Современные технологии возделывания картофеля и их теоретический анализ. Способы и методы выращивание картофеля

Поначалу картофель распространялся в Европе медленно и не пользовался большим доверием, его выращивали лишь в качестве необычной новинки. В некоторых кругах у картофеля даже сложилась странная репутация овоща нечистого, нездорового, примитивного и даже… противного. Однако другие люди признали картошку целительным растением, способным излечить множество болезней (от диареи до туберкулеза). Конечно, сейчас мы можем сколько угодно смеяться над подобными представлениями, однако такой сложный путь прошел картофель, чтобы получить, наконец, свое истинное признание в Европе в 17 веке. Европейские монархи стали популяризировать картофель на своих территориях в качестве ценной овощной культуры, способной накормить широкие массы.
Картофель традиционно выращивают в картофельно-овощных севооборотах. Овощные культуры- неплохие предшественники для него, кроме столовой свеклы, так как у этих культур одна и та же серьезная болезнь хранения- фомоз. В последние годы резко увеличиваются площади под картофелем и производственники ищут новые участки. Как правило, это- поля после зерновых культур или залежные земли. Зерновые- хорошие предшественники для картофеля. Поля после них при соблюдении необходимой технологии имеют низкую инфекционную нагрузку и довольно чистые от сорняков, в том числе, от злостных.
Основа технологии возделывания картофеля- комплекс агротехнических приемов. Для обработки почвы используют фрезерные орудия с активными рабочими органами, почва становится очень рыхлой. Всегда соблюдают технологическую дисциплину, то есть все приемы, предусмотренные агротехникой, выполняют качественно и в намеченные сроки.
Для размещения картофеля выделяют участки с высоким агрофоном и обязательно применяют чередование культур, возвращают на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. При этом почва очищается от возбудителей, многих грибковых и бактериальных болезней. Качество посадочного материала- основа основ технологий. Выращивают только оздоровленный от вирусной инфекции и других болезней сертифицированный семенной картофель продуктивных сортов. Очень важен правильный расчет густоты посадки картофеля и последующего стеблестоя. Для получения хорошего стандартного семенного материала посадку загущают так, чтобы на 1м.кв. развивалось не менее 30 стеблей. Предпосадочная обработка почвы и уход за растениями должны создать условия для быстрого развития куста и корневой системы, особенно в первый период вегетации. Большое значение имеет и ширина междурядий. Сажают картофель с междурядьями 75 см. К сожалению, из-за экономии земли на наших посадках можно видеть узкие (40-50 см) междурядья, это затрудняет окучивание рыхлой почвой, развивающиеся корни подрезаются. В результате растения отстают в росте и развитии.
Для этого в наше время помимо новых технологий посадки используют минеральное удобрение для улучшения качества, количества клубней и их лежкость.
Компания ООО «АгроПлюс-Ставрополье» предлагает программу минерального питания для картофеля:
посадка прорастание Рост листьев клубнеобразование Конец цветения
Мероприятия: Внесение основных NPK удобрений в почву. Обработка клубней перед посадкой Райкат Старт 200мл/т. Мероприятие: Внесение кальциевой селитры 100-200 кг/га перед окучиванием. Мероприятие: Листовая подкормка Нутривант универсальный 3кг/га. Мероприятие: Листовая подкормка Нутривант Плюс картофель 3кг/га Мероприятие: Листовая подкормка нутривант Плюс картофельный 3 кг/га+ Келик-К 500мл/га+ Флорон 250 мл/га
Результат: Обработка клубней препаратом Райкат Старт совместно с протравителями обеспечивает дружные всходы и быстрое развитие сильной корневой системы. Результат: Прикорневое внесение кальциевой селитры перед окучиванием обеспечивает поступление доступного кальция в растение в течение всего периода вегетации. Укрепляет стенки клеток, и погает избежать бактериальных гнилей. Результат: Ускоряет нарастание листового аппарата и компенсирует недостаток элементов питания. Результат: Данная подкормка улучшает процессы клубнеоброзования, увеличивает количество клубней даже при неблагоприятных условиях. Результат: Последняя листовая подкормка проводится с целью ускорения оттока ассимиляторов в клубни, а также улучшает качество клубней и их лежкость.

Статью подготовили:
специалист научно-производственного отдела Балабанова О.В.
Шипилова О.И.

Узнайте больше об интересных методах выращивания картофеля в башне, яме, бочке, пакете. Научитесь получать урожай во мхе, используя новые технологии.

Выращивание картошки в башне

Чтобы сделать такое приспособление, вам потребуется:

• прямоугольник арматурной сетки;
• проволока;
• хорошо вызревший компост;
• солома.

1. Сверните сетку, чтобы получилось подобие трубы диаметром 70 см, высота около метра. Вниз положите солому слоем 15 см, насыпьте на неё компост высотой 30 см. Чтобы он не высыпался из ячеек сетки, кладите солому и по бокам.
2. Сверху на компост поместите картофель по кругу с расстоянием между клубнями 15 см. Положите их ростками вверх, хорошо пролейте этот слой из лейки или из распылителя шланга.
3. Насыпьте сверху еще землю слоем 40 см, выложите клубни, пролейте их водой, присыпьте почвой на высоту 8 см. Вы можете сделать такое «гнездо» еще выше. На верхний слой разложите картофель не только по окружности, но и в центр.
4. В процессе роста корнеплодов, вам нужно будет подсыпать земли, поэтому делайте «башню» такой высоты, чтобы при посадке картофеля компост был ниже верхнего уровня сетки на 15–20 см.
5. Ростки картошки, которая находится в нижних слоях данного сооружения, будут пробиваться через боковину этого гнездышка. Последний ряд клубней станет расти наверх.

Выращивание картошки по такому способу обладает множеством преимуществ:

• здесь прекрасный дренаж, поэтому вода не будет застаиваться;
• грядка хорошо прогревается солнцем;
• вредители не буду докучать;
• экономия места;
• пропалывать такие посадки практически не нужно;
• удобно собирать урожай.

В компосте достаточно питательных веществ для роста картофеля, но для формирования клубней лучше добавить в эту почву при посадке на 3 ведра грунта 1 стакан золы и 1 ст. л. измельченного двойного суперфосфата. В процессе вегетации вы сможете периодически подкармливать картофель гуматом калия, но более слабым раствором, чем написано в инструкции.

Если у вас нет соломы, замените ее мхом, он прекрасно регулирует водный баланс, не даст застаиваться воде и пересыхать почве.

Новый метод выращивания картофеля в бочке

Этот способ также весьма оригинальный и обладает всеми теми преимуществами, которые имеют растения в гнездах или башнях.

Чтобы вырастить картофель по одной из этих технологий, возьмите:

• невысокую пластиковую бочку или пластмассовую;
• лобзик или пилу;
• компост;
• плодородную почву;
• пророщенные клубни картофеля;
• нитрофоску.

Далее следуйте такому плану:

1. Смешайте компост с легкой почвой, добавив на три ведра этой смеси 1 ст. л. нитрофоски. Если у вас высокая бочка, распилите ее поперёк полам, уберите дно, у вас получится 2 емкости, в которых вы сможете выращивать картофель.
2. Если одна, также нужно отпилить дно, чтобы через низ уходила лишняя влага. Или можно сделать в нижней части отверстия, не убирать дно.
3. Положите в емкость грунт высотой 50–70 см, разложите сверху картофель, засыпьте его слоем почвы высотой 10 см. Когда появившиеся всходы немного отрастут, подсыпьте в бочку земли на 5 см. Делайте это несколько раз за период вегетации, как бы окучивая стебли.
4. Поддерживайте почву во влажном состоянии, так как она может быстро пересыхать.
5. Когда придет пора собирать картофель, достаточно будет просто перевернуть бочку и извлечь из неё плоды своих трудов.

Если у вас нет подобной ненужной емкости, но имеются шины от колес, из них также получится отличная вертикальная грядка для выращивания овощей. Поставьте 2–3 покрышки одна на другую, насыпьте сюда плодородную почву чуть выше половины, выложите картофель, сверху присыпьте его на 10 сантиметров землей.

Если у вас высокая бочка и шины без отверстий, тогда к корням может поступать недостаточно кислорода для их роста. Чтобы восполнить этот пробел, сделайте отверстия сбоку тары чуть выше уровня земли.

Некоторые огородники сооружают вентиляционный прибор. Они берут старый шланг укладывают его на дне емкости по спирали, верхний конец выводят наружу. Вставляют в него насос, при помощи которого накачивают воздух внутрь емкости. Для этого предварительно в шланге нужно сделать надрезы.

Чтобы компост быстрее вызрел, ему также нужен приток воздуха. Для этого при его закладке положите на разную высоту трубки с отверстиями, как это показано на следующей фотографии.

