Баня на даче или в загородной усадьбе – давно уже не роскошь, а традиция. В связи с распространением строительства бань возникает вопрос, что будет выгоднее – построить баню из газосиликатных блоков или из других, более привычных материалов. И, несмотря на апробированные на практике деревянные или кирпичные строения, газосиликат завоевывает все больше приверженцев за счет своей экономичности, скорости строительства, высоких показателей теплосбережения и низкой стоимости.
Дешевые исходные вещества (речной песок, известь, цемент) дают возможность установить себестоимость блоков из газосиликата в приемлемом диапазоне. Добавки алюминиевого порошка в эту смесь активируют химическую реакцию с известью, в результате которой образуется водород в виде пузырьков, застывших в производственной форме.
В ряду преимуществ блока из газосиликата выделяют такие, как:
- Стоимость производства и строительства. Простейшая технология изготовления, дешевые компоненты и постпроизводственная обработка в значительной мере минимизирует стоимость газосиликатных блоков. Простая укладка за счет правильной геометрии и системы гребень-паз делают кладку из газосиликатных блоков своими руками быстрой и недорогой;
- Низкий коэффициент теплопроводности и отличные звукоизолирующие характеристики позволяют сэкономить на энергоносителях. Баня или дом, построенный из газоблоков, потребляет в 3-5 раз меньше, чем строение из кирпича;
- Маленькая удельная масса газосиликата – это возможность обойтись силами небольшой бригады или построить баню самостоятельно, без привлечения грузоподъемной техники. Также легкая баня из блоков газосиликатных блоков или беседка на участке не требует закладки мощного и дорогостоящего фундамента;
- Большие размеры газоблоков позволяют укладывать их намного быстрее, чем кирпич;
- Легкая механическая обработка оптимизирует резку и штробление изделий – обрабатывать их можно ручными инструментами: стамеской, ножовкой, зубилом;
- Высокая огнестойкость обеспечивает первый класс пожаробезопасности строения;
- Универсальность использования, надежность и долговечность;
- Экологичность;
Упоминая минусы, можно отметить высокую гигроскопичность и гидрофобность материала, поэтому стены из газосиликата и фундамент необходимо гидроизолировать изнутри и снаружи, особенно для бани, а фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта на 50-70 см.
Характеристики газоблоков
Разрабатывая проекты бани, достоинства и минусы газобетона обязательно учитываются для оптимизации работ и улучшения качества строения.
- Слишком экономить на фундаменте не нужно – мелкозаглубленное ленточное или монолитное основание с армированием будет оптимальным вариантом. Любой другой облегченный фундамент при просадке грунта или подмывании грунтовыми водами даст трещины, которые могут перейти на стены бани, тем самым нарушив прочность всего сооружения;
- Цоколь высотой 50-70 см с двух- или трехслойной гидроизоляцией убережет баню от проникновения грунтовой влаги;
- Правильная укладка первого ряда блоков – залог прочности всей бани. Кладка начинается с углов, укладываются по 3-4 блока в обе стороны с соблюдением уровней по горизонтали и вертикали. Система паз-гребень позволяет вести строительство даже неподготовленному человеку;
- Блоки укладываются не на цементно-песчаный раствор, а на специальный строительный клей, чтобы не нарушить теплоизоляцию стен бани. При такой укладке стены не требуют оштукатуривания перед облицовкой;
- Минимально допустимая плотность блоков выбирается, исходя из высоты и размеров сооружения. Одноэтажную баню можно построить из блоков плотностью D 500 (500 кг/м 3);
- Блоки с дефектами поверхности или с неправильной геометрией использовать нельзя – тонкий слой клея не сможет заполнить дефектные пустоты, следовательно, прочность стены уменьшится;
- Структура газосиликатного бетона такова, что отделывать стены из него необходимо материалами с маленьким коэффициентом паропроницаемости.
Основные плюсы газосиликатных блоков – высокая скорость укладки и экономичность процесса возведения бани.
| Параметры | Единица измерения | Газоблоки | |
| Плотность | кг/м 3 | D 400 | D 500 |
| Класс | – | B 2 | B 2,5 |
| Прочность на сжатие | кгс/см 2 | 38,6 | 43,9 |
| Теплопроводность при влажности 5 % | Вт/м °С | 0,116 | 0,12 |
| Паропроницаемость | (мг/(м·ч·Па)) | 0,23 | 0,2 |
| Морозоустойчивость | Циклов | 35 | 35 |
| Пожароустойчивость | Часов | Негорючий материал, ГОСТ 30244-94 | |
| Экологичность | – | 2 | 2 |
| Усадка | мм/м | 0,47 | 0,5 |
| Отклонение от стандартов | |||
| Длина | мм | 1,1 | 1,2 |
| Толщина | мм | 0,8 | 0,8 |
| Высота | мм | 0,5 | 0,7 |
| Вес 1 м 2 при толщине стены 40 см | кг | 160 | 200 |
Строительство бани из газосиликатных блоков
После определения места строительства и расчистки участка нужно выбрать проект бани и рассчитать смету. Следующий шаг – выбор фундамента, и здесь существует два экономичных и надежных варианта – столбчатый, сделанный с перевязкой бетонной лентой, или ленточный мелкозаглубленный фундамент. Варианты выбираются в зависимости от типа грунта.
Столбчатый фундамент можно сделать и без ленточной связки, но это зависит от типа грунта, как и глубина скважин под столбы. Для каждой скважины нужно насыпать песчаную подушку слоем 10-15 см, и утрамбовать с увлажнением. Сверху песок следует залить слоем бетона толщиной 10-15 см. Для обустройства бетонной ленты между столбами над грунтом монтируется опалубка, пространство между столбами армируется и заливается бетоном.
Ленточный фундамент обустраивается так:
- По периметру бани и для внутренних несущих стен нужно выкопать ров глубиной, определяемой типом грунта;
- Дно траншеи устилается песчаной подушкой, такой же, как и для столбчатого основания;
- Из любых подручных материалов монтируется опалубка – дерево, шифер, профнастил, жесть, ДСП или фанера.
