в течение 10 – 15 мин и перемешайте еще раз. Клей готов к использованию.
Шаг 7. Укладка
Как укладывать напольную плитку можно посмотреть в этом видео:
Пляшем от печки. Первую плитку кладут по разметке (шаг 5) согласно выбранному варианту раскладки. Если работу начинают с центра комнаты, выбирают четверть разметки, противоположную относительно входа, чтобы не ходить по только что уложенному кафелю.
Мастерком выкладывают на пол количество раствора из расчета на 2 – 3 плитки. Зубчатым шпателем с шириной вырезов от 6 до 8 мм разглаживают клей. Укладывают в угол разметки первую плитку, слегка прижимают ее сверху руками или уровнем, проверяя ее горизонтальность коротким уровнем. При необходимости корректируют горизонт, утапливая один край плитки с помощью резиновой киянки или подкладывая под него дополнительную порцию клея.
Устанавливают следующую плитку вплотную к первой, по углам ставят разделительные крестики, некоторые предпочитают ставить их торчком по сторонам плитки. Проверяют горизонтальность и взаимное положение длинным уровнем. После того, как будет выложена намазанная поверхность, кладут и разглаживают следующую порцию раствора.
Укладывают еще несколько штук. Через некоторое время будет ясно: сколько плиток вы успеваете положить на одну порцию раствора, после чего работа пойдет быстрее. Когда подойдет время укладывать доборные элементы (нецелые), их отрезают до нужного размера. Для прохода различных труб делают фигурные вырезы. Укладку ведут, начиная от дальних углов помещения и заканчивая у входной двери.
Шаг 8. Затирка швов
Затирочную смесь разводят до состояния густой пасты, после чего наносят ее в межплиточные щели, стараясь заполнить их на всю глубину. Только тогда можно быть уверенным, что через какое-то время на швах не появятся каверны, куда будет проникать влага.
Стыки заполняют пастой при помощи жесткого резинового шпателя, делая им перекрестные движения 
вдоль шва слева направо и наоборот, держа при этом под углом 45° к полу. Избытки фуги удаляют тем же резиновым шпателем, ведя его вдоль шва перпендикулярно к покрытию.
Примерно через 20 минут окончательно протирают пол влажной губкой, которую периодически споласкивают от прилипших частиц затирки. После полного отвердевания поверхность фуги для защиты от влаги покрывают герметиком или пропиткой для швов.
Тонкости укладки
Предлагаем посмотреть вам видео по укладке плитки:
Некоторые советы из опыта плиточников:
- Для укладки на пол лучше выбирать керамику с матовой поверхностью;
- Кафель по возможности выбирайте без фасок (закруглений) на торцах. Они зрительно увеличивают толщину шва, то есть если шов выбран равным 3 мм, то смотреться будет, как 5 – 6 мм;
- При выборе зубчатого шпателя исходят из того, что чем толще керамическое изделие, тем шире должны быть вырезы;
- Для более прочного приклеивания иногда промазывают и тыльную сторону плитки: наносят зубчатым шпателем слой клея, а плоским его снимают (промазывание «на сдир»);
- Таким способом надежнее клеить также изделия большого формата;
- Для удаления неправильно уложенной плитки (особенно, если она расположена не с краю) используют специальные присоски;
- Крестики вынимают, не дожидаясь, когда клей схватится окончательно;
- Перед затиркой керамических изделий с шершавой поверхностью, чтобы избежать загрязнения, предварительно промазывают их защитной жидкостью;
- Плиточные швы должны несколько утопать относительно плиток. Для этого после затирки швы проглаживают концом металлической трубочки, диаметр которой несколько больше ширины шва;
- Выберите правильно время, через которое покрытие можно протирать от фуги. Если начать слишком рано, затирка будет размазываться по плитке, при задержке замазка затвердеет, и придется ее соскабливать, с риском поцарапать поверхность.
Итак, технология отделки пола керамикой не представляет особенных трудностей. Главное - выполнять все советы и рекомендации по плиточным работам. Больше уверенности в своих силах, и новый пол будет радовать вас долгие годы.
— процесс, который требует точности, аккуратности и усердия, но можно сказать точно, что если вы будете следовать инструкции, соблюдая технологический процесс, то сможете выполнить подобный ремонт самостоятельно, что существенно снизит ваши затраты.