Ведь чтобы сажать картофель в вертикальные грядки, нужен компост, но он должен быть хорошо созревшим, похожим на рассыпчатый чернозем. Если в этой субстанции есть не перегнившие растительные остатки, такая масса не подходит для выращивания этого корнеплода.

Как сажать картошку в мешки: технология?

Это еще один оригинальный способ выращивания данного овоща. Он подойдет и тем, у кого еще пока нет собственной фазенды, а имеется только балкон.

Для осуществления этого методы вам понадобятся:

• черные мешки для мусора емкостью 120 литров;
• синтетические плотные сумки;
• плодородный грунт;
• гумат калия;
• картофель;
• вода.

Действуйте в таком порядке:

1. Прежде всего, нужно прорастить картофель. Для этого его за месяц до посадки раскладывают на светлом подоконнике, периодический поворачивают. Можно уложить по несколько картофелин в полиэтиленовые прозрачные пакеты, сделать здесь отверстия. подвесить.
2. Чтобы урожая было больше, опрыскайте корнеплоды гуматом калия. Следите за тем, чтобы в период проращивания картофель не подсыхал. Если заметили, что это не так, опрыскайте его водой, прикройте полиэтиленовой пленкой с отверстиями.
3. Насыпьте в каждую сумку или мешок грунт на высоту 35–50 см, пролейте его слабым раствором марганцовки. Разложите клубни ростками наверх, присыпьте почвой.
4. Если вы выращиваете картофель в мешках на приусадебном участке, тогда сделайте сбоку и на дне каждой емкости небольшие вырезы для стока воды и доступа кислорода. Если разместили сумки и мешки на балконе, тогда поливайте свои растения умеренно, чтобы не застаивалась лишняя вода.

Лучше добавить в почву при ее приготовлении немного вермикулита, который будет впитывать излишки влаги, а когда земля будет пересыхать, станет отдавать в воду растениям.

Также не забывайте окучивать картофель, поэтому при его посадке насыпьте столько земли, чтобы оставалось место для ее добавления.

Чтобы почва не пересыхала, лучше замульчировать ее.

Если вы будете выращивать картофель дома, можете столкнуться с проблемой недостатка света, при этом ростки вытянутся. Поэтому разместите их так, чтобы солнца было достаточно и подвяжите стебли к опорам.

Выращивание картофеля в ящике, корзине для мусора, циновке?

Существует еще несколько интересных методов, которые позволят ответить на вопрос о том, как вырастить картофель вертикальным способом.

Для следующего вам потребуется:

• циновка;
• металлическая сетка;
• проволока;
• плоскогубцы;
• солома или мох;
• плодородная почва.

Отмерьте прямоугольник арматурной сетки подходящего размера, отрежьте лишнее плоскогубцами. Сверните заготовку рулоном, закрепите сбоку проволокой. При помощи нее же зафиксируйте вьетнамскую циновку снаружи данного приспособления.

Заполните емкость так же, как складывали компост в башню-гнездо. Тоже постепенно укладывайте по краю клубни картофеля на расстоянии 10–15 см друг от друга. Хорошо увлажняйте почву.

Такая конструкция будет пропускать воздух, что необходимо для роста клубней. Если ростки плохо пробиваются через боковины, помогите им, вырезав данные участки циновки.

Впоследствии достаточно будет ее снять, чтобы собрать богатый урожай картошки.

Такие конструкции смотрятся оригинально и просто изумительно.

Следующая идеи также подойдет для выращивания овощей на балконе или на даче. Для ее воплощения вам потребуется:

• 2 пластиковых цветочных горшка разной емкости большого объема;
• плодородный грунт;
• картошка.

1. Сделайте в малом горшке вырезы, установите его в большое кашпо. Насыпьте грунт, полейте, разложите картошку на одинаковом расстоянии, сверху засыпьте почвой. Если вы возьмите раннеспелые сорта картофеля, то же уже через 2 месяца после появления всходов сможете отведать вкусных молодых овощей.
2. Для этого не обязательно выкапывать все кусты, вытащите верхнюю емкость, соберите только крупные корнеплоды, остальные пусть растут и наливаются дальше. Только не забудьте после такой процедуры полить их, чтобы восстановить травмированные корешки.
3. Если у вас только один большой горшок, используйте в качестве внутреннего корзину для белья или пластиковое мусорное ведро. Если у вас нет горшка, а имеются только такие приспособления, чтобы клубни не потемнели, сначала установите на дне корзины черный полиэтиленовый мешок, а уже затем в него насыпьте землю, посадите картофелины.

Если у вас на даче есть ненужные доски, смастерите из них вертикальную грядку. Для этого вам потребуется:

• четыре бруска сечением 5 см;
• доски;
• саморезы;
• плодородная почва.

Поставьте четыре бруска одинаковой величины по углам будущего сооружения, при помощи саморезов прикрепите нижние 4 доски, таким образом закрепите начало конструкции. Затем присоедините к брускам горизонтально следующие ряды досок. В данном случае, их 6.

Удобнее всего будет прикрепить три-четыре доски, затем насыпать вниз землю, посадить картошку, а уже затем прибить остальные два ряда досок.

Когда придет пора сбора урожая, просто оторвите досточки первого ряда, и картофель высыплется буквально вам в руки.

Интересные методы выращивания картофеля

Их также существует немало.

В кобцах

Говорят, что такой способ выращивания картофеля позволяет получить с одного клубня до 70 штук! Если вы хотите размножить качественный семенной посадочный картофель, тогда воспользуйтесь данным методом.

На перекопанной почве нарежьте квадраты со сторонами 140 см, посередине этих прямоугольников сделайте лунки на глубину 10 см, высадите сюда картофель, в каждое углубление по 1 штуке. Насыпьте на каждый квадрат по:

• 25 г суперфосфата;
• 150 г калийной соли и сульфата аммония;
• одному ведру компоста.

Все это перемешивается. Когда ростки достигнут высоты 20–25 см, уложите их на эту плодородную почву, присыпьте сверху землей на 8–10 см. При этом верхушки обязательно должны быть над уровнем почвы.

По мере их роста несколько раз подсыпайте сюда плодородную почву, чтобы в результате сформировались кобцы, высота которых в конце сезона доходит до 27 см. Говорят, что при такой посадке с каждого куста можно получить до 15 кг картофеля!

В яме

1. Если участок целинный, сложно сразу обработать его. Используйте следующие методы выращивания картофеля, чтобы облегчить свою работу и освоить часть огородной территории.
2. Прямо на целине выкопайте яму глубиной 50 см. При этом верхнюю часть дернины вместе с сорняками уберите отсюда, заложите в компост. За 2 года корни сорных растений там перегнивают.
3. На дно этого углубления насыпьте перегной или компост, предварительно смешав с почвой. Слой данного грунта должен быть высотой 10 см. Полейте его.
4. Подросшие всходы нужно периодически присыпать плодородной почвой, оставляя верхушки.

Яму необходимо копать на небольшой возвышенности или там, где не бывает застоя воды, чтобы картофель не вымок и не сгнил.

Метод Гюлиха

Еще один способ быстро освоить участок. Для этого вам потребуется:

• почва;
• лопата;
• перегной;
• грабли;
• средние клубни картофеля;
• рулетка.

Описание метода:

1. На участке, выделенным под этот овощ, нужно отметить квадраты со стороной 1 метр. Конечно, лучше перекопать здесь почву. Сверху насыпьте перегной, отгребите его от середины в валик.
2. В центр этого кольца насыпьте рыхлую почву, посадите сюда крупный клубень. По мере отрастания его стеблей, присыпайте их перегноем из валика, подгребая его граблями или тяпкой.
3. Постепенно ростки будут отходить от центра к краям в виде лучей. Благодаря окучиваниям перегноем, будут формироваться дополнительные побеги, на которых станет образовываться много картофелин. С одного такого многоярусного куста можно получить до 16 кг корнеплодов!

Рассказывая про методы выращивания картофеля для тех огородников, кто не хочет тратить силы на перекопку земли или только осваивает купленный участок, следует поведать и про следующий.

Подстилка из мха

Для претворения этого метода в жизнь вам потребуются:

• опилки;
• картофель;
• листья камыша;
• оконные рамы или плотный нетканый материал.

Пошаговая посадка:

1. Разместите квадраты прямо на некопаном участке, присыпав их опилками. Положите сверху немного мха, а на него - пророщенные клубни. Посыпьте их золой, сверху положите толстый слой мха, а на него - немного листьев камыша.
2. Такой метод отлично подходит для выращивания раннего картофеля. Если еще возможны заморозки, тогда сверху укройте посадочный материал еще и оконными рамами, подложив под них стеклянные бутылки или кирпич, чтобы они не примяли посадки.
3. Когда угроза возврата заморозков пройдет, уберите рамы. Если лето дождливое, не поливайте посадки. Если сухое, тогда мох нужно иногда увлажнять и чуть ворошить, если он слежался.
4. Такой картофель не окучивают, не пропалывают, так как сорнякам сложно пробиться через толстый слой мха.
5. Когда придет пора убирать урожай, просто оборвите ботву, отгребите в сторону мох, который нужно просушить и можно использовать в следующем году. На грядках останется лежать чистый картофель.