- Опалубка армируется каркасом из прутьев Ø 10-14 мм;
- Бетон, который заливается в опалубку, можно заказать на заводе-изготовителе, или приготовить свой раствор, исходя из пропорций 1:3:3 (цемент – щебень – песок);
- Поверхность основания выравнивается по уровню, чтобы минимизировать расход клея. Основные плюсы ленточного основания – возможность строить баню на любых грунтах.
Газоблоки перед укладкой необходимо смачивать водой, при кладке второго и последующих рядов блоки сдвигаются на 15 см по отношению к нижнему ряду. Перед тем, как построить первый ряд, на поверхность цоколя накладывается обычный цементный раствор, чтобы минимизировать неровности фундамента, а следующие ряды укладываются только на клей.
Каждый три-пять рядов, а также последний ряд необходимо армировать по специально проделанным штробам на поверхности блоков. Для выкладывания оконных и дверных проемов используются специальные газоблоки нестандартных размеров, укрепляющиеся временными деревянными или металлическими подпорками.
Кровля и отделка бани
Монтаж кровельной системы и крыши – стандартный, и отличается от кровли дома наличием специального мауэрлата, который будет служить опорой для стропил или балок потолка бани. Система может быть одно- или двускатной. У односкатной кровли одна сторона опирается на мауэрлат с небольшим (до15 0) уклоном. Гидроизоляция кровли обычная: рубероид, поверх которого укладывается профнастил, черепица, ондулин или шифер. Потолок утепляется минватой и проводится его гидроизоляция мембранными материалами, защищающими кровлю от появления конденсата.
Для защиты стен бани снаружи и внутри от действия влаги прокладываются паро- и гидроизоляционные слои, которые крепятся на предварительно смонтированную обрешетку из металлических профилей дюбелями «быстрый монтаж». Стены вскрываются грунтовкой, дальше определяется, можно ли использовать ту или иную отделку для внутренних и наружных поверхностей. Внутренняя обрешетка закрывается липовой или осиновой вагонкой.
Утепление наружных стен бани лучше проводить обустройством вентилируемого фасада – это послойная система, в просторечии – «пирог». Слои утеплителя, гидроизолятора и шумопоглощения крепятся на обычную или перекрестную обрешетку, чтобы не допустить появления мостиков холода. Наружная обрешетка декорируется сайдингом или материалами, имитирующими ценное дерево.
Баня своими руками из газосиликатных блоков обновлено: Январь 15, 2017 автором: Артём
Построить баню в регионах, где отсутствует строевой лес - не проблема. Газосиликатные блоки - оптимальный вариант для ее возведения. Технология строительства газосиликатной бани мало чем отличается от технологии возведения зданий из других блоков. Рассмотрим ее детально.
Содержание:
Баня из газосиликатных блоков становится весьма популярной, поскольку построить ее самостоятельно не составляет большого труда. Помимо этого, газосиликатные блоки обойдутся вам намного дешевле, чем деревянный сруб или кирпич. Чтобы построить баню из газосиликатных блоков? не придется нанимать целую бригаду строителей - достаточно одного или двух человек.
Особенность газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки состоят из гипса, цемента, алюминиевого порошка и извести. Производятся они в процессе химической реакции портландцемента и алюминиевого порошка и закаляются при температуре 180°C.
Газосиликатный блок содержит в себе некоторое количество газа, поэтому его часто используют как утеплитель, а не только как стройматериал. Используя газосиликатный блок при строительстве бани, можно значительно сэкономить на теплоизоляции постройки.
Положительные качества газосиликатных блоков : экологически чистый материал, жаростойкий, прочный, удобен в резке, стойкий к грибкам и гниению, легкий. Учитывая небольшой вес блока, строительство бани из газосиликатных блоков продвигается довольно быстро. Само строение получается достаточно легким и, как в случае с каркасными банями, газосиликатная баня так же не нуждается в сложном фундаменте.
Отрицательные стороны:
- Ломкость - его легко повредить в процессе химических воздействий.
- Не влагоустойчив - нужно уделить особое внимание качественной гидроизоляции.
Важно учесть, что фундамент для газобетонной бани должен быть не менее полуметра, а то и метра - это защитит строение от переизбытка влаги и разрушения.
Материалы для строительства газосиликатной бани
Специалисты рекомендуют использовать для газосиликатной бани газобетон, плотность которого - до 500 килограмм на метр кубический. Это обеспечит хорошую теплоизоляцию.
Материал, который понадобится для строительства:
- Газосиликатные блоки (около 100 рублей за штуку);
- Песок (от 50 рублей за мешок), цемент (около 200 рублей мешок);
- Древесина (около 1 тысячи рублей за куб), асбестоцементные трубы (около 400 рублей за штуку) или кирпичи для столбиков (в зависимости от вида фундамента);
- Строительный клей (от 35 рублей за килограмм);
- Теплоизоляционный материал (около 1 тысячи рублей за рулон);
- Гидроизоляционный материал (от 500 рублей за рулон).
Фундамент - ленточный или столбчатый
Чтобы построить баню из газосиликатных блоков, подойдет самый простой фундамент.
Рассмотрим особенности сооружения ленточного фундамента:
- Копаем траншею по периметру здания и под несущими стенами, глубиной около 0,5 метров.
- На дно готовой траншеи насыпаем слой гравия (примерно 10-15 см толщина), после чего слой песка той же толщины.
- Собираем деревянную опалубку вокруг траншеи.
- Вставляем армировочный каркас внутрь нашей траншеи.
- Финальный штрих - заливаем все бетоном.
- Копаем ямы 30-40 сантиметров глубиной, они располагаются по углам строения и на местах, где будут примыкать внутренние стены.
- На дне каждой ямы создаем подушку 10-15 см и утрамбовываем ее, ровняя песком.
- Делаем кирпичные столбики в каждой яме. Высота столбика - от 50 см, а ширина - в два кирпича.
