Как делается стена из гипсокартона. Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона с дверью

Гипсокартон в наше время пользуется чрезвычайно широкой популярностью среди профессионалов и любителей, и все чаще используется при установке перегородок и при обшивке стен в квартирах и домах. Благодаря своей легкости , материал свободно может применяться в многоэтажных зданиях или же на втором этаже или мансарде частного дома – существенной нагрузки на перекрытие эта конструкция не окажет. Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям самостоятельно провести установку перегородки или обшивку стены.

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть установлена после изучения последовательности и правил проведения процесса, ознакомления с нюансами работы с этим материалом.

Нужно отметить, что гипсокартон используется для монтажа как глухих стен, так перегородок, имеющих окна различной формы. Его способности принимать нужные формы, при правильно созданных для этого условиях, дают возможность делать или устраивать окошки в перегородках круглой или иной криволинейной формы.

Способность листов гипсокартона подвергаться запланированной пластичной деформации позволяет монтировать перегородки с объемными краями и с устройством оригинальных полок, которые способны выдерживать ряды книг или установку в них бытовой техники.

Перегородка с дополнительными функциям — полки для книг и бытовой техники

Если раньше в квартиру приходилось затаскивать громоздкую стандартную мебель, то сегодня, использовав гипсокартон, можно создать эксклюзивные варианты стен, которые сразу выполнят две функции – разделителя пространства помещения и предмета мебели. Получается двойная экономия средств и места, что особенно важно для не слишком просторных квартир.

Материалы для установки гипсокартонной перегородки

Что же необходимо иметь для создания такой перегородки, кроме основного материала — гипсокартона ?

Все необходимые материалы — очень просты в использовании и доступны по стоимости

Из дополнительных материалов нужно совсем немного, и что очень важно — все необходимые составляющие для монтажа подобной стенки имеют вполне доступную цену.

Еще одним преимуществом всех материалов для создания перегородки из гипсокартона является то, что они не загрязнят помещения дома или квартиры так, как это, например, способны сделать бетонные строительные растворы.

Итак, если учесть все возможные варианты, то для монтажа перегородки понадобятся:

Сосбстве нно , сами ГВЛ . Обычный гипсокартон, имеющий толщину в 12 мм — самый оптимальный вариант дл я перегородок в помещениях с нормальной влажностью. При установке стен, которые будут отделять помещение ванной, кухни, санузла понадобится влагостойкий гипсокартон, имеющий мягкий зеленый цвет — именно так производитель выделяет его функциональные особенности. Существуют и другие виды гипсокартона, из которых можно выбрать нужный, в зависимости от места расположения перегородки и от ее формы.

Марка гипсокартона	Толщина в мм	Размер в мм
ГКЛ (обычный)	12.5	2500×1200
ГКЛВ (влагостойкий)	12.5	2500×1200
ГКЛО (огнестойкий)	12.5	2500×1200
ГКЛО (огнестойкий)	12.5	2600×1200
ГКЛ (с прямой кромкой)	12.5	2500×1200
ГКЛ (гибкий)	6	2400×1200

Металлический профиль и деревянные бруски для каркаса, имеющие ширину в 75 мм, если между двумя полотнами будет установлен звукоизолирующий материал, и 50 мм, если пространство между гипсокартонными листами останется полым или будет укладываться тонкий утеплитель. В целом , можно сказать, что ширина профиля и задает параметр толщины стены.
Саморезы для металлических конструкций и для деревянных деталей.
Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стыков.
Шпатлевка на основе гипса , стартовая и финишная — для заделки стыков и устранения дефектов поверхности.

Может быть определен по данной таблице, но опытными строителями рекомендовано взять его больше на 15%, чем будет рассчитано.

№	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода материалов на 1 кв. м

1.	Гипсокартон	кв.м.	1
2.	Профиль СD 60	пог.м	2
3.	Профиль UD 27	пог.м	2
4.	П-образная универсальная скоба для монтажа материала на потолок	шт.	1.32
5.	Уплотнительная лента	пог. м	0.85
6.	Дюбель 6/40 мм	шт.	2.2
7.	Саморез 3,5×9,5 (блоха)	шт.	2.7
8.	Саморез 3,5×25 (для гипсокартона)	шт.	12
9.	Соединение продольное для профиля СD	шт.	0.2
10.	Стекловолоконная сетка-серпянка	пог. м	1.1
11.	Шпатлевка для стыков (стартовая)	кг	0.3
12.	Грунтовка глубокого проникновения	литров	0.1
13.	Шпатлевка для поверхности листов гипсокартона (финишная)	кг	1.2

Инструменты , необходимые для работы

При монтаже перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:

Шуруповерт – обязателен, так как придется закрутить большое количество саморезов, и обычной отверткой проделать эту работу будет крайне сложно.
Длинная, желательно металлическая линейка, для проведения разметки и для резки по ней листов гипсокартона.
Строительный угольник, будет нужен для проведения разметки и для проверки правильности установки деталей при монтаже.
Строительный уровень — для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
Отвес — необходим для определения идеальной вертикали, путем совмещения точек, отмеченных на потолке и на полу.
Карандаш – для проведения разметки.
Ножницы по металлу – используются приготовлении заготовок нужной длины, для прорезки насечек на металлическом профиле.
Электрический лобзик – для отрезания нужных фрагментов бруска и раскроя гипсокартонных листов, особенно по криволинейной разметке.
Шпатель средней ширины – для заделки стыков шпатлевкой.
Терка с мелко— и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпатлевки на швах и на поверхности листов ГВЛ.
Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
Нож или пила-ножовка с мелким зубом для гипсокартона, нож строительный со сменными лезвиями.
Рубанок со скошенным лезвием для срезания фаски.
Неплохо будет иметь заклепочник для скрепления металлического профиля — это значительно облегчит и ускорит работу.
Электродрель с набором сверл .
Игольчатый валик понадобится в том случае, если планируется придавать гипсокартону криволинейные пространственные формы.
Складной метр и рулетка.
Молоток для забивания дюбелей, отвертки – для монтажа каркаса.

Все эти инструменты и приспособления вполне доступны для приобретения в строительных магазинах.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Монтаж каркаса

Любые строительные работы начинаются с промеров места установки, расчетов и проведения разметки, и установка перегородки не является исключением.

Разметка

Начинать разметку удобнее всего на полу. С помощью строительного уголка, длинной линейки (строительного уровня, правила) и карандаша намечается и прочерчивается идеально ровная линия.

По этой линии будет впоследствии крепиться направляющая из металлопрофиля.

Сразу же на этой линии размечается местонахождения дверного проема — на этом отрезке направляющая крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или двух сторон его можно было поставить определенный предмет мебели — это тоже нужно предусмотреть заранее.
Теперь необходимо спроецировать линию с пола на потолок — этот процесс пр оводят с помощью отвеса , и в этом случае будет нужен помощник.

Перенос точки на потолок с помощью отвеса — вид сверху …

Поднявшись на лестницу, помощник опускает отвес вниз, а другой его конец прижимает к потолку в примерной области прохождения линии.

… и одновременно — снизу

Мастер размечает крестом точку на полу , которую нужно спроецировать на потолок, помощник медленно передвигает шнур подвески по по толку до тех пор, пока конус отвеса идеально не совпадет с отмеченной на полу точкой. Когда цель будет достигнута, на точке, найденной на потолке, делается отметка. Таким образом, на потолке находят т ри точки.

Кроме этого, на стенах под прямым углом от краев линии на полу проводятся вертикальные черты к потолку — они будут определять начало и конец горизонтальной линии проекции.
Определив точки на потолке, по ним прочерчивают прямую горизонтальную линию — по ней будет закреплена направляющая.

Эти две линии очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их разметку нужно проводить с особой тщательностью.

Установка каркаса

Следующим этапом идет установка направляющих профилей.

Сначала профиль закрепляется по линии на полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, оставляется место для дверного проема .

Отверстия для дюбелей просверливаются через уложенные направляющие. Затем они снимаются, в отверстия забиваются пластиковые пробки-дюбели.