Почти по Миттлайдеру

Чтобы посадить картофель, используя этот метод, возьмите;

• доски;
• бруски;
• саморезы или гвозди;
• легкую почву;
• дерн;
• картон;
• опилки;
• песок;
• нитроаммофоску.

1. Засыпьте в ведро опилок 1 ст. л. нитроаммофоски, увлажните кипятком, накройте. В таком виде смесь должна пролежать 2–4 недели. За это время смастерите ящики без дна из брусков и досок. Высота их 40–50 см, ширина 80–100 см. Длина индивидуальна. На дно положите картон внахлёст или черную пленку, чтобы не росла трава.
2. Поставьте данные емкости на солнечное место (а лучше сразу делайте там, где будут стоять), насыпьте туда почвосмесь, состоящую из 1 части песка; 1 части подготовленных опилок; 4 частей плодородного грунта.
3. Теперь следует посадить картофель, засыпать его на 8–10 см землей, зачем окучивать ростки по мере роста, мульчировать междурядья соломой или подсушенной травой.

В тесноте, да не в обиде

1. Если вы не хотите перекапывать большую территорию под посадки картофеля, тогда используйте следующий метод его выращивания.
2. На узкой грядке шириной 50 см сделайте две бороздки, расстояние между которыми 20–25 см, высадите в них картошку на глубину 8–10 см.
3. Когда ростки достигнут высоты 15 см, окучьте каждый только с одной наружной стороны. Посерединке у вас образуется траншея, периодически лейте сюда сброженный настой сорняков. Но такую подкормку нужно обязательно делать после увлажнения почвы. Если лето выдалось жарким, необходимо поливать посадки раз в неделю.
4. Когда вы заметите, что на грядке появились сорняки, выпалывайте их, не давай зацвести, раскладывайте вокруг картофельных кустов. Эти растения выступят в качестве мульчи и органического питания основной культуры.

По способу Михайлова

1. Следующие методы выращивания картофеля также помогут собрать богатый урожай. Нарежьте квадраты со стороной 1 метр, в центр положите перегной, сверху на него поместите большой картофельный клубень, присыпьте землей.
2. Когда отрастут побеги, 4 центральных так и оставляйте в вертикальном положении, окучив их, а остальные разложите горизонтально, присыпав землей. Чтобы они лучше зафиксировались, можно привязать их наклонно к колышкам.

Получаем два урожая

Для осуществления такого метода выращивания картофеля, вам потребуются:

• клубни;
• лопата;
• вода.

Далее действуйте в таком порядке:

1. Когда почва хорошо прогреется, посадите пророщенные ранние сорта картофеля. В конце июня-начале июля соберите с кустов крупные и средние корнеплоды.
2. Налейте в лунки воду и прямо в эту грязь, расправив корни, посадите кустики. Окучьте их. Если стоит солнечная погода, прикройте лутрасилом. Обычно через неделю они проживаются и дают еще один урожай.

Чтобы приживаемость была высокой, целесообразнее подкопать куст, не выдергивая его полностью, оборвать крупные и средние картофелины, вновь присыпать растения почвой.

Эти методы выращивания картофеля позволят вам получать большие урожаи, затрачивая при этом меньше сил и посадочного материала. Если вы хотите узнать, как применяют китайский метод выращивания картофеля, тогда посмотрите интересный видеосюжет.

Если вы хотите узнать, как сажать картофель под солому, тем самым исключая прополки, поливы, облегчая выкапывание корнеплодов, тогда ознакомьтесь со следующим видео.

Третье покажет, какой урожай картофеля может быть в мешке при соблюдении необходимых условий выращивания этого овоща.

Мы уже с Вами рассмотрели самые разные методы выращивания картофеля, кроме традиционного . Но есть еще один, новый метод выращивания картофеля - под колпаком, который прост и удобен.Для начала - немного теории.

Клубни картофеля развиваются из побегов, и для максимального развития им нужен воздух. Вот почему почва, на которой растет картофель, должна быть рыхлой.

Недаром сейчас возрождается способ выращивания картофеля под соломой , и такой способ очень удобен, ведь копать землю ни для посадки, ни для сбора урожая, не нужно. Кроме этого, абсолютно не теряется даже часть урожая - ведь при обычной посадке дяже при самой тщательной перекопке какие-то клубни все равно остаются в земле.

А раз остаются - значит, послужат пищей для вредителей и болезней картофеля.Этого недостатка можно избежать при помощи метода выращивания картофеля в мешках . Но есть еще один новый метод выращивания картофеля, который достаточно оригинален.

Этот способ заключается в выращиваниикартофеля под колпаком . Он с успехом уже применяется в Европе, и думаю, будет интересен и нам.Осенью нужно подготовить участок - внести перегной, посеять сидераты, или набросать органику.Весной Вы все это заделываете на глубину 5 см вглубь почвы, и сажаете пророщенные клубни.

Время предварительного проращивания клубней - примерно 1,5 месяцев . Расстояние между посаженными клубнями берите больше, чем обычное - примерно 1-1 метр .Картофель сажаете в лунки глубиной 5 см. Таким образом, клубни будут едва прикрыты землей.

Некоторые даже рекомендуют не делать лунки, а просто положить клубни на землю.Каждый клубень накрывается светонепроницаемым колпаком. Колпаки можно сделать из жести, или использовать большие банки из-под краски, пластмассовые ведра, или другой подручный материал.

Эти колпаки прослужат Вам не один год.В каждом колпаке есть вверху отверстие. Поначалу, пока картошка растет, отверстие закрыто крышкой, чтобы свет не попадал вовнутрь.

После того, как ростки станут достаточно длинными, отверстие открывается, и побеги направляются вверх, через это отверстие.Через это же отверстие будут производиться полив и подкармливание картофеля. Кстати, не стоит подмешивать в картофель золу .

Щелочную среду картофель не любит, и от золы он может затормозиться в своем развитии на некоторое время.А вот луковая шелуха для картофеля - это очень хорошо. Недавно стало известно, что в луковой шелухе содержатся ускорители роста для растений, в частности, и для картошки.

Так что можно добавить луковую шелуху по колпак. Можно также добавить и слой мульчи из старого сена - мульча послужит пищей для полезных микроорганизмов и червей, а они будут непрерывно улучшать и структурировать почву, в которой находятся корни картофеля.Картофель под колпаком почти не будет трогать колорадский жук - ведь молодые побеги находятся под защитой, а взрослые растения уже не будут так уязвимы для нападения.

Бороться с сорняками тоже не нужно - достаточно косить траву около колпака, если она будет слишком высокой, но возможно, и этого делать не нужно будет.К большому преимуществу нового метода выращивания картофеля можно отнести малое потребление воды - достаточно поставить одну капельницу на короб. Регулируете расход воды в капельнице - а дальше все пойдет на автомате, достаточно только следить за уровнем воды, и вовремя ее в капельницы добавлять.

При уборке достаточно срезать ботву, откинуть колпак, и забрать урожай. Замечено, что картофель под колпаком развивается быстрее раза в полтора, при том, что урожай, как правило, получается больше.Интересно будет совместить метод выращивания картофеля на узких грядках - поставить колпаки прямо по центру грядок.

При этом можно всю остальную площадь грядок занять под другие культуры, например, морковь, капусту, лук, чеснок, редьку, салат, укроп, бобы, фасоль - эти растения хорошо уживаются с картофелем, а большинство даже оказывает благоприятное воздействие.Более подробные сведения Вы можете получить в разделах "Все курсы" и "Полезности", в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Как липчане у голландцев учились картофель выращивать

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях. Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже: Вам понравилась статья? Поделитесь, буду весьма признателен: Также приглашаю добавиться в друзья в социальных сетях:

Эффективные и нестандартные способы выращивания картофеля

• Методы выращивания картошки, позволяющие сэкономить время и силы

Большинство огородников считают, что знают все необходимое о том, как вырастить картофель на своем участке, однако урожаем остаются довольны единицы. В чем же дело?

Может быть, виноваты многочисленные заболевания картофеля и вредители или пора поменять место для посадки картошки? А может, стоит поэкспериментировать, отказавшись от традиционного способа выращивания и попробовав одну из нестандартных технологий?Консервативные картофелеводы могут заявить, что обычная посадка картофеля давно проверена и приносит не такой уж плохой результат.