Важно: какой бы вид фундамента не был выбран, помните - нужно соорудить качественную гидроизоляцию. Для этого хорошо подойдет рулонный или битумный гидроизоляционный материал, который нужно уложить на фундамент в два слоя.
Стены бани из газосиликатных блоков
Важный момент - перед тем как начинать кладку стен, нужно немного смочить блоки. Для этого можно использовать мокрую тряпку или распылитель. Проделав это, вы улучшите сцепление (склеивание) газоблоков между собой.
Процесс укладки:
- Укладка начинается с углов. Первый ряд делаем идеально ровным при помощи уровня. Последующие ряды кладутся в шахматном порядке.
- Первый ряд кладем на цементный раствор, а последующие - на строительный клей. Тогда швы будут меньше, а это способствует теплоизоляции.
- Каждый третий ряд армируем. Для этого сверлим отверстие, заливаем его клеем и вставляем арматуру толщиной около 8 мм.
- Следите за вертикальными швами - их нужно смещать на 15 см в каждом новом ряду.
При укладке стен специалисты рекомендуют первые 2-3 ряда сделать из красного кирпича. Он - более закален, и будет хорошо оберегать помещение от влаги. Имейте в виду, что в условиях высокой влажности нельзя класть газосиликатные блоки, так как возрастают шансы его разрушения при смене погоды.
Таким образом, баня из газосиликатных блоков своими руками может быть построена за пару недель.
Создание оконных и дверных проемов в газосиликатной бане
Чтобы создать ровные оконные и дверные проемы, следует учитывать некоторые нюансы:
- Приобретаем специальные газоблоки (они идут нестандартной формы).
- Заполняем готовые полости в блоках арматурой и заливаем бетоном.
- Чтобы было удобней производить монтаж, используйте временные подпоры.
Необязательно применять блоки нестандартной формы, можно и обычные, но с ними будет больше работы с вырезанием и проделыванием полостей для арматуры.
Утепление стен в газосиликатной бане
По прошествии 2-3 дней после возведения стен можно смело приступать к утеплению и гидроизоляции бани из газосиликатного блока.
Порядок действий:
- Набиваем деревянные рейки на стены.
- Кладем утеплитель - это может быть стекловолокно или стекловата, на ваше усмотрение. Помните, что плюсом газосиликатного блока является его низкая теплопроводность, поэтому утеплять можно любым материалом.
- Когда утеплитель уложен, отделываем стены любым материалом. Обычно в парной отделывают вагонкой из сосны, в душевой можно кафелем.
- Проводим гидроизоляцию наружных стен.
Помните, что газосиликатный блок очень хорошо впитывает влагу, поэтому уделите особое внимание гидроизоляции.
Кровля бани из газосиликатных блоков
Кровлю можно сделать односкатную или двускатную. В случае с первой одну ее сторону опирают на мауэрлат, угол наклона должен быть небольшой, чтобы защитить строение от ветра.
Схема обычная: поверх рубероида кладете любой вид кровли - профнастил, ондулин или же обычный шифер. Не забудьте про утепление потолка и гидроизоляцию. Для этого хорошо подойдет мембранный гидроизолятор. Он отлично защищает от образования конденсата.
Видео обзор строительства бани из газосиликатных блоков:
Если вы будете придерживаться всей технологии строительства, то баня прослужит вам много лет. Для этого важно иметь хороший чертеж. Проекты бань из газосиликатных блоков можно найти на строительных сайтах или создать самостоятельно.
Технологии в строительстве развиваются семимильными шагами. Появляются новые материалы, которые позволяют строить быстрее, причем без потери качества. И хоть газобетон не новшество - ему уже три-четыре десятилетия - бани из него раньше не строили: довольно высокая гигроскопичность у этого материала. Зато появились новые пропитки, которые позволяют в разы снизить количество влаги, которую впитывает материал. Но и без пропиток, используя современную паро- и гидроизоляцию, можно добиться неплохих результатов. Средний срок жизни бани из пеноблоков - порядка 20-30 лет. Если вас это устраивает, начинайте искать проект.
Баня из газосиликата может строится «в один руки», причем пройцесс идет быстро: блоки большие, но легкие
Стоит только помнить, что газобетоны производят по двум технологиям. При производстве одних твердение происходит в автоклаве - это гоазобетон и газосиликат. При производстве других (пенобетон) просто добавляется пенообразователь, потом вспененный раствор заливается в формы и твердеет на воздухе.
Более качественным считается автоклавный ячеистый бетон. Автоклав - оборудование это недешовое, так что кустарным способом материал не изготовишь. Это отражается на стоимости - газосиликат дороже, чем пенобетон - но геометрия материала и его качество обычно намного лучше. Так как швы между блоками желательно делать как можно тоньше, то геометрия очень важна. Потому при покупке ищите блоки газосиликата с наименьшими отклонениями. Даже если они будут дороже, в результате вы сэкономите: клей стоит прилично, если получиться делать шов 1-2 мм, его расход будет небольшим. К тому же при таком шве меньше будут потери тепла, а это значит, что меньше можно будет делать слой утеплениея (если будуту утеплять) и меньше уйдет топлива на нагрев бани.
Отличить газосиликат легко: из-за того, что вяжущим элементом в нем выступает известь, он имеет белый цвет. Остальные пористые бетоны серого цвета.
Газосиликатный блок отличить легко: по цвету
- 1 Проекты планировки
- 1.1 Планировка бани 6*4,45 м
- 1.2 Баня 5*5 с террасой
- 1.3 Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой
- 2 Особенности строительства из газосиликата
- 3 Вентиляция
- 4 Утепление
- 5 Отделка в парилке и моечной
- 6 Кровля
Иногда при строительстве бань из газосиликата возникают трудности с планировкой и расположением помещений. Идею можно взять из готовых проектов, при необходимости, немного видоизменить.
Если речь идет о небольших банях, то в них чаще всего имеются три помещения: комната отдыха, которая совмещена с раздевалкой, моечная и парилка. К некоторым пристраивается веранда или крыльцо.