Статья поделена на следующие этапы:
Все необходимое, что надо сделать перед укладкой
На начальном этапе потребуется сделать и приготовить следующее:
Готовим необходимый инструмент, а потребуется следующее:
- Строительный уровень;
- Перфоратор или дрель;
- Рулетка;
- Насадка на префоратор или дрель для перемешивания смеси;
- Шпатель зубчатый и резиновый;
- Малярная кисть и валик;
- Карандаш;
- Пластиковые крестики для межплиточных швов;
- Плиткорез;
- Емкость для грунтовки и клея.
Делаем предварительный подсчет количества плитки, необходимого для ремонта
Сделать его не очень сложно, так как достаточно знать все линейные размеры комнаты, то есть длину и ширину, выяснить которые можно с помощью рулетки. Далее полученные результаты необходимо поделить на соответствующие линейные размеры одной плитки, добавив к ним величину ширины межплиточного шва (обычно это 2-5 мм).
Учтите, что если длину и ширину вы взяли в метрах, то и размеры плитки + шов надо тоже перевести в метры.
Так вы узнаете количество необходимой плитки, причем, практически до штуки. В данном случае необходимо еще и взять запас в 10% от количества, если плитка , то лучше 15%, данный запас берется на отходы, а также с учетом того, что плитка может быть испорчена в процессе работы.
Подготавливаем поверхность пола к работам
Естественно, сначала необходимо вынести из помещения буквально все, начиная от мебели и заканчивая сантехникой. Теперь очередь , для этого лучше всего использовать перфоратор со специальной насадкой-стамеской или еще ее называют лопаткой, если нет перфоратора, тогда подойдет зубило и молоток. Не забывайте про технику безопасности при демонтаже плитки — используйте перчатки и очки, чтобы не получить травму.
Выравниваем напольную поверхность
Это важный этап, так как чем лучше вы выровняете напольную поверхность, тем лучше и проще будет выполнено устройство плиточной поверхности, поэтому необходимо знать все нюансы данного пункта, чтобы отлично справиться с задачей.
Процесс выравнивания пола можно также разделить на несколько этапов:
- Тщательная очистка поверхности пола;
- Устройство гидроизоляции, если ранее она не была сделана;
- Выравнивание смесью поверхности;
- Нанесение грунтовки на пол.
С первым пунктом все ясно — необходимо полностью удалить весь мусор, а также пыль, для чего можно использовать пылесос, ведь пыль существенно снижает адгезию.
Выравнивание — также является важным пунктом, так как плитка должна укладываться только на прочное основание, что является залогом на долгую эксплуатацию данного покрытия, а также поверхность должна быть ровной — это позволит избежать неровностей и перекосов, поэтому и делается стяжка, которая может быть как цементно-песчаной, так и из специальных готовых смесей, которые продаются на строительных рынках.
Осмотрите поверхность на наличие неровностей, если остались цементные плинтусы, то их необходимо удалить. С помощью строительного уровня проверьте наличие перепадов по высоте, ведь лишние зазоры будут только мешать работе. Допустимо, что перепады составляли порядка 5 — 10 мм, однако, если есть возможность, то лучше сделать цементно-песчаную стяжку или использовать самонивелирующие смеси — так вы избавитесь от всех дефектов и, как мы уже говорили, существенно упростите следующий этап ремонта.
Если основание в вашей комнате бетонное, то можно использовать как цементно-песчаную, так и другие готовые смеси. Однако, если пол деревянный, то в данном случае процесс будет несколько отличаться — необходимо обязательно как следует обработать деревянное покрытие, пропитав его краской на масляной основе. После этого делается слой надежной гидроизоляции и это обязательно! Теперь необходимо сделать армирование из сетки, которую устанавливают чуть выше поверхности пола (достаточно 4-5 мм) и после этого заливают пол цементно-песчаной смесью, создавая прочное, армированное основание.
Чтобы добиться практически идеальной горизонтальности, — они позволят с помощью делать именно необходимую толщину раствора, что в резултате позволит добиться отличного горизонтального уровня, без перепадов и выбоин. Правильность процесса переодически проверяйте с помощью строительного уровня.