Отверстие готово …

… и в него вбивается дюбель

Следующим этапом направляющие устанавливаются на стены, по размеченным ранее вертикальным линиям. В процессе монтажа происходит постоянная сверка положения по уровню , чтобы не допустить даже малейшего люфта в сторону.

В остальном же — точно так же, но с постоянным контролем вертикальности

Низ вертикального профиля вставляются в горизонтальную направляющую, установленную на полу.

Если стены бетонные, то процесс кр епления проходит таким же образом, как и на полу. Если же стены деревянные, то дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие сразу в стены.

Далее, направляющая закрепляется на потолок так же, как и на полы. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения между вертикальным и горизонтальным профилем на потолке производятся таким же образом, как и на полу – с помощью саморезов или же с использованием заклепочника .

Шаг между дюбелями — 250-300 мм

Следующим шагом необходимо определить и отметить на потолочном профиле месторасположение дверного проема , опираясь на нижнюю разметку. Делается это так же, как и раньше – с помощью отвеса.

Делаются замеры высоты для изготовления направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема . На стандартных профилях отмечается нужная длина, вырезаются требуемые заготовки.

Теперь их нужно установить так, чтобы они собою обозначили дверной проем .

Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Или же для стойкости конструкции рядом с первым профилем устанавливается еще один, усиливающий.

После установки и укрепления вертикальных профилей, на них отмеряется высота дверного проема . По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из нужного отрезка профиля, а затем в него тоже вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные стойки. Длинные саморезы вкручиваются в торец перекладины, установленной горизонтально.

Далее, пространство между дверным проемом и стенами измеряется, а затем вычисляется количество вертикальных стоек, которые должны быть закреплены на расстоянии друг от друга примерно в 300 ÷ 600 мм.

Затем нарезается нужное количество заготовок требуемой длины. Стойки устанавливаются концами вовнутрь направляющих на полу и потолке, с обязательным выравниванием по уровню. Скрепляют профили на стыках саморезами с большими шляпками или заклепками.

Для большей жесткости , особенно при высоких потолках, между вертикальными стойками устанавливаются и горизонтальные перекладины.

Электрическая проводка

После того как каркас будет собран полностью, внутри него устраивается электрическая проводка, если она предусмотрена.

Проводку можно провести после закрепления гипсокартона на одной из сторон каркаса, а можно до этого.

В металлических профилях просверливаются отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изоляционные гофрированные или гладкие трубки. Концы проводов оставляются снаружи.

Цены на электрический кабель

Электрический кабель

Раскрой и закрепление гипсокартона

После проведения проводки, на одной из сторон каркаса закрепляется гипсокартон. Его прикручивают черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки саморезов должны при этом углубиться в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

При необходимости , этот процесс пр оводится следующим образом:

— проводятся замеры места, которое необходимо закрыть на каркасе;

— затем, разрез может осуществляться ножом для резки бумаги или гипсокартона, а также обычной ручной ножовкой;

Резать гипсокартон — совсем несложно

— если разрез делается ножом, то лезвиеведут по установленной линейке, так, чтобы прорезался верхний слой картона и гипса, но оставался целым нижний слой картона ;

— затем, лист перегибается по намеченной линии , и по месту сгиба до конца разрезается ножом .

В идеале — в местах соединения должна быть фаска

Край проделанного разреза не будет иметь фаски, а это — нежелательно при заделке швов. Фаску делают с помощью рубанка со скошенным ножом.

Если в перегородке планируется установка розеток или выключателей, после проведения проводки в гипсокартоне с помощью специальных коронок нужного диаметра вырезаются отверстия, через которые выводятся провода для подключения розеток после полного монтажа перегородки. Впрочем, на готовую половину перегородки можно установить коробки для выключателей и сразу – это будет даже удобнее.

Установка коробок — подрозетников

По завершении монтажа материала на одну сторону каркаса, с открытой его стороны между направляющими укладывается . Обычно для этого процесса используется минеральная вата или изовер , можно применить и пенополистирол. Оставлять полость пустой – не рекомендуется. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль .

Далее, гипсокартоном зашивается вторая сторона каркаса, таким же образом, как и первая. Если розетки и выключатель будет устанавливаться и на этой стороне стены, то их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до того, как материал будет закреплен на каркасе. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после монтажа гипсокартона выводятся наружу.

Установка дверной коробки

Когда перегородка будет готова, в дверной проем устанавливается коробка для подвешивания двери.

Деревянный косяк с уже установленными петлями выставляют по уровню и закрепляют с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к стойкам проема . Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно .
Головки саморезов должны быть углублены в толщу деревянных стоек коробки, для этого в нем заранее просверливаются лунки «под затай ».
Далее, на установленную коробку подвешивается дверь. Обычно дверное полотно для подобной конструкции подбирается максимально легким по весу, чтобы оно не перетягивало перегородку в одну или другую сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и укреплен , то проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
Если получилось так, что дверной проем оказался больше, чем нужно, то между стоек перегородки и косяком устанавливают деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не растрескается, когда через нее дверная коробка будет прикручиваться к стойкам. Оставшиеся зазоры между косяком и стойками в этом случае, заполняются монтажной пеной. Пене нужно дать расшириться и высохнуть, после чего она срезается острым строительным ножом.

Зазор под порожком заделывается герметиком.

Заделка стыков на поверхности перегородки

После того как монтаж полностью завершен , можно переходить к заделке стыков листов гипсокартона.

Для этого понадобится сетка-серпянка. Желательно приобрести рулон с уже нанесенным клеем, чтобы сетка легко приставала к картонной поверхности.

Сетка наклеивается на все, без исключения, стыки.

Далее, с помощью шпателя и стартовой шпатлевки стыки заделывают, по возможности швы до идеала и снимая весь излишек заделочного материала.

При заделке стыков между теми листами, на которых проводилось самостоятельное снятие фаски, прежде чем наклеивать серпянку, делается обработка грунтовкой. Она должна хорошо просохнуть, и только после этого можно наклеивать серпянку и наносить шпатлевку.
Зазоры вокруг дверного проема , заделанные монтажной пеной тоже лучше сначала пропитать грунтовкой, а затем заделать, как и все остальные стыки.
Кроме этого нужно обязательно заделать шпатлевкой ямки, оставшиеся от шляпок саморезов, иначе они могут проявиться через декоративное покрытие ржавчиной. После заделки саморезов, конструкцию оставляют до полного просыхания.

После просыхания шпатлевки на отдельных участках перегородки, ее следует полностью покрыть . Это покрытие придаст поверхности лучшую адгезию, и финишная шпатлевка ляжет на стену ровно.
Далее, высохшую поверхность полностью покрывают тонким слоем финишной шпатлевки — это можно сделать с помощью широкого шпателя. Поверхность по максимуму разравнивается, чтобы не оставалось глубоких борозд от движения шпателем.
Далее, дождавшись просыхания шпатлевочного слоя, его необходимо обработать теркой с установленной не не й мелкозернистой наждачной бумагой. Затем, если это необходимо, наносится еще один слой шпатлевки, которая также просушивается и обрабатывается тонкой наждачкой.

Перед нанесением декоративного покрытия выровненные стены еще раз пропитываются грунтовкой. Только после ее просыхания можно приступать к или окраске поверхности стен.

Видео: установка легкой гипсокартонной перегородки в мансардном помещении

Если пришло время сделать перепланировку мансарды или большой комнаты на первом этаже, не стоит сомневаться в выборе именно этого способа для возведения перегородки. Если действовать поэтапно, выполняя все рекомендации, то даже самый неопытный начинающий строитель вполне сможет справиться с этим процессом самостоятельно. Ну, за исключением некоторых этапов, когда без помощника обойтись просто невозможно.

От автора: приветствуем вас, уважаемый читатель нашего ремонтно-строительного портала. Поскольку вы попали именно на эту страницу сайта, - то, скорее всего, вы задумали перепланировку квартиры или, может быть, вы хотите разделить комнату на несколько частей.

А может быть, у вас возникла необходимость построить арку или возвести простенок из ГКЛ (гипсокартонных листов). Возможен и вариант, что вам необходимо сформировать отдельные помещения в новостройке, в которую вам недавно посчастливилось переехать. Так или иначе, вы ищите ответ на вопрос, как сделать стену из гипсокартона. Ну что ж. Здесь вы его и получите.