Варианты планировки бани 6 на 3 из газосиликатных блоков
Бани средних размеров уже могут иметь выделенную раздевалку, а также тамбур или холл. Тамбур или холл желательны, так как если входная дверь ведет сразу в комнату отдыха, то зимой каждое открывание двери грозит резким снижением температуры. Потому хоть маленький тамбур нужен. Если выгородить его из комнаты отдыха возможности нет, то можно пристроить снаружи. Пусть он будет небольшой, но закрытый и утепленный.
О том, нужна ли раздевалка, никто не спорит (если место позволяет). Спор идет о том, куда должна выходить ее дверь. Вариантов, собственно два: в мойку и комнату отдыха. Оба неидеальны. Если двери раздевалки выходят в комнату отдыха, раздевшись, придется проходить через нее. Если там никого нет - это одно, а если народ отдыхает - это уже другое. Второй вариант - двери выходят в моечную - этого недостатка, как правило, лишен. Но зато в таком помещении одежда будет сырая. Так что приходится выбирать: или обнаженное дефиле или сырая одежда. Хотя решить проблему сырости можно сделав хорошую принудительную вентиляцию в раздевалке: приточное отверстие внизу, вытяжное - вверху, а в нем вытяжной вентилятор.
Планировка бани 6*4,45 м
Полностью в плане баня имеет большую длину -7,4 м так как к ней пристроена веранда. Состоит она из трех помещений:
Проект бани из газосиликата 6х4
- комната отдыха 13,66 м2;
- мойка площадью 4 м2;
- парилка 5,8 м2;
- веранда 4 м2.
В этом случае тамбур можно будет сделать, сдвинув ступеньки и поставив двери. А раздевалку можно выгородить в противоположном от входа конце комнаты отдыха. Тогда, правда придется ставить не такое большое окно, или сделав два небольших: оно в комнате отдыха, второе - в раздевалке.
Баня 5*5 с террасой
В этой планировке бани из газосиликата сделана довольно большая терраса - она имеет площадь 7,5 квадратов. (Проекты бань с террасами есть тут) Из внутренних помещений самый большой размер у парилки - 5,8 м2, все остальные меньше. Нестандартное решение. Обычно парную делают небольшой. Но почему бы и нет. печка установлена в простенке между парной и моечной.
Проекты бани из газосиликата 6х4
Площади помещений:
- комната отдыха/раздевалка 3,8 м2;
- мойка 4,5 м2;
- парилка 5,8 м2;
- веранда 7,5 м2.
Вариантов изменений тут нет: небольшие размеры помещений не позволяют никаких вольностей. Зато на веранде можно будет приятно провести время в теплое время года.
Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой
В этой планировке 6*6 - размер самой бани, а терраса - это еще два метра. Итого в плане вся постройка будет занимать 6*8 метров. Подход более стандартный: самая большая площадь у комнаты отдыха. Парилка и моечная имеют почти равные рамеры.
Проект бани из пенобетона с террасой и большой комнатой отдыха
Печка стоит так, что топится она из комнаты отдыха. Решение неоднозначное. По отоплению все хорошо: в комнате отдыха будет тоже тепло . Но вот если нужно будет подложить дров, а в бане людей вне парилки не будет, придется проходить через душевую и выходить в комнату отдыха. Страшного-то ничего, но не всем такой вариант понравится. Хотя установка печи именно с выносной топкой - самый популярый в последнее время вариант.
Площади помещений в бане 6 на 6:
Особенности строительства из газосиликата
Заливка фундамента и возведение стен при строительстве бани ничем не отличаются от аналогичных процессов при строительстве дома. Фундамент под бани чаще делают ленточный, глубина - ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от размеров блока, который будет использован при строительстве.
Клей для газосиликата - ячеистых беторов. Разводится водой. Дозировка и порядок указаны на упаковке
Особое внимание необходимо уделить горизонтальной гидроизоляции. Раньше, да и сегодня, чаще всего кладут рубероид в два слоя. Но рубероид - битумная мастика, нанесенная на слой строительного картона. В свое время это был неплохой материал, и альтернативы ему просто не было. Но у него есть один очень существенный недостаток: не самый длительный срок эксплуатации (35 лет в зависимости от условий). Сегодня есть похожие рулонные материалы, сделанные по той же практически технологии, но на основе стеклоткани (более прочные) или стелохолста. Лучше использовать их - они более эластичны и долго не теряют своих свойств.
Кладут газосиликат на специальный клей, который разводится водой до полужидкого состояния. На цементно-песчаный раствор укладывают только нижний ряд. Все остальные - на тонкий слой клея (не более 5 мм, а лучше - 1 мм). Каждые 3-4 ряда рекомендуется укладывать два прутка арматуры (ребристая диаметром 12-14 мм). Под них вырезают штробы при помощи дисковой пилы, болгарки или ручного штробореза, который делают специально для пенобетонов.
Обратите внимание на то, как укладывается арматура в местах примыкания стен - она загибается и кладется целый кеусок
Клеящий состав наносят при помощи каретки или специальной кельмы - совка с зубчиками. Зачищают блок от пыли, грязи, на торец, которым будет он стыковаться со следующим блоком, наносят клей, и аккуратно кладут. Поправляют положение резиновой киянкой.
Кладка ведется аналогично кирпичной - с перевязкой - перекрывая шов нижнего ряда телом блока в следующем ряду. Чтобы ряды кладки были ровными, пользуются строительным уровнем, натягивают шнур - причалку. Вертикальность стен и углов контролируют строительным отвесом.
При укладке блоков швы делают очень тонкими - не более 5 мм. Это позволяет не очень тратиться на клей, но еще и повышает теплоизоляционные характеристики стены. Клей хорошо проводит тепло, потому, чем меньше мостики холода - тем лучше. Слой наносят при помощи специальной кельмы или каретки. При необходимости разровнять его можно большим зубчатым шпателем, которым обычно пользуются плиточники.