В действительности у традиционного способа, когда один человек копает лунки, а второй бросает туда картошку, есть существенные недостатки. Например, при окучивании в междурядьях уничтожается часть корневой системы, которая является наиболее активной. Да и солнечного света при обычной загущенной посадке картофелю не хватает, зато болезни и вредители быстро передаются с куста на куст.Существуют различные методы выращивания картофеля (новые и хорошо забытые старые), которые позволяют в разы увеличить урожай, сократить время и силы, затрачиваемые на посадку, а также улучшить качество клубней.

В республике побит новый рекорд по выращиванию картофеля

Больше места под картофель - лучше урожай ^

Выращивание картофеля под соломой

В основе нескольких популярных способов выращивания картофеля лежит один и тот же принцип - увеличение расстояния между растениями, чтобы они получали больше солнечного света и лучше развивались. Эти технологии успешно применяются как в России, так и за рубежом.

Метод Миттлайдера Благодаря известному американскому овощеводу, доктору Миттлайдеру, появилась весьма результативная технология выращивания картофеля, которая заключается в следующем: картофель высаживают в гряды шириной по полметра, делая между грядами широкие проходы (от 0,75 м до 1 м). Для экономии воды и для борьбы с сорняками по периметру грядок возводят земляные валики.

При наличии склона на огороде для высаживания картошки сооружают длинные ящики, наполненные землей. Метод Митлайдера подразумевает также регулярный полив и трехразовую подкормку растений в течение сезона, окучивать картофельные кустики не приходится.

Таким способом удается одновременно сократить в три раза площадь, отведенную под картофель, и существенно увеличить урожай - до 550 кг с одной сотки.Особенность выращивания картошки по методу Гюлиха состоит в том, что участок делят на квадраты 1х1 м для каждого растения. В каждом квадрате формируют из перепрелого навоза валик по кругу, в образованную окружность насыпают рыхлой почвы и высаживают в нее крупный клубень вниз верхушкой.

Затем, когда вокруг клубня появятся побеги и начнут вытягиваться в длину, насыпают тяпкой почву в самую середину кольца, образованного побегами. В результате побеги отклоняются и начинают расти в разные стороны от клубня в виде лучей.

При появлении на побегах первых листиков почву подсыпают - эта процедура повторяется несколько раз, пока не образуется многоярусный картофельный куст. При достаточном обеспечении водой и подкормками с такого куста можно получить до 16 кг картофеля.

Голландская технология Помимо широких расстояний между рядами, голландские картофелеводы уделяют большое внимание аэрации почвы с помощью рыхления и высаживания картофеля в гребни. Кроме того, строго соблюдаются четкие правила выращивания: отбор лучшего посадочного материала, севооборот, удобрение почвы, обработка ботвы гербицидами против вредителей.

Между гребнями устраивают проходы шириной 70-75 см, а в гребнях клубни высаживают через каждые 30 см. За летний сезон посадки трижды поливаются, вместо окучивания гребни засыпают с двух сторон землей с междурядий.

Благодаря голландскому способу удается получить с одного кустика до 2 кг отборного крупного картофеля, который обладает высокими вкусовыми качествами и отлично хранится зимой.Народный метод Жителем Тульской области за 8 лет был разработан собственный способ, позволяющий при благоприятных погодных условиях и хорошем посадочном материале получать с одной сотки от 600 до 1000 кг замечательных клубней. Заключается выращивание картофеля в следующем:

• осенью земля перекапывается на штык лопаты с заделкой навоза в почву;весной вносится нитроаммофоска, почва перекапывается на глубину 15 см;земля делится на полосы по 20 см и по 80 см поочередно, направление полос - с севера на юг;по границам полос раскладываются предварительно пророщенные клубни (друг от друга на 30 см);с широких полос на ряды картофеля нагребается земля, чтобы клубни оказались покрыты слоем в 2 см;окучивание производится три раза за сезон (при весеннем похолодании молодую ботву окучивают высоко);подкормки нитроаммофоской вносятся в ложбинку между рядками с наступлением устойчивой хорошей погоды в начале лета, затем через 10 дней - вторая, и еще через 10 дней - третья;выросшая ботва двух соседних рядов заваливается друг на друга и окучивается с образованием одного плоского холмика без ложбинки;в сухую погоду производится полив;за несколько дней до уборки клубней ботва скашивается на высоте 15 см.

Методы выращивания картошки, позволяющие сэкономить время и силы ^

Выращивание картофеля под соломой 2 способа

Помимо увеличения урожая многих огородников также волнует, как уменьшить физические и временные затраты на посадку и уход за картошкой. Тем, кто привык рационально использовать свое время, можно попробовать нестандартное выращивание картофеля: видео во вкладке даст вам представление о том, как вырастить клубни в соломе, во мху или в коробе.

Кроме того, можно посадить картошку в бочки или в мешки - тратить время на окучивание вам точно не придется!Картофель в бочках Этот способ отлично подходит для небольших участков, где нет возможности выделить место под посадку картошки.

Можно воспользоваться металлической или пластмассовой бочкой без дна: проделайте по окружности небольшие отверстия, чтобы вода в земле не застаивалась и почва получала кислород. На дно бочки насыпьте слой 10 см компоста, смешанного напополам с землей.

Сверху уложите клубни по окружности или в шахматном порядке и накройте их таким же слоем смеси компоста с землей. Появившиеся маленькие всходы нужно будет снова присыпать почвой и так повторять до тех пор, пока бочка не окажется заполненной на один метр.

Картофель в бочке регулярно поливают и подкармливают комплексными удобрениями. При хорошем уходе можно собрать около мешка картошки с одной бочки.Картофель в мешках От вышеописанного способа выращивание картофеля в мешках отличается незначительно:

• в обычные мешки насыпается дренаж;укладываются клубни;когда появляются ростки, картофель присыпается землей, смешанной с компостом;грунт подсыпается по мере роста ботвы;растения регулярно поливаются.

Такой метод не требует значительных материальных затрат и физического труда, и также помогает сэкономить место на участке.

выращивание картофеля в мешках

Как вырастить картофель на даче

Какие необходимы условия для выращивания картофеля

Всё о выращивании картофеля

Картофель - растение относительно прохладного лета. Для развития картофеля на разных его стадиях наиболее благоприятны следующие температуры: для прорастания глазков - +5-7°С.

Полноценный рост надземной массы возможен только при достаточном развитии корней, которые образуются, как правило, при температуре не ниже +7°С. При более низкой температуре высаженные клубни долгое время лежат в почве, не образуя корневую систему.

При этом за счет имеющихся питательных веществ на них могут сформироваться новые клубни без появления ботвы. Такое явление часто наблюдается при посадке картофеля в холодную, переувлажненную почву с температурой ниже +7°С или, наоборот, в слишком сухую при температуре выше +25°С.Всходы картофеля лучше развиваются при прохладной влажной погоде.

В этот период молодые растения чувствительны к жаре и суховеям. Наиболее благоприятная температура для роста ботвы +15-20°С. Максимальный прирост ботвы идет при температуре +17-22°С.

Понижение температуры до +1- 1,5°С и высокая относительная влажность воздуха приводят к гибели растений.Наиболее интенсивное клубнеобразование происходит при прогревании почвы до +15-19°С. Для роста клубней ранних сортов благоприятна температура +15- 17°С, для среднеспелых и среднепоздних сортов +19°С.

При температуре почвы ниже +6 и выше +23- 25°С прирост клубней задерживается, а при +29-30°С клубнеобразование обычно прекращается. В этом случае необходим полив.

Полив картофеля

Картофель весьма требователен к влаге. В начале появления всходов и в первый период формирования ботвы потребность во влаге невелика, растение хорошо переносят засушливую погоду. С наступлением бутонизации и цветения потребность во влаге резко возрастает.

Недостаток ее в данный период приводит к увяданию листьев, что снижает урожай. В конце вегетации растений, когда увядает ботва, картофелю требуется значительно меньше влаги, чем в предыдущие периоды.При теплой сухой погоде к концу вегетации на клубнях образуется крепкая толстая кожура, которая предохраняет их от механических повреждений во время уборки и обеспечивает лучшую сохранность в зимний период.

Дождливая погода затягивает созревание клубней, на них формируется очень нежная кожура. Такие клубни легко повреждаются при уборке и плохо хранятся.Переувлажнение почвы в отдельные годы приводит к загниванию клубней из-за недостатка кислорода.

Чтобы иметь достаточное количество кислорода в почве, необходимо ее рыхлить.Картофель светолюбив . В тени при недостатке света происходит вытягивание стеблей, пожелтение ботвы, снижение урожая клубней, ухудшение их вкусовых качеств.Для получения высоких урожаев необходимо правильно располагать рядки по отношению к свету. При направлении рядков с севера на юг растения более равномерно освещаются в течение дня, чем при направлении их с запада на восток.