Почему именно гипсокартон?

Прежде чем мы выясним, как сделать своими руками, - предлагаю рассмотреть один немаловажный вопрос. Очень кратко. Почему же именно ГКЛ? Чем он так хорош? Мне приходилось слышать мнение, что данный материал - не самый удачный, чтобы построить стену. В основном такой позиции придерживаются люди, так сказать, «старой закалки», которые воспринимают гипсокартонные листы как сугубо отделочный материал.

Но это не совсем верно. Да, ГКЛ используется и для отделки, но и в качестве материала для строительства стен он также очень даже сгодится. Более того, во многих случаях это - единственно верное решение. Итак, почему стоит выбрать именно ГКЛ? Сейчас мы кратко назовем основные характеристики данного материала, чтобы вы могли отбросить все сомнения:

прочность/долговечность. Стены, возведенные из ГКЛ - ничуть не хуже тех, что выполнены из кирпичной кладки. Вы же потом не будете размахивать кувалдой у себя в доме или бросать в стену гири, ведь так?
безграничный простор для творчества. Из данного материала можно создать абсолютно все: вы можете спроектировать проемы различного размера, выступы и ниши, воссоздать другие конструктивно выраженные элементы;
безопасность для здоровья. Материал экологически чист и не вызывает аллергических реакций организма;
универсальность/практичность. Стены из гипсокартона можно возвести где угодно - в любой части квартиры или дома, даже в помещениях с повышенной влажностью. Для этого есть специальный влагостойкий гипсокартон, купить который можно в обычном строительном магазине;
доступность. ГКЛ не относится к дорогостоящим строительным материалам и стал неотъемлемой частью практически любого ремонта;
легкость монтажных работ. Да, придется постараться, но если знать последовательность действий иметь необходимые инструменты, - то с работой справится даже человек, вовсе не имеющий опыта в ремонте.

Думаю, мы привели достаточно весомые аргументы в пользу гипсокартонных листов. Словом, ГКЛ - это отличный материал для зонирования пространства жилого (да и любого другого) помещения.

То, что понадобится для работы

В данном разделе нашей статьи мы выясним, что еще, кроме ГКЛ, нам понадобится для выполнения работы. Прежде всего нам необходимо возвести каркас из профилей, который и будет служить «скелетом» нашей стены или простенка.

Как правило, с целью возведения стены используется два типа профилей:

D - маленький профиль. Он нужен для того, чтобы сформировать плоскость на которую будет впоследствии ;
W - большой профиль. С его помощью строится каркас.

Помимо этого, для каждого из представленных основных типов существуют:

C - опорный профиль;
U - направляющий профиль. По сути, это - вариация П-образного профиля.

В результате мы получаем следующие комбинации:

CD - 60×27мм - это основной элемент «скелета»;
UD - 28×27мм - направляющий для CD;
CW - 50×50/50×75/50×100мм - стоечный профиль, целью которого служит формирование каркаса;
UW - 50×40/75×40/100×40мм - направляющий для CW;
UA - 50×50/50×75/50×100мм - по сути, - тот же CW, только дополнительно усиленный и более прочный.

Чтобы возвести стену до 10 см, - следует использовать только CW и UW. Если же стена должна быть более «серьезной», если в нее планируется проложить коммуникации, - то следует прибегнуть к использованию CD и UD. На каждую из сторон стены следует монтировать по две направляющих, проходящих параллельно на том расстоянии друг от друга, которое вы предварительно наметите.

Чтобы закрепить профиль в каркас нам понадобится специальный подвес с универсальным соединителем. В народе такой соединитель зовется «краб». Но порой можно обойтись и без него.

Для скрепления элементов каркаса следует использовать самотезы-«блошки». Также нам понадобятся и саморезы по металлу (3,5×35 мм, оснащенные потайной головкой), чтобы прикреплять ГКЛ к установленному каркасу. Также нам понадобятся дюбели (естественно, с саморезами), чтобы закреплять к уже имеющейся стене наш каркас.

Теперь о самих гипсокартонных листах. Листы следует выбрать толщиной 12,5 мм, при чем, обратите внимание, чтобы с боков обязательно была широкая фаска. Еще раз напомним о том, что если вы планируете монтаж в помещениях с особыми условиями эксплуатации (в ванной, на кухне), - то обязательно (!) выбирайте влагостойкий гипсокартон. Отличить его от обычного можно элементарно: его верхнее покрытие имеет зеленый цвет, в то время, как обыкновенный ГКЛ покрыт серым картоном.

Итак, - давайте условно подведем черту под все то, о чем мы сказали выше в данном разделе. Нам потребуется:

собственно, ГКЛ;
профили CD/UA и UD или только CW и UW, если толщина возводимого простенка не превышает 10 см;
профиль AU, который, впрочем, можно заменить деревянным брусом;
крепления (дюбели/саморезы);
лента для уплотнения;
металлический уголок;
минвата для заполнения пустого пространства.

Вот мы и перечислили необходимые для работы материалы. Теперь приведем список инструментов:

строительный уровень;
рулетка;
веревка;
отвес;
леска;
прави́ло;
шуруповерт/реверсная дрель;
ножницы для резки металла;
перфоратор;
рубанок для ГКЛ (он понадобится, когда будет нужно сделать фаску);
прочный нож со сменными лезвиями для резки картона.

Со стройматериалами и инструментами мы определились. Теперь следует сказать кое-что о том, какими должны быть пол и основная стена перед началом выполнения монтажных работ.

Если кратко, то пол со стеной должны быть, разве что, без финишной отделки. А так, - они должны быть уже готовы. То есть, пол должен быть выровненным при помощи стяжки, OSB или другим способом, только лишь без напольного покрытия. Стены должны быть уже оштукатурены, но без обоев.

Теперь, когда мы обладаем необходимыми знаниями, инструментами и стройматериалами, - переходим к рассмотрению процесса монтажа.

Процесс монтажа каркаса

Для начала давайте рассмотрим один распространенный пример: монтаж «скелета» стены из UW и CW-профилей. Первое, что нужно сделать - выполнить разметку стены на полу. При разметке следует ориентироваться не на одну стену, а на две, идущие параллельно. Показатели при этом следует усреднить. Таким образом у вас будет шанс избежать критического искривления.

Если вы планируете прикрутить гипсокартон ко всем стенам, то есть, - выполнить выравнивание с помощью ГКЛ, - то сначала следует добиться прямых углов после завершения обшивки основных стен, а потом - приступать к возведению простенка.

Когда вы будете намечать первую линию, согласно которой и будет располагаться наша стена, - следует учесть, что по ней будет равняться именно направляющий профиль, а не стена как таковая. Потому к отметке следует добавить толщину гипсокартонного листа, и всей отделки, которая впоследствии будет на него нанесена.

Только после того, как вы наметили линию на полу, - ее можно переносить на стены/потолок. В этом деле очень поможет лазерный уровень. Если в своем «арсенале» вы не располагаете данным прибором, - его можно взять в аренду в строительном магазине, где есть услуга проката инструментов. Ну или позаимствовать у друга-товарища.

Теперь переходим к монтажу профилей. Имейте ввиду, что те профили, что крепятся к основной рабочей поверхности (полу/стене/потолку) обязательно (!) должны быть монтированы с уплотнительной лентой. По-другому тут дело не пойдет.

Для начала следует зафиксировать направляющие на потолок и пол (UW). Монтировать их следует дюбелями и саморезами: во-первых, - каждые 0,5 м, во-вторых, - по краям, где и будут закреплены опорные стойки (CW). Но стойки монтируются не только по краям направляющих UW. Их также следует возвести в тех местах, где, к примеру, будет окошко, проход или какой-нибудь еще проем, соответствующий дерзкому дизайнерскому замыслу.

Вам будет удобнее установить профили сперва внизу, затем - продеть в верхнюю направляющую и монтировать. Только монтировать исключительно вертикально, иначе стена будет кривой, а это в наши планы не входит. Лицевой стороной профиль должен быть обращен внутрь проема. Стойки крепятся к направляющим при помощи «блошек» - саморезов, о которых мы упоминали в списке необходимых инструментов.