Наносят клей на спинку уложенного блока и на боковину стоящего рядом
Более подробно об инструменте для работы с пеноблоками читайте в статье «Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент»
Так как газосиликат материал мягкий, нести какие-либо серьезные нагрузки они не могут. Потому при устройстве пола, лаги опирают на фундамент. Его специально делают шире блоков, а край стены совмещают с краем ленты. В некоторых случаях блоки сдвигают сантиметров на 10 наружу. Получается что стена как бы нависает над фундаментом. Таким нехитрым приемом увеличивают внутренние размеры помещений. А получившаяся впадинка затем закрывается утеплителем (пенополистирольными плитами) и гидроизоляцией. О гидроизоляции фундамента читайте тут.
С кровлей ситуация стандартная: на верхний ряд укладывают толстый деревянный брус - мауэрлат, и к нему уже крепят всю систему. Есть второй вариант: заливка армопояса. Тогда ставят опалубку или используют специальный U-образные блоки, в которые укладывают четыре связанных между собой прутка арматуры (толщина продольных 10-12 мм, поперечных 6-8 мм).
По толщине стены. Рекомендуемая - 25-35 см, в зависимости от региона. По плотности - чаще всего используются газосиликаты двух марок D400 и D500. Первый имеет меньшую плотность, второй - большую, соответственно D500 более прочный. Но по теплоизоляционным характеристикам лучше D400 - стены, сложенные с его использованием теплее.
Таблица характеристик газосиликата разной плотности
Вентиляция
При строительстве бань из любого материала основная задача - обеспечить хорошую просушку всех помещений после бани. Тогда и проблем с грибками и плесенью не будет.
При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками, не забудьте оставить в каждом помещении вентиляционные отверстия вверху и внизу стены. Их, наверное, можно будет вырезать потом, но зачем усложнять себе жизнь. Чтобы во время парения из них не тянуло, их закрывают дверками. И в помещение они не выходят - заканчиваются под утеплителем. Их задача - удалить после посещения парилки весь пар из-под обшивки.
Один из вариантов наружного утепления стен из пеноблоков с последующей отделкой
Утепление
Снаружи баню из газосиликатных блоков утепляют в зависимости от региона. В средней полосе России достаточно 10 см базальтовой ваты. В более северных регионах, ее необходимо больше, в южных - меньше. Применение минеральных ват связано с определенными трудностями: она боится влаги и в мокром виде теряет свои свойства. А если мокрой замерзнет, то просто раскрошится. Но и это еще не все. Так как пеноблок довольно гигроскопичен, его тоже нужно защитить от влаги. Потому предварительно, перед укладкой утеплителя, его обрабатывают пропиткой типа Пенетрон или Кальматрон. После высыхания можно приступать к теплоизоляции.
Исходя из всего этого, имеет смысл потратиться на покупку экструдированного пеополистирола. Он сам не впитывает воду и не проводит ее, имеет низкую теплопроводность, не повреждается грызунами и насекомыми. Этот один материал, уложенный без щелей, будет одновременно гидро- и теплоизоляцией.
Поверх утеплителя набивают обрешетку, а к ней уже обшивку. На пенополистирол можно крепить малярную сетку, а по ней штукатурить - если такой вид отделки вас прельщает больше.
Варианты отделки и утепления стен из пенобетона
Внутри парилку утеплят так (от стены - в парилку):
- пропитка на основе цемента, уменьшающая гигроскопичность;
- брусок 50*40 м;
- между ними теплоизолятор;
- паро- и гидробарьер - обычно фольгированная пленка (стыки и мета крепления проклеиваете специальным скотчем - купите там же, где и пленку);
- контробрешетка не менее 2,5 см толщины;
- вагонка.
В других комнатах, включая моечную, можно утеплитель не укладывать. Если моечную панируете тоже обшивать вагонкой, то должна оставаться пароизоляционная пленка. Она может быть уже не фольгированной (это в основном только для парилок), но и она, и пропитка должны быть. В остальных, «сухих» помещениях, остается пропитка (влажность все равно высокая), обрешетка, а к ней набита вагонка.
По стенам набита обрешетка - подготовка к укладке утеплителя
Утепление потолка в парилке стандартное (снизу-вверх, если смотреть из парилки):
- вагонка;
- пароизоляционная пленка (фольга);
- черновой потолок;
- утепление со стороны чердака.
Причем между вагонкой и пароизоляцией необходим вентиляционный зазор. Его организуют при помощи контробрешетки. Подробнее об утеплении потолка парилки читайте в статье «Как утеплить потолок в бане своими руками»
Отделка в парилке и моечной
Как ни старайся делать тщательно пароизоляцию, вода все равно просочится под все слои и осядет в стене. Чтобы минимизировать ее количество, лучше стены в моечной отделать плиткой. Боитесь, что будет холодно, сделайте теплый пол (можно и стены).
В парилке тоже пол и часть стены - на высоту 10 см или выше - выложите плиткой. А дальше уже весь «пирог» по полной программе.
Если при строительстве бани из газосиликата своими руками вы учтете все эти нюансы, будет вас она радовать долгие годы.
Кровля
Особенность у кровли одна: кровельный материал должен быть легким. Это может быть:
- мягкая кровля - из рулонных материалов или мягкой битумной черепицы;
- профнастил;
- металлочерепица;
- деревянная кровля.
Крепится вся система к мауэрлату, а он - к верхнему армопоясу длинными шпильками. При креплении стропильной системы все крепится только к брусу. Крепить к стенам не стоит - толку от этого нет: газосиликат не выдерживает длительных точечных нагрузок, крошится и трескается. Потому и необходим армопояс.
Современная практика частного строительства в России показывает, что одним из самых востребованных материалов при возведении конструкций являются газосиликатные блоки. Среди владельцев дач и загородных домов особенно популярным типом хозяйственных построек остается баня. Она предполагает комфорт и уют всех внутренних помещений. Что предпочесть – ячеистый бетон или традиционные кирпич и дерево?