Удобрения для картофеля

Для роста и развития картофеля необходимо присутствие в почве минеральных веществ: азота, фосфора, калия, кальция, магния, а также микроэлементов: бора, молибдена, кобальта и др. На большинстве почв картофель максимальную потребность испытывает в азоте, фосфоре и калии.

При недостаточном азотном питании наблюдаются слабый рост и ветвление стеблей растений. При избытке азота в почве происходит чрезмерное развитие ботвы растений, в ущерб клубням, задерживается созревание, увеличивается восприимчивость клубней к болезням.Следовательно, растению вредны как избыток азота, так и его недостаток в почве.

Как выбрать место на огороде для выращивания картофеля?

Картофель может расти на любой почве, но более высокие урожаи получают на глубокой, рыхлой и хорошо удобренной. Хорошо подходят дерново-подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6,5).Если участок под посадку картофеля находится в низинных местах с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается вода и весной долго не просыхает и медленно прогревается, то такие почвы можно использовать только после их окультуривания - внесения навоза, песка, торфа, золы и др.Для раннего картофеля наиболее пригодны участки земли на южных или юго-западных склонах, защищенных с севера и северо-востока лесом или постройками.Не следует сажать картофель на тех местах, где его выращивали в прошлые годы. Возбудители многих болезней и вредители могут перезимовывать в почве на растительных остатках или оставшихся клубнях, поэтому при посадке на старое место клубни нового урожая могут сильно поражаться этими болезнями и вредителями.

Где нельзя сажать картофель?

Нельзя сажать картофель и там, где росли томаты, перец, баклажаны, так как они близки по происхождению и имеют общие болезни. На участке картофель стараются размещать после капусты, свеклы, огурца, салата, шпината, моркови.

Если условия не позволяют ежегодно менять участок под посадку картофеля, то в этом случае можно в какой-то мере устранить отрицательное влияние бессменной посадки. Для этого необходимо хорошо удобрять участок, вносить торф, навоз, компосты, сеять сидераты и чаще менять посадочный материал.

В засушливую погоду регулярно поливать растения. Если вы осваиваете новый участок, то при правильной обработке и уходе за растениями можно получить высокий урожай картофеля даже без внесения удобрений, т.к. целинные земли лучше для картофеля.

Важно лишь, чтобы участок был хорошо осушен и глубина грунтовых вод была не выше 40-60 см от поверхности почвы. Если гумусовый слой невелик, то желательно внести торф, дерновый грунт для повышения влагоемкости и плодородия почвы.На сырых участках устраивают осушительные канавки для отвода лишней воды, которая вытесняет из почвы воздух, вследствие чего залитые водой корни и клубни картофеля задыхаются и сгнивают.

Какая почва лучше для выращивания картофеля

Картофель предъявляет высокие требования к рыхлости и воздухопроницаемости почвы. Лучше всего под посадку картофеля почву на участке перекапывать с осени, оставляя на зиму в пластах, не разравнивая бороной или граблями.

Также с осени хорошо бы прокапать водоотводные канавки для спуска с участка излишних осенних дождевых и весенних талых вод.На тяжелых суглинистых почвах осенью полезно делать гряды. Это обеспечивает более раннее просыхание почвы весной.

Кроме того, это способствует лучшему снегозадержанию, уничтожению морозом семян сорняков, а также личинок вредителей.Весной участок разравнивают граблями или бороной, а затем вскапывают или перепахивают еще раз, но мельче (на 2-5 см), чем при осенней обработке, чтобы не вывернуть на поверхность почвы семена сорняков. Все работы по весенней подготовке почвы под картофель следует выполнять своевременно и высококачественно.

Особенно нужно следить за тем, чтобы почва имела нормальную влажность, хорошо крошилась, не мазалась, так как при обработке переувлажненной почвы образуются неразрыхленные пласты, а пересохшей - глыбы. В глыбистой почве клубни деформируются и теряют товарные качества.Предпосадочная обработка пахотных торфяных почв сводится обычно к неглубокому рыхлению и боронованию, к выравниванию поверхности, уничтожению всходов сорняков до посадки картофеля.Большая потребность картофеля в питательных веществах обусловливает необходимость внесения под эту культуру повышенных доз удобрений.

Органические удобрения для картофеля

Основным источником пополнения запасов питательных веществ для картофеля являются различные виды органических удобрений, и в первую очередь навоз, торфонавозные и другие компосты.Лучшим органическим удобрением под картофель служит навоз, особенно торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скоту. Средняя доза навоза под картофель, как и других органических удобрений, - 5-10 кг на 1 м2 площади участка.На суглинистых почвах органические удобрения вносят осенью.

Весной можно давать только перепревший навоз. На легких песчаных и супесчаных почвах органические удобрения вносят преимущественно весной.Удобрение равномерно разбрасывают по поверхности почвы и затем перекапывают или вспахивают плугом.

Оставлять навоз или компосты на поверхности почвы долго нельзя, так как они быстро высыхают и теряют свою ценность.При недостаточном количестве органических удобрений лучше вносить их в борозду или в лунку во время посадки. Это дает возможность снизить в два-три раза дозу удобрений и получить прибавку урожая клубней не меньше, чем от разбросного внесения больших доз.

Питательные вещества удобрений при местном способе внесения меньше подвержены поглощению почвой и в большей мере используются растением, так как располагаются в зоне развития основной массы корней.Для окультуривания огородных участков можно применять и чистый, хорошо проветренный и разложившийся торф. Однако его питательность для растений в несколько раз меньше, чем у торфокомпостов, смесей тор- фа с навозной жижей.

Смеси торфа с птичьим пометом вносят под картофель преимущественно осенью.Ил в качестве удобрения можно использовать в чистом виде, однако в этом случае нужно его проветривать в течение лета, чтобы уменьшить содержание вредных закисных соединений. Эффективным органическим удобрением является сапропель, в большом количестве скапливающийся в водоемах.Куриный помет также очень ценное органическое удобрение.

Норма внесения свежего сырого помета не должна превышать 20- 40 кг на 10 м2.Существенным дополнительным источником органических удобрений могут служить сидеральные культуры, зеленую массу которых используют на удобрение. Среди них редька масличная, рапс яровой, горчица белая, горчица сарептская.

Все они относятся к семейству капустных, имеют короткий вегетационный период, хорошо переносят осенние заморозки. Возделывают их на участках после рано убираемых культур (ранний картофель, зеленные, редис и др.), семена сеют на глубину 2-3 см.

Норма высева семян составляет 200-300 г на сотку. Запахивают в почву эти культуры глубокой осенью. Установлено, что зеленые удобрения способствует повышению крахмалистости клубней, снижению заболеваемости.Навоз и компосты содержат все питательные вещества, необходимые для растений.

Однако органические удобрения разлагаются медленно, и внесенные до посадки и при посадке, они не сразу становятся доступными для растения. В начальный период роста и развития картофеля эти удобрения используются слабо. Чтобы обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ в самый ранний период жизни, дополнительно к органическим вносят минеральные удобрения, которые содержат питательные вещества в легкоусвояемой форме.

Нужны ли минеральные удобрения для выращивания картофеля?

Действие минеральных удобрений на рост и развитие картофеля на различных почвах неодинаково. На песчаных и супесчаных почвах с низким содержанием гумуса более высокие прибавки урожая клубней получают от применения азотных и калийных удобрений.

На черноземах и серых лесных почвах урожайность особенно возрастает при использовании азотного и фосфорного удобрения. Особенно хорошо растения развиваются при внесении полного минерального удобрения, которое обеспечивает картофель не только азотом, но также фосфором и калием.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений в почве устанавливается правильное соотношение питательных веществ, обеспечивается бесперебойное снабжение картофеля элементами питания в течение всего периода вегетации.Следует знать, что как недостаток питательных веществ, так и их избыток одинаково вредны для картофеля. При избытке азота картофель идет в ботву, не образуя клубни.Полное минеральное удобрение применяют обычно весной под перекопку или перепашку участка в форме суперфосфата, хлорида калия и аммиачной селитры по 30 г каждого на 1 м2.

Комплексные удобрения (нитрофоска), содержащие все три вида питательных веществ, вносят из расчета по 60-90 г на 1 кв. метр.В настоящее время наиболее доступны для населения такие минеральные удобрения, как аммиачная селитра (1-2 кг на 100 м2), мочевина (карбамид) (1-1,5 кг на 100 м2 двойной суперфосфат (5-10 кг на 100 м2), хлористый калий (2-4 кг на 100 м2), нитроаммофоска (3-4 кг на 100 м2) и ряд других.Для эффективного использования удобрений необходимо учитывать конкретные условия возделывания картофеля (плодородие, механический состав почвы, обеспеченность влагой и пр.) и в соответствии с ними уточнять дозы.При недостаточном внесении удобрений до посадки и при посадке их добавляют в подкормки. Подкормка азотом должна быть проведена как можно раньше, при высоте растений 10-12 см.