Кроме этих саморезов со странным названием, мы также упоминали и о профиле AU, альтернативным вариантом которому могут послужить деревянные брусья. Так вот, - настало время AU. С помощью данного профиля (или брусьев) мы усиливаем наш проем по периметру.

Теперь нам нужно монтировать опорные профили CW. Первый необходимо монтировать на расстоянии в 550 мм от основной стены. Остальные же - с шагом 600 мм. При этом в обязательном порядке следует проверять вертикальность. Для обозначения верхней границы прохода или верхней и нижней границы оконного проема мы используем уже знакомые нам профили UW. При этом кусок профиля должен быть минимум на 30 см длиннее ширины проема.

У профилей есть боковые загибы. Так вот, на лицевой стороне этих загибов нужно поставить метки по 15 см от каждого края. А между этими отметками расстояние должно быть равным ширине нашего проема.

Боковые части профилей необходимо подрезать строго под 45°. Начать следует от края - к отметке - и до самого основания. После того как надрезы сделаны, - края этого профиля нужно отогнуть, чтобы получилось некое подобие П-образной формы.

Получившийся П-образный профиль мы надеваем на боковые стойки нашего проема. Затем, соответственно, регулируем его положение по высоте. После того, как профиль будет выставлен на свою позицию, - его предстоит закрепить саморезами. На горизонтальной части нашего профиля у нас образовались так называемые «ушки», которые также необходимо зафиксировать. Вот так мы и создаем периметр дверного/оконного проема.

Если у вас все получилось, - тогда вас можно поздравить! На этом монтаж каркаса окончен. Теперь пора перейти к монтажу непосредственной обшивки, то есть, - к монтажу гипсокартонных листов.

Монтаж ГКЛ на установленный каркас

Размер гипсокартонных листов, которые можно встретить в строительных магазинах - стандартен:

1,2×2 м;
1,2×2,5 м;
1,2×3 м.

В жилых домах потолки, как правило, несколько выше, чем 2 или 2,5 м. Согласно строительному стандарту, - высота потолков в квартирах составляет, как минимум, 2,75 м. Соответственно, нам может быть недостаточно одного целого листа. Потому, возможно, придется добавить дополнительную полоску. Это может быть какой-нибудь обрезок или даже несколько обрезков. Такие у вас точно появятся в процессе работы.

Первоначально нам следует монтировать лист, который будет расположен вплотную к краю (то есть, к основной стене). От него нужно отделить фаску, поэтому по всей длине необходимо отрезать полосу, шириной ±4 см.

Для резки ГКЛ подойдет обычный нож со сменными лезвиями, вроде того, который изображен на фото ниже:

При этому резать ГКЛ навесу - нельзя! Его необходимо положить на ровную и жесткую поверхность, после чего - разметить карандашом или маркером линии, по которым будет произведен надрез. Ножом мы прорезаем верхний слой, а затем следует передвинуть лист гипсокартона на край нашей опоры строго по линии надреза, а потом - легко и аккуратно отломать лишнее.

Теперь нам нужно сделать на обрезанном краю листа фаску. Сейчас у вас может возникнуть вопрос: «зачем делать фаску, если мы ее только что обрезали?» - дело в том, что предстоит сделать специальную косую фаску, чтобы обеспечить технологический (делатационный) зазор. Что это за зазор и в чем его предназначение, - мы сейчас не будем подробно рассматривать. Ограничимся лишь тем, что отметим следующее: этот зазор поможет снять лишнюю нагрузку с гипсокартонного листа после монтажа и нанесения всех отделочных материалов (грунтовки/шпаклевки/обоев/краски).

Вот тут-то нам и понадобится рубанок для ГКЛ. Кстати, такую фаску следует сделать не только по длине листа, примыкающего к стене, но и на той полоске из куска ГКЛ, за счет которой будет добираться высота (мы же помним, что высоты одного листа может и не хватить, если потолок в помещении выше). Впрочем, эту полоску для добора высоты можно монтировать как вверху, так и внизу - как вам будет удобнее.

Чтобы фиксировать ГКЛ к каркасу, - используем саморезы (3,5×35 мм). Первоначально следует закрепить лист с краев, а затем - по средней линии. Саморезы следует располагать с шагом ±15 см. Но (!) не больше, чем 25 см. Шляпки креплений не должны быть глубоко «утоплены» в гипсокартонный лист, но и торчать они тоже ни в коем случае не должны.

Кстати, закреплять ГКЛ следует на высоте около 10 мм от поверхности пола. Это расстояние называется делатационный зазор. Об этом мы уже упоминали. Итак, запомните: ни к стене, ни к полу гипсокартон вплотную прилегать не должен. И да, между листами также должно быть небольшое расстояние. Впоследствии оно будет зашпаклевано, но об этом позже.

После того, как вы установите первый лист, - вам следует замерить расстояние он края этого листа до потолка (ну или пола, ведь лист можно начинать крепить как от пола, так и от потолка). Согласно замерам вырежете недостающий фрагмент, сделайте на нем фаску при помощи рубанка - и установите его на место. Те листы, что не прилегают к стене мы будем монтировать уже без фаски, так что рубанок можно пока отложить в сторону.

То есть, в местах, где листы прилегают к стенам/полу/потолку и между этими прилегающими листами эта импровизированная фаска должна обязательно присутствовать, а что касается остальных листов, - то между ними должен быть только технологический (делатационный) зазор, но уже без фаски. Расшивать эти стыки мы будем тогда, когда приступим к шпаклевке/грунтовке. Но сейчас этим лучше не занимать свою светлую голову.

Листы гипсокартона необходимо устанавливать исключительно в шахматном порядке. Другими словами: если первый лист вы монтировали от пола, а затем добирали недостающий фрагмент до потолка, - то следующий - наоборот - монтируйте от потолка и добирайте недостающий кусок ГКЛ до пола. Вот таким образом и обшивайте каркас с одной стороны. Теперь поговорим о том, как заложить провод, чтобы установить розетку/выключатель или провести другие важные коммуникации.

Прокладка коммуникаций

Коммуникации следует проложить после того, как обшивка каркаса стены с одной стороны выполнена. По сути, здесь нет ничего сверхсложного. Но если вы ранее не имели дело с электричеством, - лучше прибегнуть к услугам электромонтера.

Но подготовить каркас для прокладки проводов - определенно в ваших силах. Для этого необходимо просверлить отверстия в стоечных профилях диаметром примерно 3,5 см. Чтобы избежать повреждения проводов, - следует загнуть края этого отверстия в одну из сторон. И не забудьте об использовании гофрированной трубы. Это - ваша собственная безопасность.

Монтаж звукоизоляции

В качестве звукоизоляционного материала обычно используется минеральная вата (минвата). Без звукоизоляции стена будет полой внутри, поэтому любой звук из соседней комнаты будет доходить до соседней, не встречая никаких барьеров. Монтируя простенок, также следует использовать наполнитель.

Для этих целей нам подойдет рулонная вата. Та, что продается в тюках, - тоже, конечно, может подойти, но с ней будет не очень удобно работать. Если ширина рулона равна 1,2 м, - то его необходимо разрезать вдоль пополам. При ширине 0,6 м - резать вдоль не нужно.

Материал следует плотно уложить между стоечными профилями. При этом зазоры нам совершенно ни к чему. Фиксировать ее клеем или чем-то еще - нет необходимости. Если действие разворачивается там, где есть риск попадания влаги внутрь стены (что крайне нежелательно), - то можно монтировать горизонтальные перемычки из дерева. Кроме того, - в случае риска попадания влаги - внутреннее пространство простенка/стены должно вентилироваться.