«Я владелец небольшого дачного участка, построил баню 3 года назад, но так и не смог вовремя заделать фасад. Страшно подумать, сколько за это время газосиликат пережил перепадов температур и влажности! Проверил отбитый кусок, зачистил топориком – структура бетона осталась невредимой. Это отличный строительный материал! Главное при его кладке – не нарушать технологию, не монтировать тяжелый армированный пояс при установке перекрытия и не использовать паропроницаемую отделку. Недостаток – только способность натягивать влагу».
Сергей Дружинин, Уфа.
«Долго решал, что лучше для строительства бани. Посчитал расходы на возведение и отделку, прикинул плюсы и минусы и оказалось, лучший вариант – . Удобно, что они выпускаются в модификациях для несущих стен и внутренних перегородок. Фасад возвели очень быстро, материал легкий, не крошится и хорошо ложится на клей. Баня получилась крепкая и с минимальным количеством швов».
Анатолий, Омск.
«Считаю, что баня из газосиликата не лучшее решение, хоть читал много положительных отзывов. Большой минус — материал набирает влагу, а потом очень медленно ее отдает, в помещениях всегда стоит сырость. Я владелец такого строения. Хорошо, что поставил открывающееся окно, сквозняк хоть как-то проветривает после помывки. Мне посоветовали обложить внутренние помещения кирпичом. Он, конечно, хорошо поглощает воду, но очень теплоемкий. Не жадничайте, самый приемлемый вариант – это все же сруб».
Никита, Ростов-на-Дону.
«Планировал строить баню из бревен ручной рубки, но кризис затянулся и мне посоветовали взять газосиликат. Получилось неплохо – сухо и комфортно. В парной замазал стены сначала плиточным клеем, а потом жидким стеклом, в душевой положил плитку. Во всех помещениях – традиционный «пирог» с пароизоляцией из фольги, фасад утеплил пенопластом. Сосед закрыл все сайдингом и тоже не жалуется. Решайте сами, но если бы меня спросили, построил бы теперь баню из блоков, то мой ответ: «Да».
Алексей Кулагин, Нижний Новгород.
«Два года назад построил баню из ГС блоков. На даче я наездами, топлю не часто, поэтому выбрал газосиликат шириной 25 см. Стены парной обшил липовой вагонкой. Под облицовкой уложена гидроизоляция из плиточного клея и пароизоляция из фольги на бумажной основе. Во избежание сырости, в каждом помещении у меня оборудована вентиляция. Если все сделать правильно, то баня из газосиликатных блоков прослужит долго. Она не гниет и не горит, как дерево».
Ярослав Молчанов, Москва.
Особенности строительства бани
Газосиликат – продукт новейших технологий, обладающий рядом преимуществ, благодаря которым он обрел признание большинства застройщиков. Среди них:
- универсальность;
- надежность и долговечность в эксплуатации;
- экологическая безопасность;
- огнестойкость;
- не подвергается гниению;
- высокие теплоизоляционные свойства;
- легкий монтаж;
- доступная цена.
Учитывая отзывы и опыт пользователей можно подвести итог, как целесообразно использовать плюсы и минусы ячеистого бетона при возведении бань.
1. Камень легкий, поэтому есть искушение сэкономить на основании. Не стоит. Любая просадка грунта может привести к появлению трещин на стенах и нарушить прочность строения. В качестве фундамента для бани лучше выбирать монолитную плиту, ленточный или столбчатый варианты с обязательной обвязкой поясом из железобетона.
2. Укладка первого слоя проводится на высоте 50 см от земли. Для этого основание поднимается или выстраивается кирпичный цоколь. На него укладывается гидроизоляция в 2-3 слоя рубероида. Преимущества такой технологии – высокая стабильность несущих конструкций.
3. Самое важное в возведении стен из газосиликата – правильно уложить первый ряд. Начинать следует от углов и вести монтаж с соблюдением горизонтали. Блоки обязательно выравниваются, перепады могут привести к появлению трещин. Строительство бани лучше доверить профессионалу.
4. Газосиликат укладывается на клей. Цементный раствор не используется из-за возможности нарушения теплоизоляции фасада. Ценность клеевого метода – ровные стены бани, не требующие оштукатуривания.
5. Минусы материала – хрупкость и пористость. При строительстве коробки для бани важно правильно выбрать минимальную плотность газосиликата. Для одноэтажной подойдут блоки с D500 (500 кг/м3). Нельзя вести монтаж в сырую, дождливую или снежную погоду.
6. Недопустимо использовать газосиликат со сколами или неправильной геометрической формы. Делить монолит на половину и четверти следует только специальными режущими инструментами.
7. Структура ячеистого бетона требует обязательной отделки материалами с низкой паропроницаемостью.
Главный плюс использования газосиликатных блоков – быстрота и экономичность строительства. Основное требование — правильное устройство всех конструкций. Каждый владелец должен сам взвесить достоинства и недостатки исходных материалов, а затем выбрать приемлемый для себя.
Примерная стоимость строительства
Рассмотрим проект бани 6х6 из газосиликата, с утеплителем из минеральной ваты, снаружи отделанной сайдингом, изнутри – липовой вагонкой.