Внесение азота в более поздние сроки приводит к невызреванию клубней и снижению их качества.Подкормку калийными удобрениями можно проводить и в более поздние сроки. Фосфорные удобрения менее эффективны в подкормках. Перед выпадением осадков хороший эффект дает подкормка картофеля минеральными удобрениями и золой.

Выбор участка и размещение в севообороте.
Выращивать картофель нужно на почвах, которые на протяжении вегетации сохраняют рыхлость, не заплывают при выпадении осадков. Они пригодны для комбайновой уборки. Наиболее подходящие для картофеля рыхлые песчаные, супесчаные и суглинистые почвы.

Глинистые почвы, особенно черноземы, более плодородны, но сильно уплотняются. Для улучшения воздухопроницаемости таких почв необходимо внесение повышенных норм органических удобрений, применение специальной техники (в том числе фрезерных машин) при обработке почвы и др.

Картофель в специализированных севооборотах ЦЧР может занимать до 25-33 % пашни. После картофеля в почве остается мало органических остатков. Поэтому в картофельных севооборотах необходимо иметь многолетние бобовые травы или сидеральные культуры, обогащающие почву органическим веществом. Для бездефицитного баланса гумуса на черноземах нужно вносить органических удобрений (с учетом многолетних трав) не менее 6 т на 1 га пашни, а на серой лесной, особенно супесчаной почве - 10 т/га. С увеличением насыщенности севооборота картофелем должна возрасти и доза внесения органических удобрений.

Для предупреждения ливневой эрозии почвы картофельные севообо- роты нужно располагать на ровных участках, избегая склонов более 3°. Площадь пропашных культур и чистого пара в картофельных севооборотах должна быть не более 50 %.

Посадки семенного картофеля во избежание поражения болезнями и вредителями возвращают на прежнее место не ранее, чем через 3 года. Повторные посадки нежелательны. Они эпизодически допустимы лишь для продовольственного картофеля не более двух лет подряд. При этом накапливаются вредители и болезни, затрудняется борьба с ними.

Обработка почвы.
Подготовка почвы под картофель включает систему зяблевой и предпосадочной ее обработки.

Система основной обработки зависит от предшественника, погоды, состояния почвы, засоренности ее и др.

Стерню зерновых и зернобобовых культур лущат на глубину 6-8 см. Дернину многолетних злаковых и злаково-бобовых трав сначала разрабатывают тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7. Клеверище после 1-2-х лет пользования можно пахать без предварительной разделки.

На полях, засоренных однолетними одно- и двудольными сорняками, применяют обработку осенью после уборки предшествующей культуры гербицидом раундап, 36 % в.р. - 6-8 л/га, а при наличии также и многолетних сорняков используют чистарт, 70 % с.п. - 6-8 кг/га.

Зябь пашут плугами с предплужниками обычно на глубину 28-30 см. Глубокая пахота не всегда оправдана на супесях и почвах с неглубоким пахотным слоем. В таких случаях возможна вспашка с почвоуглублением до 30 см.

Под картофель часто применяют полупаровую обработку рано вспаханной зяби. При появлении сорняков и падалицы зябь культивируют на глубину 8-10 см. Поля, засоренные многолетними, особенно корне-отпрысковыми сорняками, обрабатывают по типу улучшенной зяби с двумя предпахотными лущениями: первое - дисковое на глубину 5-6 см сразу после уборки, второе - лемешное (или плоскорезное), на 12-14 см, после появления розеток осота и других сорняков. Поле пашут в поздние сроки, после отрастания сорняков. На затопляемых поймах почву под картофель пашут весной.

Снегозадержание в основных районах возделывания картофеля обычно не проводят. Однако в ЦЧР оно необходимо для повышения влагоза-пасов почвы, что особенно важно в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Весенняя обработка черноземов в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения состоит из боронования зяби и предпосадочного рыхления физически спелой почвы плугами без отвалов на глубину 25-27 см в агрегате с боронами, особенно в том случае, когда органические удобрения были внесены осенью.

На серых лесных хорошо увлажненных тяжелых почвах (Орловская область и др.) система весенней обработки почвы включает боронование, культивацию и глубокое рыхление накануне посадки картофеля. Ранневесеннее боронование зяби проводят боронами БЗТС-1,0 в два следа, лучше диагонально-перекрестным способом на глубину 4-6 см. Затем через 2-3 дня почву обрабатывают культиваторами КПС-4, КПШ-8 на глубину 14-16 см. При подсыхании почвы через 5-7 дней после культивации почву рыхлят на глубину 28-30 см плугом без отвалов, плоскорезом или чизель-культиватором. Этот прием создания глубокого рыхлого слоя особенно эффективен на тяжелых хорошо увлажненных почвах.

Нарезка гребней.
Гребневая технология возделывания картофеля улучшает аэрацию почвы и обеспечивает хорошее качество работы картофелеуборочных комбайнов. Она имеет преимущества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более оправдана гладкая посадка картофеля.

При гребневой технологии возделывания применяют три вида нарезки гребней: осеннюю, весеннюю и - в процессе посадки заделывающими дисками картофелесажалок (которую иногда называют полугребневой).

Осеннюю нарезку гребней применяют в ЦЧР прежде всего при производстве раннего картофеля. Ее проводят на равнинных полях (во избежание размыва гребней талой водой) в конце октября (в начале замерзания почвы), чтобы уменьшить оседание и уплотнение почвы. За неделю до нарезки гребней проводят безотвальное рыхление с боронованием на глубину 25-27 см.

Гребни нарезают шести- или восьмирядными культиваторами: КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными окучниками или двух-и трехъярусными лапами, с междурядьями 70 см без маркеров (ориентируясь по крайней борозде предыдущего прохода культиватора) или с маркерами. Первый проход делают по вешкам. Высота гребней при осенней нарезке должна быть не менее 25 см. Это улучшает размерзание и рыхлость почвы в гребнях.

За один проход 6-рядный культиватор нарезает 4 гребня, 8-рядный -6 гребней. Однако при безмаркерном способе нарезки гребней снижается рабочая ширина у 4-рядного культиватора на 25 %, а у 6-рядного - на 33 %. К тому же при нарезке 4-рядным культиватором с одновременным внесением туков в крайний гребень удобрения вносят дважды. Это недопустимо. Более предпочтительна нарезка с применением маркеров культиватором КОН-2,8 ПМ или КРН-4,2, у которого крайние секции образуют маркерные гребни без удобрений.

Посадка картофеля в гребни обеспечивает возможность группового использования картофелесажалок, так как они работают без маркеров, что значительно облегчает труд механизаторов и на 10-13 % повышает производительность посадочных агрегатов.

Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить минеральные удобрения. Для этого на культиватор навешивают специальный ящик, вмещающий 0,7 т туков. Удобрения в гребни вносят лентами на глубину не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку между лентой удобрений и клубнями.

Весеннюю нарезку гребней обычно практикуют во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Она применима в Орловской области и в северной части ЦЧР. К ней приступают сразу же после послойного рыхления (боронование, культи вация, безотвальная вспашка) почвы, доведенной до мелкокомковатого состояния. Гребни весной нарезают почти так же, как и осенью, но не выше 16-17 см. На большей территории ЦЧР весенняя нарезка гребней не рекомендуется вследствие опасности иссушения и большой глыби-стости почвы, приводящих к снижению урожайности.

При необходимости гребни весной в ЦЧР можно сформировать дисками сажалок при посадке картофеля. Высота их 12-14 см, считая от дна борозды. Высоту и форму гребней при этом регулируют поворотом косынок полуосей заделывающих дисков и изменением сжатия пружин нажимной штанги.

Гребневая посадка позволяет рыхлить почву и уничтожать сорняки путем междурядных обработок задолго до появления всходов картофеля.

Удобрения.
На создание 1 т урожая клубней и соответствующего количества (0,8 т) ботвы картофель расходует около 6-7 кг азота, 1,5-2,7 кг фосфора, 6-8 кг калия, 4 кг кальция и 2 кг магния. Расход питательных веществ зависит от степени развития ботвы. При мощной ботве расход питательных веществ увеличивается на 20-30 %.

Очень отзывчив картофель на внесение навоза, являющегося источником углекислоты, необходимых макро- и микроэлементов питания. Он делает почву более рыхлой, что особенно важно для тяжелых суглинков. Под картофель навоз и другие органические удобрения необходимо вносить только осенью под зяблевую вспашку.