Завершение монтажных работ/ чем отделать гипсокартонные стены

Другую сторону стены мы обшиваем тем же способом, что и первую, а затем следует сделать торцы. Стыки листов во время отделки необходимо проклеить, используя серпянку. Затем при помощи стартовой шпаклевки эти углубления вовсе нивелируются и сравниваются с общей плоскостью. Финишная же шпаклевка помогает свести на нет те места, где были вкручены саморезы. Углы дверного/оконного проема или другие конструктивно выраженные элементы (скажем, углы ниш или декоративных выступов) следует дополнительно укрепить металлическим уголком.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Чисто технически - гипсокартон идеально ровный, поэтому его можно спокойно обклеивать обоями. Но, все же, есть один любопытный момент: когда возникнет необходимость снять эти обои, чтобы поклеить новые (лет эдак через 10–15), то оторвать эти обои от гипсокартона будет невозможно, не повредив при этом саму гипсокартонную стену. Вне зависимости от того, какой клей для обоев вы использовали. Они приклеятся попросту намертво. Чтобы этого избежать, - поверхность стены все же стоит прогрунтовать. Грунтовка не помешает приклеиванию обоев к стене, но при следующем ремонте оторвать их будет куда проще - так вы сохраните стену. Кстати, перед покраской стен (скажем, водоэмульсионной краской), - грунтовка поверхности также не будет лишней.

Грунтовка/шпаклевка стен из гипсокартона - достаточно обширная тема, достойная подробного раскрытия в отдельной статье. Но чтобы изложенный материал был для вас максимально исчерпывающим и полезным, - здесь мы в общих чертах расскажем о том, что представляет собой шпаклевка/грунтовка ГКЛ. Рассмотрим этот процесс поэтапно:

Необходимо подготовить стену к нанесению грунтовки. Это значит, что при помощи все того же ножа со сменными лезвиями под углом где-то 45° необходимо прорезать стыки. При этом не бойтесь снять лишнего, - этим вы не испортите стену, а лишь поспособствуете правильному нанесению отделочных материалов.
Переходим к грунтовочным работам. Возможно, стену предстоит грунтовать несколько раз. Сначала следует обработать стыки, а также места, где вкручены саморезы и места, где ГКЛ примыкает к основным стенам/полу/потолку. При этом его «родные» швы - мы имеем право не обрабатывать грунтовкой. Это совсем не обязательно.
Если есть места, где ГКЛ по каким-то причинам поврежден, то есть, к примеру, поцарапан, - это место, само собой, необходимо тщательно загрунтовать.

Чтобы наглядно ознакомиться с процессом грунтовки ГКЛ, - посмотрите видео, представленное ниже:

Как было сказано на видео, весь гипсокартон грунтовать вовсе не обязательно. И это - правда. А вот насчет шпаклевки - вопрос остается открытым. Но не волнуйтесь. Сейчас мы его как следует разъясним. Итак, нам понадобится:

широкий и узкий шпатели;
нож со сменными лезвиями;
дрель-миксер;
ведро. Лучше, если ведро будет не пластмассовое, а металлическое. Это чисто для надежности, - ведь пластмассовое может не выдержать ударов безжалостного миксера, и тогда шпаклевочная смесь окажется на полу, а не на стене, где ей самое место.

клеим ленту-серпянку на все «родные» швы и по периметру (исключая пол). При этом клеить ленту на те швы, которые мы подрезали ножом - не нужно;
подготавливаем шпаклевочную смесь, согласно инструкции на упаковке;
при помощи широкого шпателя начинаем наносить смесь на швы и места, где вкручены саморезы. Узкий же шпатель нам необходим для набора смеси из емкости. При этом не стоит сильно давить на ленту-серпянку, иначе вы можете ее повредить;
оставляем нашу стену примерно на сутки. При температуре 18–20°C первый слой как раз высохнет за это время;
приступаем к нанесению второго слоя по тому же принципу. Если же вы взялись за работу не с наступлением следующего дня, а, скажем, спустя неделю, - то поверхность лучше прогрунтовать еще раз, так как за это время на стену 100% попала пыль, которая 100% будет препятствовать хорошей адгезии (сцеплению наносимой смеси с рабочей поверхностью);
если вы намерены клеить обои на стену, - то, все-таки, стоит загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность. Выше мы упоминали о том, что на незашпаклеванный ГКЛ обои приклеится слишком хорошо. Настолько хорошо, что при следующем ремонте снять их будет просто невозможно, не повредив листы гипсокартона.

О том, как шпаклевать гипсокартон, - смотрите на видео ниже:

О том, как красить стены и как клеить обои, в этой статье мы говорить не будем - она и так получилась достаточно объемной и, надеюсь, содержательной. К тому же, на сайте размещена отдельная статья о водоэмульсионной краской. И пусть вас не смущает тот факт, что речь в ней идет о потолках. В действительности покраска потолка из ГКЛ принципиально не отличается от покраски стен из того же материала. Кроме, конечно, того, что малярные работы проводятся в разных плоскостях. В предложенной статье подробно рассмотрен не только процесс покраски, но и приведены аргументы в пользу «водоэмульсионки» и даны практические рекомендации по выбору инструментов (в частности, главного малярного инструмента - валика).

Огромное спасибо за внимание, уважаемый читатель. Надеюсь, что изложенная информация действительно принесла вам пользу, и вы захотите снова посетить наш уютный ремонтно-строительный портал. До новых встреч, успехов вам во всех начинаниях!

P.S. Вот видео, на котором рассмотрен процесс возведения перегородки из гипсокартона:

Современный выбор отделочных материалов позволяет без проблем провести ремонт любой сложности в собственной квартире или доме. Главное, чтобы в наличии был необходимый набор инструментов и подробная инструкция.

Разграничение пространства в комнате давно перестало быть проблемой, так как можно легко сделать простую гипсокартонную перегородку своими руками. Гипсокартон — довольно доступный по цене и легкий в обработке материал. У него масса плюсов и практически отсутствуют минусы.

Малый вес.
Низкая цена.
Простота обработки.
Хорошая звукоизоляция.
Отсутствие «мокрых» и грязных работ при монтаже.
Вариативность отделки внешнего слоя.
Каркас, позволяющий прокладку любых коммуникаций.

Гипсокартонные конструкции любой конфигурации принято монтировать на металлический профиль. Использовать деревянную конструкцию каркаса нецелесообразно: дерево гниет, деформируется со временем, работа с ним требует дополнительных усилий и наличия специального инструмента. Да и стоимость деревянных брусков не ниже, чем профиля из металла.

Прочие требуемые материалы

Уплотнительная лента.
Армирующая лента для скрепления швов.
Саморезы для металла.
Саморезы с пресс-шайбой.
Гвозди-дюбеля.
Шпатлевка для заделки швов между листами гипсокартона.
Грунтовка на основе акрила.
Листы гипсокартона 12-14 мм толщиной.

Какой бывает профиль для гипсокартона

Обычные и привычные потолочные профили для сайдинга нельзя использовать для монтажа гипсокартонных конструкций. Они слишком хрупкие и ненадежные. Для гипсокартона используется специальная фурнитура: армированные направляющие и стоечные металлические профили. Направляющая фурнитура используется для крепления гипсокартона к потолку или стенам. Существует 4 маркировки направляющих профилей, в зависимости от толщины материала. Самые тонкие — 50 на 40 мм, самые широкие — 100 на 40 мм. Длина для всех размеров одинакова — 3 метра.

Стоечная фурнитура также делится на 4 вида: от 50 на 50 мм до 100 на 50 мм. Как видно из маркировок, самый широкий профиль является самым крепким и надежным. Длина у стоечного профиля разнится от 3 до 4 метров. Стоечный профиль, из которого формируется вертикальный каркас гипсокартонной перегородки, наращивать в длину не рекомендуется, иначе конструкция не будет обладать достаточной прочностью.

Инструменты, которые требуются для возведения гипсокартонной перегородки

После того, как все нужные инструменты и материалы приобретены, следует тщательно продумать будущую конструкцию перегородки и ее расположение в помещении.

На второй стене делаются точно такие метки. Они должны совпадать. Проверить точность разметки можно следующим образом: нужно провести прямую линию по полу от одной метки на стене ко второй. Если линии совпадают, то разметка нанесена правильно. По этим линиям будет крепиться гипсокартонная перегородка к стене и к полу.

Таким же образом вымеряются метки и на потолке. Важно, чтобы линия на полу была строго перпендикулярна разметке на потолке. В этом случае у будущей перегородки не будет крена или перекоса в какую-либо сторону.

После того, как разметка нанесена, можно начинать монтаж профиля на стены, пол и потолок. На потолок прикручивается направляющая фурнитура. К стенам и полу крепится стоечный профиль.