Наименование | Количество | Стоимость, рубли |
| Газосиликатные блоки Ytong 600x250x400 | 34 м3 | 150960 |
| Клей | 28 упаковок по 25 кг | 8120 |
| Блоки U-опалубки Ytong 500x375x250 | 14 штук | 5600 |
| Арматура для кладки Ø10 AIII | 0,08 т | 2124 |
| Бетонная смесь В15-20 | 0,2 м3 | 700 |
| 0,1 м3 | 370 | |
| Сайдинговый профиль 3660х230 | 94 штуки | 41078 |
| Состав биозащитный | 8 л | 600 |
Фундамент |
||
Щебеночная подсыпка | 4,4 м3 | 8360 |
| Бетонная смесь В7.5-10 | 3,3 м3 | 9900 |
| Бетонная смесь В15-20 | 29,3 м3 | 102550 |
| Гидростеклоизол ТПП 3,5 | 9 рулонов | 6210 |
| Доски обрезные для опалубки | 0,7 м3 | 4550 |
| Рулонная гидроизоляция РКК-350 | 2 рулона | |
Перекрытия |
||
Балки-прогоны Ytong 200 | 76,4 п.м | 73268 |
| Блоки-вставки Ytong D500 | 9,5 м3 | 52915 |
| Сетка стальная 100х100х5,0 | 59,1 м2 | 6501 |
| Арматурные прутья Ø12 AIII | 0,2 т | 5310 |
| Минераловатный утеплитель (Rockwool) | 0,2 м3 | 740 |
| Сосновые стойки (150х50мм) | 1,2 м3 | 7800 |
| Состав биозащитный | 18 л | 1350 |
| Гидроизоляция (Tyvek Soft) | 73 м2 | 4964 |
| Профилированные листы СИНС 35–1000 | 69 м | 23943 |
| Конек фигурный (2000 мм) | 3 штуки | 1689 |
| Доски обрезные для обрешетки 100х25 мм | 0,4 м3 | 2600 |
| Окна сосновые, 2к. стеклопакет 1450х580 | 2 штуки | 15600 |
| Доска обрезная толщиной 50 мм для устройства пола | 1,7 м3 | 7310 |
| Вагонка липовая для потолка 120 мм | 0,9 м3 | 5850 |
| Вагонка липовая для внутренней отделки стен 22 мм | 4 м3 | 36000 |
| Устройство пароизоляционной пленки | 70 м2 | 1890 |
| Итого | ||
Общие затраты на строительство и отделку составляют: 657 111 рублей. Стоимость кладки из газосиликатных блоков меняется в зависимости от региона.
Современные проекты бань из блоков газосиликата составляют достойную конкуренцию традиционным постройкам из кирпича или древесины, несмотря на его высокую гигроскопичность (способность впитывать влагу). Еще несколько лет назад проекты бань из газосиликатных блоков были невозможны из-за этого отрицательного параметра газосиликата, но сегодня рынок насыщен специальными пропитками, в несколько раз уменьшающими влагопроницаемость этого стройматериала. А если добавить к пропиткам современные гидроизолирующие материалы, то результат превзойдет самые смелые ожидания строителей – все характеристики, связанные с теплопроводностью и влагопроницаемостью, окажутся намного выше, чем у дерева или кирпича.
Газобетон, пенобетон и газосиликат в типовых и индивидуальных проектах
Газоблоки изготавливаются по двум методикам – автоклавной (газобетон и газосиликатные кирпичи), и пенообразованием (пенобетон). Автоклавная технология считается более эффективной, но и более дорогостоящей из-за применения специального оборудования – автоклава. Кроме того, геометрия и размеры газоблока намного лучше и точнее, чем у пеноблоков, что позволяет сэкономить значительную часть сметы на клеевом составе. Тонкие шов строительного клея также способствует минимизации «мостиков холода», через которые возможны утечки тепла.
Визуально отличия между газосиликатом и пенобетоном видны сразу: известь в газобетонных блоках делает их белыми, а пенобетонные блоки имеют серый цвет по цвету пенообразователя и цемента.
Типовой проект бани из блоков – практически идеальное решение для бюджетных строительных операций, но такие проекты можно дополнить, изменить, или заказать свой проект, который будет называться индивидуальным. Небольшая баня из газосиликата обычно состоит из 2-3 помещений (комната отдыха, совмещенная с раздевалкой, душевая и парное помещение), и вносить изменения в типовой проект нет смысла. 
Баня дополнена функциональными помещениями – гардеробной, тамбуром или холлом. Предбанник (он же тамбур) крайне рекомендуются при строительстве бани, так как при морозах любое открывание входной двери влечет за собой мгновенное понижение температуры в прилегающих помещениях. Потому даже в проектах маленьких бань тамбур можно просто пристроить, утеплить и сделать его закрытым.
Раздевалку тоже можно организовать в тамбуре или выделить для нее отдельное помещение, что куда более удобно. Дверь из гардеробной при этом решении может открываться или в душевую, или в комнату отдыха, что не очень удобно с точки зрения попадания в парилку. Если сделать дверь, открывающуюся в парное помещение, то не придется раздетым проходить через другие комнаты, а можно сразу попасть в парилку. Но, реализуя такие проекты бани, в раздевалке придется делать хорошую принудительную вентиляцию, чтобы одежда не отсыревала при постоянно открывающейся двери в парилку. 
Большая баня из газосиликатных блоков, проект которой представлен выше (6 х 6 м), имеет пристроенную террасу, а сама баня имеет два этажа, второй этаж — мансардный. Кроме террасы, на первом этаже имеется три помещения и два помещения – на втором этаже:
- Комната отдыха 16,79 м 2 ;
- Душевая комната 3,44 м 2 ;
- Парилка 4,37 м 2 ;
- Терраса 9 м 2 ;
- Комната отдыха 18,97 м 2 ;
- Балкон 6,75 м 2 .
Для раздевалки выделяется место в комнате отдыха или в углу террасы. 
Большие бани из газосиликатных блоков проекты которых чаще всего разрабатывают по индивидуальному заказу, могут иметь самый разнообразный дополнительный функционал – и игровую комнату, и бассейн, и спальни. Такие постройки часто делаются двух- и даже трехэтажными, подразумевая, что в перерывах между прямым назначением баня может использоваться, как домик для гостей или как жилой дом для хозяев участка.
Одноэтажная баня из газосиликатных блоков своими руками на проекте выше имеет террасу площадью 8,4 м 2 , довольно большое парное помещение – 5 м 2 , в котором могут одновременно находиться до 4-х человек, комнату отдыха площадью 11 м 2 , моечную с санузлом и входной тамбур. Печь-каменка установлена в комнате отдыха, поэтому самые теплые помещения в проекте этой бани – парилка и комната отдыха.
Помещения:
- Комната отдыха, совмещенная с раздевалкой;
- Парное помещение;
- Душевая (моечная).
На примере этого проекта видно, что вариантов для добавления или изменения существующих помещений не существует, кроме отдельной пристройки террасы или веранды. Печь установлена в парилке, но дымоход проходит и по стене комнаты отдыха, что делает ее теплой и комфортной.