Наряду с навозом в качестве органического удобрения можно использовать солому и пожнивный сидерат. Измельченную солому (5-6 т/га) комбайн рассеивает по полю в процессе уборки озимой пшеницы (или ржи), предшествующей картофелю. В качестве сидерата используют яровой рапс, горчицу белую или редьку масличную, которые высевают не позднее 10-15 августа, после уборки предшественника картофеля по поверхностно обработанной почве до или после дождя. Пожнивные сидераты в ЦЧР до середины октября могут сформировать 10-14 т/га зеленой массы.

На черноземных почвах вносят по 30-40 т/га полуперепревшего навоза (табл. 25), а в случае внесения соломы или пожнивного сидерата дозу навоза можно уменьшить до 20-30 т/га. Применение свежего навоза под картофель нежелательно и допустимо лишь при внесении под раннюю (августовскую) зябь. Иначе возможно усиление поражения клубней паршой.

25. Усредненные нормы удобрений под картофель в расчете на урожайность 200-250 ц/га

После бобовых многолетних трав дозу навоза под картофель уменьшают до 30 т/га или не вносят вовсе. Действие основного минерального удобрения совместно с навозом (или компостом), как правило, сильнее, чем при раздельном их применении. Преобладание фосфорно-калийных туков над азотными уменьшает поражаемость фитофторозом, паршой обыкновенной и другими болезнями.

Фосфорно-калийные туки и аммиачные формы азотных удобрений вносят в основной прием осенью под зяблевую вспашку. Сначала на все поле вносят минеральные удобрения (лучше до лущения стерни), а полу-перепревший навоз - по загонкам под зяблевую вспашку. Очень эффективным является локальное внесение удобрений при нарезке гребней, или в рядки при посадке картофеля (табл. 26). Внесение же части удобрений в подкормку приводит к излишнему уплотнению почвы и бывает малоэффективным, особенно при недостаточном увлажнении. Обычно подкормки нецелесообразны, особенно, если в почву внесена полная доза удобрений.

Оптимальная норма внесения минеральных удобрений в ЦЧР при локальном внесении - N60Р60К60. Превышение ее приводит к ухудшению качества (потемнение мякоти) и лежкости клубней. Удобрения в гребни вносят на 5-10 см глубже высаживаемых клубней.

На семенных участках норму азота необходимо уменьшить на 20-30 %. Это ускоряет развитие и созревание растений, клубни меньше повреждаются при уборке. При этом на ботве интенсивнее проявляются скрытые вирусные заболевания, что важно при проведении прочисток.

Картофель очень чувствителен к хлору (снижается содержание крахмала в клубнях, ухудшаются их вкусовые качества). Хлорсодержащие калийные туки (хлористый калий и др.) необходимо вносить осенью под зяблевую вспашку, чтобы обеспечить вымывание ионов хлора осадками за пределы корнеобитаемого слоя. Для весеннего внесения нужно использовать бесхлоровые формы калийных удобрений (калимагнезия -K.2SO4 o MgSO4, калийно-магниевый концентрат, зола и др.). Нитратные формы азотных удобрений лучше использовать при весеннем внесении.

Кальций - не только мелиорант, снижающий кислотность почвы, но и элемент питания. По выносу с урожаем клубней он уступает лишь калию. Раньше считалось, что нужно избегать внесения извести непосредственно под картофель. Объясняли это терпимым отношением картофеля к кислой среде и усилением заболевания клубней паршой. Однако в последнее время доказано, что известкование под картофель не увеличивает заболеваемость клубней в первый год. Чаще это происходит на третий год после внесения извести.

Картофель чувствителен к недостатку в почве любого из микроэлементов (В, Mo, Mn, Cu, Zn и др.) и хорошо отзывается на их внесение. Важно поэтому выявить, каких микроэлементов не хватает в почве. Надо также учитывать, что при высоких дозах внесения азотных туков увеличивается потребность в меди и в молибдене; фосфорных - в цинке; калийных - в боре. Известкование почв повышает эффективность бора, марганца и уменьшает потребность в молибденовых удобрениях.

Борное голодание растений картофеля чаще всего проявляется на песчаных и супесчаных почвах, устраняют его внесением борсодержащих удобрений в почву (борный суперфосфат простой и двойной - 0,2 и 0,4 % бора, борно-магниевое удобрение - 1,5-1,8 % бора, борная кислота - 17,3 %, карбомид с добавками бора и меди), по 0,5-3 кг/га бора. Используют бор и в виде 0,05 % раствора для обработки клубней перед посадкой или для некорневой подкормки в фазу бутонизации-цветения.

Марганцевые удобрения часто бывают необходимы на карбонатных, сильно переизвесткованных торфяных почвах, богатых перегноем при рН более 6-6,5. Сернокислый марганец (22,8 % марганца), марганцевый шлам (12-22 % МпО) и др. вносят в почву по 5-10 кг MnSO4 или обрабатывают клубни 0,05-0,1 % раствором MnSO4.

Медное голодание возможно на песчаных и торфо-болотных почвах. Обильное азотное удобрение и известкование почвы усиливают медную недостаточность. Используют калийно-медные удобрения, сульфат меди, пиритные огарки и др

Молибденовые удобрения: молибденово-кислый аммоний (52 % Мо), молибдат аммония-натрия (36 % Мо) и др. наиболее эффективны на кислых почвах. Известкование их уменьшает или вовсе исключает необходимость использования молибденовых удобрений.

Цинковые удобрения - сульфат цинка (25 % Zn), полимикроудобре-ния (25 % Zn, а также - Си, Mn, Mg и др.) усиливают усвоение растениями азота, калия, марганца, молибдена и др. Их вносят в почву из расчета 3-4 кг/га Zn или обрабатывают клубни перед посадкой 0,05-0,1 % раствором сульфата цинка.

Подготовка клубней к посадке.
Процесс подготовки картофеля к посадке включает: выгрузку клубней из мест хранения, удаление загнивших клубней, переборку их и разделение на фракции, воздушно-тепловой обогрев, резку крупных клубней, обработку их защитно-стимулирующими средствами и питательными смесями, проращивание на свету и ДР-

На посадку используют здоровые, невырожденные, типичные для сорта клубни не ниже 5-й репродукции, отвечающие требованиям I или II класса.

Нельзя использовать на посадку клубни нестандартные по форме, поврежденные, подмороженные, пораженные гнилью и язвами парши, не давшие ростков при проращивании или имеющие нитевидные ростки. Наличие таких клубней допускается для I класса 2 %, для II - 4 %. Сильно ограничен допуск клубней, пораженных черной ножкой (0,5-1,5 %), кольцевой гнилью, фитофторой (до 0,5 %), ризоктонией (до 1,5 %) и т.д. До нужной кандиции посадочный материал доводят в процессе ручной переработки весной перед посадкой. В крупных хозяйствах переборку осуществляют после прохождения периода покоя (в феврале-апреле).

К подготовке посадочного материала приступают за 2-3 недели до посадки. Это трудоемкий, но необходимый процесс, улучшающий качество посадочного материала и его урожайные свойства. Подготовка же клубней в одно время с посадкой затягивает сроки ее проведения и снижает урожайность картофеля.

В практике применяют поточную технологию подготовки клубней к посадке. Из типовых хранилищ картофель выгружают специальными погрузчиками ТХБ-20 или транспортером-подборщиком ТПК-30, который подает в приемный бункер (лодку) транспортера-загрузчика ТЗК-30, загружающего клубни в транспорт для отвозки на КСП. Из транспорта картофель попадает в приемник КСП и проходит через сортировальные ролики, разделяющие клубни на фракции: 35-45 мм (25-50г)- мелкие, 45-53 мм (50-80 г) - средние, 53-60 мм (80-120 г) - крупные и более 60 мм (более 120 г) - очень крупные.

Разделение клубней на фракции по крупности улучшает равномерность распределения их в рядке при механизированной посадке.

Дефектные и больные клубни выбраковывают здесь же вручную. Семенные фракции клубней перемещаются по транспортерам в бункеры-накопители. Их загружают в транспорт и пофракционно вывозят на площадки крытых токов, расстилают слоем 15-20 см для воздушно-теплового обогрева и провяливания в течение 10-12 дней. В это же время можно проводить резку и защитно-стимулирующую обработку клубней.

Резка семенных клубней - нежелательна. Она приводит к значительной заболеваемости и оправдана лишь при ускоренном размножении дефицитного посадочного материала. Клубни массой 80-100 г режут пополам (вдоль), более крупные - на 3-4 части массой по 30-40 г с 2-3-мя глазками. Чтобы избежать загнивания и заболевания клубней, их режут в день посадки или накануне, дезинфецируя нож в 3-5% растворе лизола или лизоформа после разрезания каждого клубня.