Между стеной и профилем размещается уплотнительная прорезиненная лента. Этот материал предназначен для плотного сопряжения несущих стеновых конструкций с перегородкой. Также уплотнительная лента играет роль буфера при изменении температурно-влажностного климата в помещении, из-за которого гипсокартонная конструкция может слегка дать усадку или расширяться. Лента убережет ее от трещин и деформации.

Чтобы попасть в помещение, отгороженное перегородкой, нужен проход, под который специально монтируются профили. Если планируется вставлять дверь в конструкцию перегородки, то дверной проем требуется усилить. Это можно сделать несколькими способами.

Вставить друг в друга и скрепить стоечные профили.
Внутрь профиля вставить деревянный брус.
Усилить профиль стальным каркасом.
Разместить рядом два стоечных профиля.

По мнению специалистов, первый способ наиболее оптимальный, но только в том случае, если предполагаемая дверь будет изготовлена из легких материалов, а предполагаемый вес не превысит 45 кг. Для более тяжелых дверных полотен рекомендуется приобретать специальный армированный стоечный профиль, толщина которого превышает 2 мм.

Под дверной проем требуется оставить нужную ширину (размер полотна) и к имеющемуся размеру прибавить еще 8 см, для дверной коробки.

После того, как дверной профиль выставлен, между ними выставляется и скрепляется верхняя перемычка.

Следующий шаг — армирование конструкции усиленными стоечными профилями. От смонтированного дверного проема делается вертикальная обрешетка из фурнитуры, от пола до потолка, шаг — 40-50 см. После завершения работ получается своеобразная клетка, с вертикально прикрепленным профилем.

Важно знать

Монтировать стоечные профили требуется в определенном порядке: ребро жесткости должно быть направлено в ту сторону, откуда начнется облицовка каркаса гипсокартоном. Это связано с тем, что крепить первые листы гипсокартона нужно со стороны ребра, последующие — к оставшейся части стоечного профиля. Если не соблюдать рекомендованную технологию обшивки каркаса, перегородка получится выпуклой или деформированной.

Если планируется прокладка коммуникаций (электрических проводов, компьютерных и телевизионных кабелей), желательно, чтобы отверстия для проводов находились на одном уровне.

Если на перегородку планируется повесить картину или светильник, то в металлический каркас нужно заранее вмонтировать поперечную перемычку из профиля. Место перемычки нужно отметить, чтобы в дальнейшем прикрепить аксессуар с помощью саморезов к профилю.

Ширину перегородки можно варьировать. Самая тонкая перегородка состоит из одиночного каркаса. Если требуется более крепкая и надежная конструкция, то профиль можно монтировать в несколько слоев. Благодаря этому можно улучшить звукоизоляционные и теплосберегающие показатели перегородки.

Облицовка возведенного каркаса из профиля гипсокартоном

Правила раскроя листового материала

При креплении материала к металлическому профилю, лист должен быть меньше высоты стен и отстоять от пола на 1 см. При раскрое облицовочного материала следует следить за тем, чтобы отрезался картон и гипсовый сердечник специальным ножом для резки гипсокартона. Это убережет материал от растрескивания и поломки по время раскроя на нужные по размеру фрагменты.

Кромки желательно обработать обдирочным рубанком, затем с помощью кромочного рубанка на торцах выпиливается фаска, имеющая угол 20-22 градуса.

Стоит знать, что стыковать листы можно только на металлическом профиле, поэтому при раскрое гипсокартона следует учитывать шаг между стоечной фурнитурой.

Полученные после раскроя листы прикрепляются к металлическому профилю с помощью саморезов, длиной не менее 3 см. Прикручивать саморезы к профилю нужно через 15-20 см, на перемычках и стыках листов можно уменьшить это расстояние до 10 см. Также нельзя крепить саморезы возле самой кромки листа, оптимально — в 15 мм от кромки.

При креплении облицовочного материала не нужно слишком сильно втапливать шляпки саморезов в гипсокартон, максимально — на 1 мм. Втопленные шляпки в дальнейшем можно зашпаклевать.

После того, как одна сторона перегородки облицована гипсокартоном, можно приступать к монтажу звукоизоляционного материала и прокладке коммуникаций внутри конструкции.

Провода коммуникаций проводятся через специальные отверстия в металлическом профиле.

Для звукоизоляции можно использовать минеральную вату, пенопласт, пенополистирол, изовер. Каждый вид материала обладает целым набором полезных свойств, например, пенополистирол можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Для звукоизоляции перегородки материал раскраивается на фрагменты и размещается внутри секций из профиля. Важно выбирать определенный по толщине материал, который не будет выпирать из-за кромок металлического профиля. После размещения звукоизоляционного материала можно приступать к облицовке второй стороны перегородки.

После возведения конструкции из гипоскартона требуется придать ей презентабельный вид. Для этого на поверхность материала наносится слой грунтовки, который защитит стену от влажности и коррозии.

После грунтовки гипсокартон шпаклюют, выравнивая все неровности, скрывая шляпки крепежа, швы. На швы между листами наносится шпатлевка, выравнивается, затем, пока она не высохла, наверх на шпатлевку прикрепляется армирующая лента и с помощью шпателя утапливается.

Видео — Монтаж большой по размеру перегородки в частном доме

Стоит знать, что если гипсокартонная перегородка будет оклеиваться обоями, то ее поверхность должна полностью шпаклеваться. Это связано с тем, что через тонкие обои могут просвечиваться швы и портить весь вид конструкции. Есть еще одна причина: поверхность материала выполнена из картона. Если наклеить на картон обои, то через некоторое время их ничем нельзя будет снять. Придется клеить новые обои поверх старых.

Нельзя использовать фасадную шпаклевку для внутренних работ. Этот материал может выделять токсичные вещества и вредить здоровью.

Для возведения перегородки в местах с нестабильными влажностно-температурными показателями, рекомендуется использовать специальные листы гипсокартона. Они окрашены в зеленый цвет и отличаются хорошей влагостойкостью. На этот материал можно класть плитку.

Видео — Монтаж перегородки из гипсокартона фирмы KNAUF

Наконец, это важное решение принято – вы решили сделать стены из гипсокартона своими руками. Но с чего начать и как не допустить критических ошибок? О том,
какие материалы и инструменты понадобятся, и как правильно провести работу на каждом этапе ремонта поговорим подробнее.

Чтобы обшить стены гипсокартоном, вам потребуются инструменты:

рулетка и линейка;
острый нож или пила для работы по гипсокартону;
перфоратор или дрель;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
уровень и отвес или лазерный построитель.

Чтобы сделать каркас из профиля, вы будете использовать:

Наиболее часто используемый крепеж для монтажа конструкций из ГКЛ

профиля: несущий (ширина 60, высота 27 миллиметров) и направляющий (ширина 28, высота 27 миллиметров);
прямые подвесы для профиля (прочитайте про крепеж при работе с ГКЛ);
дюбели;
«клопы» 4 мм, они же саморезы по металлу;
саморезы 25 мм для листов гипсокартона.

Примерная стоимость материалов для отделки стен гипсокартоном комнаты в 20 м2 (5 на 4, высота 2,5 м):

15 листов (ширина 1,25, длина 2,5 метра) по 215 рублей – 3225 рублей (Knauf);
несущие профиля длиной 3 метра по 68 рублей – 80 метров (40 сантиметров первый отступ, расстояние между следующими профилями 60 см) – 5440 рублей;
направляющие профиля длиной 3 метра по 52 рубля – 90 метров (расстояние по 60 сантиметров) – 4680 рублей.

Подготовка стен для последующего монтажа

Непосредственно перед началом работ стены очищаются от старых обоев и отстающей штукатурки. Стирается грязь и пыль (если она имеется). На неровных стенах
устанавливаются сигнальные «маяки».
Затем производится разметка для размещения направляющих. Чаще используется линейка и рулетка, а также строительный уровень и отвес. Но более удобным и
современным будет применение лазерного построителя.

Этот удобный инструмент поможет сделать стены из гипсокартона своими руками:

проекции плоскостей одновременно на четыре стены комнаты;
проекцию горизонтальной линии и её пересечения с вертикальными линиями;
проекции точек к потолку вверх и к полу вниз (отвес).