В следующем проекте бани средних размеров (6 х 6 метров) добавлена терраса, что делает пользование более удобным: 
Размеры помещений в проекте бани 6 х 6 метров:
- комната отдыха имеет площадь 16,2 м 2 ;
- Душевая комната — площадь 5,5 м 2 ;
- Парное помещение — площадь 5,2 м 2 ;
- Холл (гостиная) – площадь 3,2 м 2 ;
- Терраса площадью 12,3 м 2 .
Особенности возведения газосиликатных построек
Возведение фундамента и стен, как того требует строительство бани из газосиликатных блоков, проходит по тому же алгоритму, что и при строительстве других зданий и сооружений. Основание может быть ленточным – это универсальное решение для любых типов грунта – или столбчатым. Но газобетонные блоки имеют небольшой вес, поэтому проще построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, на котором плотно и ровно улягутся ряды блоков. Клеевой раствор для блоков из газосиликата следует разводить чистой водой согласно инструкции. 
Как видно из рисунка выше, фундамент необходимо гидроизолировать двумя-тремя слоями рубероида, которые настилаются сверху на ленту. Таким образом, газобетон не будет тянуть влагу из почвы. Кроме рубероида, можно применить стеклохолст, срок службы которого в несколько раз больше.
Нижний ряд блоков укладывается на обычный песчано-цементный раствор (3:1), остальные ряды – на клей с толщиной слоя не более 5 мм, при помощи специальной каретки или зубчатого шпателя. Через 4-5 рядов на поверхность блока укладывается арматура или металлическая сетка. Под арматуру блоки штробятся, сетка укладывается всплошную. Укладывается газобетон в шахматном порядке, каждый блок выверяется уровнем и отвесом.
Газосиликатные банные блоки имеют довольно рыхлую структуру, поэтому нагружать их тяжелыми перекрытиями или стропильными балками напрямую нельзя – необходимо создать обвязку и для пола, и для кровельной системы. Лаги при обустройстве пола должны укладываться на основание бани, которое должно быть немного шире толщины стен. Иногда при проектировании газоблоки выдвигают на 10-12 см за фундамент, чтобы стена нависала над основанием, не позволяя талым и дождевым водам мочить его. Разница в толщине закладывается пенополистиролом и гидроизолируется. Кроме защиты от влаги, этот прием позволяет увеличить внутреннюю полезную площадь помещений бани. 
При возведении кровли на верхний ряд блоков укладывается брус (мауэрлат) сечением 150 х 150 мм, а на нем строится стропильная система. Еще одно решение – по периметру верхних блоков залить армирующий пояс. Для этого на верхнем ряду укладывают U-образные газосиликатные блоки, выемки которых заполняют четырьмя связанными между собой арматурными стержнями толщиной 10-12 мм. Рекомендуемая толщина стены из газоблоков — 25-35 см, плотность блоков – D 400 или D 500.
Устройство вентиляции и утепление
Главный недостаток всех банных помещений – повышенная влажность, поэтому и естественная, и принудительная вентиляция необходимы для всех комнат. Эта мера не только приведет влажность в норму, но и предохранит все поверхности от появления грибковых заболеваний и плесени. Основа для вентиляции закладывается пир возведении стен – это небольшие вентиляционные отдушины в каждом помещении, которые делают и вверху, и внизу. Чтобы при нахождении в парилке не возникал сквозняк, вентиляционные отверстия закрывают. 
Наружное утепление стен бани оформляется, исходя из климатических условий в регионе. Так, для средней полосы России толщины базальтовой ваты в 100 мм будет вполне достаточно. Севернее утеплитель делают толще, южнее – тоньше. Недостаток минваты – высокая гигроскопичность, поэтому ее обрабатывают специальными составами типа «Пенетрон» или «Кальматрон». Это же относится и к стенам из пеноблока.
Чтобы не покупать пропитки и не делать строительство дороже, вместо минваты можно использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС), который не впитывает и не пропускает влагу, обладает низким коэффициентом теплопроводности, им не интересуются грызуны и насекомые-вредители. Экструдированный пенополистирол выполняет сразу две функции — гидро- и теплоизоляции. Сверху на нем конструируют каркас для будущей декоративной обшивки из вагонки. Кроме вагонки, ЭППС можно оштукатурить, предварительно закрепив на нем малярную стекловолоконную сетку.
Внутреннее утепление парного помещения проводят следующим образом:
- Стены пропитывают составом на цементе;
- Набивают брус сечением 50 х 40 мм;
- Внутрь каркаса укладывают теплоизоляцию;
- Сверху на каркас крепят паро- и гидроизоляцию;
- Собирают второй каркас из бруса сечением 25 мм;
- На этот каркас крепят вагонку.
В остальных помещениях слой теплоизоляции можно не монтировать. Если душевое помещение тоже будет оббиваться вагонкой, то предварительно необходимо уложить слой фольгированной пароизоляции, а стены пропитать гидрофобными составами. В более сухих помещениях стены также пропитываются гидрофобными жидкостями, но без пароизоляции. После этого монтируется каркас для крепления вагонки. 
Утеплять потолок в парном помещении следует снизу-вверх. Слои стройматериалов при утеплении снаружи внутрь:
- вагонка;
- Фольгированная пароизоляция;
- Поверхность чернового потолка;
- Слой теплоизоляции от чердака.
Между слоями вагонки и пароизоляционной фольги следует оставить вентзазор, для чего собирается специальная тонкая обрешетка (каркас).
Декоративная отделка
Для минимизации скопления конденсата в душевой пол рекомендуется отделать керамической неглазурованной плиткой. Чтобы по такому полу было не холодно ходить, на него укладывают деревянную решетку. Кроме этого решения, можно реализовать и более дорогостоящее – теплые полы с запиткой теплоносителя от печки-каменки. В парном помещении пол и стены на высоту 10-15 см выкладывается керамической плиткой, чтобы не допустить активного переувлажнения стен.