Выбираем разметку под плитки
Обычно плитку кладут одним из двух способов:
- От дальнего, свободного угла в строну стены с дверным проемом — такой вариант является самым быстрым и в основном используется для небольших помещений или сложной формы, преимущественно используется плиточниками без большого опыта в работе;
- Укладка из середины к стенам — обычно используется в помещениях большой площади. Делается разметка, с помощью которой находится центральная точка — для этого с помощью рулетки отмечаются середины двух противоположных стен и по этим отметкам прочерчивается линия, процесс повторяется и с другими противоположными линиями, в результате получается крест с точкой ровно в центре. Примечательным является тот факт, что в данном случае одинаковые обрезанные куски плитки будут находиться вдоль стен комнаты. Теперь самое время еще раз перепроверить расчеты и приступать к укладке, начиная от любого из четырех углов заранее сделанной вам разметки в центре.
Перед началом укладки рекомендуется разложить плитку на поверхности пола, чтобы окончательно все проверить и посмотреть как приблизительно будет выглядеть покрытие, не стоит забывать про межплиточный шов. Желательно избежать очень маленьких обрезков плитки — куски плитки менее 20% ширины будут смотреться неэстетично и самое главное, чтобы на самом заметном участке помещения плитка была не только целой, но и шла именно параллельно стене, при этом отрезанные куски лучше спрятать под мебель или санприборы, а также разместить в наименее заметных местах.
Подробно о процессе укладки
Начинается все с приготовления смеси, на данный момент строительные рынки могут предложить большой выбор плиточного клея и этот вариант гораздо лучше использования цементно-песчаной смеси. В емкость наливается вода, после чего туда засыпается сухая, готовая смесь и перемешивается с помощью дрели и специальной насадки до однородной консистенции. При приготовлении клея обязательно следуйте пропорциям, указанным производителем на упаковке, также не следует разводить сразу много смеси, ведь процесс не быстрый и часть раствора в итоге может застыть.
Поверхность пола, перед укладкой должна быть совершенно чистой, а также, для того, чтобы увеличить адгезию ее необходимо обработать грунтовкой, для нанесения удобно использовать малярную кисть или валик. После нанесения грунтовки необходимо дождаться, когда она подсохнет. Непосредственно перед кладкой плитки, поверхность желательно немного увлажнить.
На выбранный и уже готовый участок пола наносится плиточный клей, после чего по данному слою проводят зубчатым шпателем, удаляя излишки, далее шлепком клей кладется на сторону плитку, которой она будет прижиматься к основанию, клей также разравнивается шпателем. Затем плитка переворачивается и придавливается к намеченному месту, при этом надо прикладывать усилия равномерно по всей площади. Делаем поверку строительным уровнем и если плитка легла немного неровно, то покачивающими движениями с нажимом вы вдавливаете участок, который находится выше нужного уровня. Если плитка легла ниже уровня, то ее надо аккуратно достать и в нужно месте добавить раствора.
После этого снова проверяете уложенную плитку с помощью уровня и если все отлично, то можно приступать к следующей. Для удобства контроля можно использовать натянутую по уровню капроновую нить — так будет удобнее ориентироваться, однако, итоговую проверку все же надо делать с помощью уровня.
Не забывайте про зазоры между плиткой на полу — для того, чтобы швы были ровными используются специальные пластиковые крестики, — именно с их помощью интервал между плитками будет одинаковым на всей площади. Швы необходимы для того, чтобы в процессе увлажнения за счет увеличения объема керамика не потрескалась и не вспучилась, выдавливая друг друга. Обрезка плитки осуществляется с помощью плиткореза.
Завершаем работу
После того, как работа завершена и клей немного схватился, нужно аккуратно вытереть остатки клея с поверхности керамики. Минимум сутки по уложенной поверхности ходить нельзя, так как в противном случае можно испортить свою работу.
Необходимое время прошло и сейчас самое время очистить швы от мусора и замазать их, используя специальную затирку, имеющую повышенную влагостойкость. Удобнее всего с помощью резинового шпателя — набрав небольшое количество смеси она вдавливается в шов движениями, направленными поперек шва, расшивку можно сделать с помощью куска кабеля — вдавливаете его между плитками и проводите по всей длине — выдавленные излишки убираете шпателем. После схватывания затирки — протираете плитку, а окончательная уборка производится только после того, как затирка окончательно высохнет.
Подробная видео-инструкция
Видео-инструкция позволит увидеть описанный процесс укладки и все нюансы наглядно:
Вот и все — останется только порадоваться тому, что вы существенно снизили затраты на обновление комнаты.