Лазерным уровнем измеряются все углы, а линии отмечаются меловым шнуром. Все линии конструкции должны быть ровными по отношению к полу!

Монтаж и установка каркаса из профиля для гипсокартонных стен

Каркас состоит из направляющих (горизонтальных) и несущих (вертикальных) профилей. На последние саморезами крепятся гипсокартонные листы.

Времена, когда гипсокартон крепили непосредственно к стенам и потолкам постепенно уходят в прошлое. Сейчас монтируются каркасы, выполненные из
металлических профилей или деревянных реек и брусков.

Чаще используется металл, так как он не впитывает в себя влагу, не повреждается грибком и обладает более продолжительным сроком службы.

Каркас состоит из направляющих (горизонтальных) и несущих (вертикальных) профилей (подробнее про монтаж каркаса можно прочитать ). На последние саморезами крепятся гипсокартонные листы.

Ножницами по металлу вырезаются части каркаса.
На месте дверного проёма и окон оставляются нужные размеры (проёмы).
По нижнему плинтусу делается разметка горизонтальной линии.
Возле потолка проводится точно такая же линия (строится относительно линии внизу с помощью отвеса или лазерного построителя). По этим отмеченным у пола и
возле потолка линиям крепятся направляющие профили, к которым будут монтироваться вертикальные стойки каркаса (несущие профили).
Промежуток между креплениями к стене составляет в среднем 60 сантиметров. Вся конструкция крепится к стенам дюбелями (размер для бетона 4 мм). На каждый
профиль необходимо три дюбеля. Если он длинный, то и дюбелей используется больше трёх.

Затем саморезами по металлу прикрепляются вертикальные стойки (несущие профили).

Так выглядит стена из гипсокартона.

Расстояние между профилями следующее:

20-40 сантиметров от стены до первого профиля;
60 сантиметров между последующими профилями.

Несущие вертикальные профили каркаса всегда имеют С-образную форму срезов и дополнительные рёбра жёсткости. Направляющие горизонтальные П-образной формы и рассчитаны они на меньшую нагрузку.

На один лист гипсокартона должно быть установлено три профиля (два по краям, один по центру).

Технология работы с гипсокартоном

Схема соединения стенового и направляющего профиля при монтаже каркаса для гипсокартона

На стену используется гипсокартон толщиной не меньше 12,5 миллиметра.

Разрезать гипсокартоновые листы довольно просто. Их следует поместить на ровной поверхности и провести по линии разметки острым ножом. Затем лист
сгибается по надрезу и прорезается с обратной стороны. Срезы обрабатываются рашпилем для идеальной гладкости.
Разрезанные по размерам листы крепятся к каркасу на стене с помощью саморезов. Размещать листы лучше в шахматном порядке.
Для закручивания используется шуруповёрт, он поможет справиться с работой быстрее.
Расстояние между саморезами 25 сантиметров (отступ от края 3 сантиметра). Шляпки не должны слишком глубоко утапливаться в толщу листа – это может
привести к разлому.
Все стыки заклеиваются серпянкой и замазываются шпаклёвкой.

На заметку.
Чтобы выровнять стены гипсокартном, необходимо минимум два, а лучше три человека. Этот материал обладает повышенной ломкостью и уложить его на каркас правильно одному человеку не под силу.

Если вы решили устанавливать стены, используя деревянный каркас

Для помещений с небольшой влажностью допускается использование деревянного каркаса, выполненного из брусков (размер 60 на 40 мм).
Вначале крепятся горизонтальные рейки.
Затем к ним с помощью саморезов монтируются вертикальные бруски (предварительно в направляющих рейках вырезаются согласно разметке выемки для
вертикальных стоек).
Для выравнивания стен вертикальность каркаса обязательно проверяется уровнем! Шаг креплений составляет 15 сантиметров.
Древесина обрабатывается специальными составами, предохраняющими от плесени и сырости.

Облицовка стен гипсокартоном на клей

Для ровных и сухих стен можно выполнить клеевое крепление.

На стенах крепятся десятисантиметровые полосы гипсокартона (параллельно потолку и полу). Используется
клей «Перлфикс» (Кнауф).
Затем к ним приклеиваются вертикальные полосы (шириной 60 сантиметров).
Каждый лист смазывается клеем следующим образом: по периметру капли клея располагаются на расстоянии 25 сантиметров, а по центру через 35 сантиметров.
Затем лист прикладывается к несущему каркасу и слегка прижимается.

Видео: как клеить гипсокартон на стены

Как утеплить стены гипсокартоном?

Для сохранения тепла в комнате под гипсокартон монтируются листы пенопласта. Устанавливаются они с
помощью дюбелей с «зонтиками»(5-6 на один лист) или клея.
Щели между пенопластом задуваются монтажной пеной. Сверху внахлёст крепится с помощью реек
полиэтиленовая плёнка. Это бюджетный вариант.
Более дорогим считается дополнительная обшивка по пенопласту любым гибким утеплителем из стекловолокна
(например, Урса толщиной 5 см, продающемся в
рулонах шириной по 1,2 метра и длиной от 6 до 14 метров).

Утепление поможет не только уберечь квартиру от потерь тепла, но также усилит шумоизоляцию и тем самым прибавит комфорта жилью.

Проблемы утепления стен таким способом

Однако многие строители высказываются против внутреннего утепления гипсокартонных стен. Чем холоднее на улице, тем сильнее будет промерзать стена.
Конденсат появится вблизи утеплителя и это приведёт к его намоканию. Со временем под пенопластом появится плесень, что не самым лучшим образом скажется на
здоровье жильцов. Помимо этого, наружные стены без доступа комнатного тепла начинают разрушаться ускоренными темпами.

В конечном счёте каждый хозяин решает самостоятельно, делать ему выбор в пользу внутреннего утеплителя или же смириться с неизбежной потерей тепла в
холодное время года.

Для сохранения тепла в комнате под гипсокартон монтируются листы пенопласта. Устанавливаются они с помощью дюбелей с «зонтиками»(5-6 на один лист) или клея.

Существует ряд способов улучшить качество внутреннего утепления:

утеплитель должен максимально прилегать к стене;
также он не должен обладать высокой паропроницаемостью;
для изоляции используется плёнка высокого качества, все стыки тщательно заделываются клеем;
стены предварительно обрабатываются составом против появления грибков и плесени.

Важные моменты при работе с гипсокартоном

Вначале прикрепляются все целые листы. И только после этого вырезаются и прикручиваются вставки.
Расстояние между саморезами по центру листа можно расширить до 30 сантиметров.
Саморезы должны слегка утопать в листе (не глубже 1 мм).
По окружности дверного проёма в каркас вставляется деревянный брусок. Это позволит закрепить дверную коробку.
Листы крепятся только при уверенности равномерного прилегания к профилю. Перекосы чреваты разломами листа.
Листы имеют по краям незначительное сужение – это запас для накладывания шпаклёвки. Листы размещаются сужением наружу, то есть лицевой стороной к комнате.
Первый лист накладывается таким образом, чтобы его край накрывал половину ширины вертикального профиля.

При всей кажущейся сложности, обшивка стен листами из гипсокартона довольно проста в выполнении. Главное – не бояться делать ремонт своими руками и не ошибиться во время предварительных расчётов.

Народная пословица гласит – «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Относится она в некоторой степени и к ремонтным работам. Уверенности вам в собственных силах!

Видео: монтаж каркаса для гипсокартона и стен

Одним из самых несложных способов перепланировки помещения является сооружение стены из гипсокартона. В некоторых случаях - это единственный доступный вариант. Гипсокартон также применяют для выравнивания поверхностей и для реализации сложных архитектурных решений. Возведение стен из гипсокартона не является сложной процедурой, поэтому вы можете построить стену самостоятельно.

Не понадобится тратить деньги на покупку специального оборудования и на оплату труда специалистов с высокой квалификацией. Достаточно ознакомиться с технологией строительства и учесть некоторые особенности работы с гипсокартоном.

Плюсы и минусы стены из гипсокартона

Материал обладает небольшим весом, он гибок, упруг, с ним легко обращаться во время работы. Эти свойства позволяют создавать сложные конструкции и преображать интерьер помещения до неузнаваемости, сделать его уникальной особенностью частного дома или квартиры. Его можно использовать, чтобы соорудить межкомнатные перегородки необычной формы, сделать стены из гипсокартона, отделяющие одно помещение от другого, создавать неповторимые декоративные конструкции.

Стена из гипсокартона обычно имеет такую структуру:

Каркас. Для его монтажа применяют металлические профили или дерево. Все более популярными становятся профили из металла, которые прочны, отлично выдерживают повышенную влажность, противостоят механическим повреждениям. Для установки гипсокартона выпускают металлический профиль специальной формы.
Двухсторонняя обшивка. Листы гипсокартона крепятся с обеих сторон. Так как они выпускаются в различных модификациях, то при выборе следует учитывать особенности климата в помещении. Выбрать можно водостойкие, огнестойкие или обычные образцы.

Наполнение. Для обеспечение теплоизоляции, защиты от шума между листами помещают минеральную или стекловату.

Достоинства установки

Несложная технология возведения.
Возможность придания сложной формы (материал хорошо гнется, если его намочить водой).
Не требуется дорогое оборудование.
Между гипсокартонными листами могут быть расположены воздуховоды, электрокабели, телефонные провода.
Получившаяся поверхность не требует выравнивания.
Поверхность может быть покрыта разными видами материалов: краской, обоями, плиткой.

В числе минусов называют

При длительном воздействии влаги материал разбухает, портится вид.
Низкая устойчивость к механическому воздействию. В месте креплений осветительного оборудования, полок и т.д. необходимо дополнительное усиление.
Не выдерживают установку очень тяжелых элементов.

Критерии выбора

Не стоит экономить на качестве, так как это фактор, определяющий срок и комфорт эксплуатации. Также следует подобрать модель, соответствующую особенностям помещения. Основа изготовлена из гипса, по обе стороны она покрыта многослойным картоном. При классификации готового материала учитываются особенности компонентов, входящих в структуру:

ГКЛ- обычный, используется для работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Одним из его основных преимуществ является низкая стоимость. Он не обладает огнеупорными свойствами.
ГКЛО-в отличии от предыдущего типа огнестоек. Это свойство обеспечено армирующим стекловолокном в составе гипсового слоя. Для повышения горючестойких свойств стекловолокно пропитывается антипиренами, это позволяет воспрепятствовать распространению огня.
ГКЛВ - водостойкий. Отлично подходит для межкомнатных перегородок и выравнивания в помещениях санузлов, кухни, на лоджиях. Его картонный уровень пропитан гидрофобным веществом, способным снизить способность впитывать влагу до минимума.
КГЛВО - обладает свойствами огнеупорного и влагостойкого, поэтому стоит дороже.

Также при выборе следует обратить внимание на толщину:

обшивка стен - 12,5 мм;
потолка - 9,5 мм;
гипсокартонные конструкции - 7,5 - 8 мм.

Обязательно осмотрите ГКЛ на наличие повреждений: царапин, сколов, вздутий и других дефектов. Картонный слой должен быть целым, гипсовый не должен крошиться.

Как сделать стену из гипсокартона самостоятельно

В качестве основания можно установить деревянную обрешетку, изготовленную из хвойных пород дерева. Для металлического каркаса выбирают оцинкованные профили.

Использование дерева допускается только в помещениях с нормальным микроклиматом.

Удобнее всего возводить стены из гипсокартона своими руками, на металлическом каркасе. Это более надежный и адаптированный материал.

Существуют два типа оцинкованного профиля:

W - используют для общего каркаса:
D - для создания поверхности для крепления ГКЛ.

Оба типа производятся в двух вида: с направляющим профилем U (характеризуется гладкими поверхностями стенок), с опорным профилем C (характеризуется ребристыми поверхностями).

Для работы потребуются следующие инструменты:

Прямой подвес.
Дюбеля и саморезы из пластика.
Лента уплотнительная.
Уголки.
Минвата.
Перфоратор по бетону.
Дрель-шуруповерт.
Ножницы по металлу.
Болгарка по железу.
Ножовка, терка.
Уровни.
Правило.
Веревка, леска.
Отвес.

Пошаговая инструкция для подготовительных работ

Прежде чем сделать стену из гипсокартона нужно подготовить рабочее пространство:

Выровнять прилегающие поверхности, подготовив их к финишной отделке.
Нанесите разметку по полу. При этом следует учитывать что углы в квартирах редко равняются 90 °, из-за этого разметка должна быть создана с учетом параллельных стен. Если запланировано одновременно возвести стену и обшить уже существующие, то сначала нужно заняться обшивкой, а потом устанавливать каркаса для новой.
Линия разметки будет служить ориентиром для монтажа профиля. В дальнейшем ее толщина дополнится толщиной ГКЛ.
Отметьте нахождение дверей,если они предусмотрены.
Основная разметка на полу переносится на стены с помощью отвесов и уровней.

Как правильно сделать металлический каркас

Вот схема поэтапного строительства:

При помощи дюбелей и ударных саморезов закрепите направляющие UW по полу и потолку. Предварительно профиль нужно отмерить. Учитывайте расположение дверей, оставляйте эти места пустыми.
Для создания дверного проема и по концам направляющих установите опорные стойки из CW. Сначала они должны быть прикреплены к нижней направляющей, затем выровнены вертикально и закреплены на верхней.
Для крепления используйте саморезы.
При обустройстве периметров окон и дверей следует крепить профили лицевой стороной внутрь проема. Стойки в периметре дополнительно усиливаются брусками из дерева. Для проверки точности используйте уровень.
Наметьте горизонтальные грани проемов окон и дверей UW профилями.

Подготовка листов гипсокартона

После того как все эти работы будут выполнены, приступайте к закреплению ГКЛ. Предварительно вы должны убедиться, что все размеры совпадают. К сожалению, высота потолков в обычных квартирах не совпадает стандартными размерами ГКЛ. В этом случае придется дополнять установку вырезками, сделанными по размеру. Гипсокартон разрезается обыкновенным ножом.

Вот некоторые нюансы выполнения этой работы:

Уложить лист на ровную горизонтальную поверхность.
Разметить линию разреза.
Надрезать верхний картонный слой.
Лист отодвинуть на край опоры и сделать надлом.
Перевернув лист, сделать надрез с обратной стороны.
Окончательно отломить гипсовую основу.

Для повышения качества отделки стены добейтесь, чтобы срезанный слой имел скос 22 °.

Схема крепления ГКЛ к каркасу

Обрежьте боковую фаску шириной в 50 мм с первого листа.
Листы начинают крепить снизу, у прилегающей стены.
От пола нужно отступить 10-15 мм.
Крепление к металлической обрешетке осуществляется с помощью саморезов 3,5- 35, немного заглубляйте их. Сначала закрепляют края, а потом доходят до центральной части, соблюдая интервалы между саморезами в 15-25 см.
Внимательно следите за ходом работы, периодически измеряйте оставшееся до конца плоскости расстояние и отмерьте нужный размер ГКЛ.
Создайте фаску на листе.
Закрепите на каркасе.
Остальные листы будут крепиться без отрезания фаски в шахматном порядке.
Целый должны оказаться у потолка, обрезанный возле пола.
Завершить обшивку стены.

Завершение установки стены

Чтобы повысить эксплуатационные свойства созданной стены, необходимо снабдить ее звукоизоляцией. Для этого можно применять минеральную вату, выпускающуюся в рулонах разной ширины. Определите подходящую ширину, учитывая особенности вашего помещения.

Вату укладывают плотным слоем в середину профилей, установленных вертикально, материал не требует дополнительного крепления. Закончив укладку звукоизолирующего материала, нужно обшить конструкцию с обратной стороны.

Готовая стена должны быть обработана для улучшения эстетических и эксплуатационных показателей.

Для окончательной обработки стены:

Используют серпянку, чтобы проклеить стыки между ГКЛ.
Вся стена обрабатывается стартовой шпаклевкой.
Наносится финишная шпаклевка, уделяется внимание местам расположения саморезов.
Производится затирка абразивной сеткой.
После этого стена готова к отделке декоративными материалами.