При заблаговременной резке нужно оставлять у пуповины "мостик": неразрезанную часть клубня толщиной 1-1,5 см, которую разламывают перед посадкой. Это улучшает формирование раневой перидермы (заживление ран), предупреждает увядание и загнивание в почве высаженных частей клубня.

Для подавления верхушечного (апикального) доминирования и увеличения числа побегов на клубне за счет пробуждения нижних глазков возможен стимулирующий надрез клубней. При этом в начале хранения (в период покоя) клубни надрезают поперек, оставляя неразрезанной перемычку не более 1 см. Такие клубни высаживают цельными.

Для ускорения образования раневой перидермы доли клубней выдерживают при температуре 15-30°С и влажности воздуха 95-100% и обрабатывают спецсоставами. Один из них включает алеиновую,каприловую и аскорбиновую кислоты в концентрации 0,5; 0,3 и 0,01 %. После обработки доли клубней хранят при температуре 18-22°С, относительной влажности воздуха 85-95 % и активном вентилировании, что обеспечивает образование раневой перидермы за 2-3 суток. Другой состав - янтарная кислота (0,00063-0,0025 %), ячменный солод (5-10 %) и вода. Его наносят в виде аэрозоля или другим способом на срезы клубней при температуре 15-20°С и влажности воздуха 85-95% (раневая перидерма образуется через 48 часов).

Протравливание семенных клубней против грибных заболеваний осуществляют при перемещении картофеля по транспортерам в специальной закрытой емкости "Гуматокс-С" или при посадке в сошнике сажалки. В последнем случае на трактор навешивают емкости ПОМ-630 для раствора ядохимикатов. Опрыскивание в сошнике осуществляется при падении клубней на почву при помощи форсунки под давлением.

Протравливают картофель также путем обильного опрыскивания клубней в буртах или путем погружения контейнеров с картофелем в ванну с рабочей жидкостью ("купание").

Применяют следующие протравители (1 т клубней): ТМТД, 80 % с.п. -2,1-2,5 кг; фундозол, 50 % с.п. - 0,5-1,0 кг; нитрафен, 60 % с.п. - 1,0-1,5 кг; формалин, 40 % в.р. - 0,4 л. Эти препараты используют в виде водных рабочих растворов или суспензий с расходом 20-70 л на 1 т клубней.

Эффективными приемами предпосадочной подготовки клубней является обработка их золой, растворами макро-, микроудобрений и регуляторами роста. Опудривание клубней золой (0,5 кг/т), являющейся бес-хлоровым калийным и полимикроудобрением, ускоряет появление всходов и повышает урожайность картофеля до 10-15 %.

Обработку картофеля путем опрыскивания клубней раствором аммиачной селитры и суперфосфата (по 4 кг в 100 л воды на 3 т клубней) можно совместить с применением необходимых микроудобрений и регуляторов роста.

Основные регуляторы роста следующие: активатор прорастания семян (АПС), 25 % ж. - 150-300 мл/т; гидрогумат и оксигумат, 10 % в.р. -0,2-0,25 л/т; крезацин, 99,9 % кр.п. - 1,2-1,6 г/т; никфан (симбионт-2), 0,05 % - 1 мл/т; потейтин, 99,5 % кр.п. - 100-300 мг/т; симбионт-1, ж. -1 мл/т; фарбизол,99,8 % кр.п. -0,6-3 г/т и др. Эти вещества стимулируют рост, повышают устойчивость к заболеваниям и увеличивают урожайность картофеля. Применяют их соответственно инструкциям, строго соблюдая рекомендуемые концентрации и дозировки растворов, иначе можно не получить ожидаемого эффекта.

Проращивание клубней - прием активизации ростовых процессов, ускорения всходов, созревания и повышения устойчивости картофеля. Эффективно проращивание на свету. Проводят его в течение 20-30 суток в отапливаемых светлых помещениях (температура 10-15°С днем и 4-6°С ночью), раскладывая его тонким слоем в 2-3 клубня на стеллажах, в решетчатых ящиках, сетках, полиэтиленовых мешках с отверстиями, в контейнерах и др. Для этого используют также котлованы (парники) с биообогревом или без него. На гектарную норму клубней требуется котлованной площади 50-60 м. Сверху котлованы укрывают пленкой, а при заморозках - соломой, щитами, матами и т.п. На свету формируются толстые короткие (до 1 см) зеленые ростки, почти не обламывающиеся при механизированной посадке картофеля.

Для ручной посадки весьма эффективным является комбинированное проращивание клубней. Оно используется для получения ранней продукции и заключается в следующем. Сначала ведут световое проращивание до образования крепких зеленых ростков, затем 7-10 суток проращивают клубни во влажном субстрате (торф, опилки, перегной и др.) в ящиках, котлованах или на стеллажах до образования корней. Клубни в 2-3 ряда укладывают на субстратах, засыпают им же слоем до 5 см и поливают до влажности среды около 75-80 % от полной влагоемкости. Температура такая же, как при световом проращивании.

Посадка картофеля.
Способы посадки картофеля различны, основные из них - гладкая и гребневая.

При гладкой посадке поверхность почвы остается выровненной до и после прохода картофелесажалки (гребни разрушают боронами в агрегате с сажалкой). Гладкая посадка обеспечивает большую влажность, но меньшую воздухопроницаемость почвы. В ЦЧР она предпочтительна в засушливых условиях и на супесях.

Гребневая посадка картофеля - способ, при котором над рядами высаженных клубней создаются гребни (в том числе дисками сажалки), а между ними - борозды. Урожай клубней формируется в гребнях, которые наращивают при довсходовых культивациях. Гребни обеспечивают лучшую аэрацию и прогревание почвы. При этом проводят довсходовые междурядные обработки почвы культиватором с трехъярусными лапами, чем облегчается комбайновая уборка урожая. Гребневая посадка улучшает рыхлость и подсыхание почвы после дождей, поэтому она особенно эффективна на тяжелых влажных почвах.

Ширина междурядий посадок картофеля в ЦЧР - 70 см. Однако в последние годы в ряде регионов (Нечерноземье, Дальний Восток, в южных районах на орошении и др.) рекомендованы более широкие междурядья - 90 см - без увеличения площади питания и без уменьшения густоты насаждения. При этом расходы на посадку, уход и уборку уменьшаются на 20 %, развитие растений улучшается, урожайность увеличивается на 5-20 %. Такие междурядья применяют в США, Канаде и других странах.

Целесообразно также высаживать картофель с переменными междурядьями (60-80 см), расширяя те, по которым проходят колеса тракторов до 80 см (технологическая колея), за счет уменьшения смежных междурядий до 60 см. Однако посадку картофеля с широкими и переменными междурядиями у нас пока не применяют вследствие отсутствия соответствующей техники.

Сроки.
Чрезмерно ранние и поздние сроки посадки картофеля снижают его урожайность. Посадку надо начинать, когда почва достигнет физической спелости и прогреется на глубину 10-12 см до 5-7°С. Это обычно совпадает с началом цветения абрикоса и черемухи или с появлением листьев березы размером около 1 см. На севере ЦЧР картофель обычно начинают сажать в конце апреля - начале мая, в южных районах - на 3-5 дней раньше, примерно через 7-10 дней после начала полевых работ. Продолжительность посадки картофеля должна быть не более 10-12 дней. Обычно оптимальный срок посадки картофеля в ЦЧР с 25-28 апреля по 5-10 мая.

Раньше подходят к посадке супесчаные, позже - суглинистые и особенно пойменные почвы. Картофель высаживают сразу после безотвального рыхления с боронованием (или после нарезки гребней на дерново-подзолистых и серых лесных влажных почвах), сначала - ранние, затем -среднеспелые и поздние сорта.

Крупность клубней и густота посадки.
Установлено, что увеличение массы семенных клубней с 25-50 до 80-100 г при возделывании картофеля с одинаковой площадью питания обеспечивает повышение урожайности, но при этом увеличиваются затраты семенного материала. Посадка мелкими клубнями снижает валовой урожай и выход товарных клубней, но соответственно уменьшает затраты семенного материала.

Густоту посадки картофеля дифференцируют в зависимости от массы семенных клубней, скороспелости сорта, назначения посадок, плодородия, увлажненности почвы и др. Оптимальной считается густота, при которой в фазу цветения площадь листьев превышает площадь питания примерно в 4 раза. В районах с достаточным увлажнением и плодородными почвами картофель высаживают гуще (70x20, 70x25 см), чем в менее влагообеспеченных зонах (70x30, 70x35 см).

Густота посадки стандартных клубней массой 50-80 г (40-50 мм по большому диаметру) обычно составляет 53-55 тыс/га, а мелких - 25-50 г (до 40 мм) - до 65-70 тыс/га. Использовать мелкие клубни на посадку можно только с семенных участков, где были выбракованы больные и вырожденные растения. На семенных участках густоту посадки увеличивают до 60-65 тыс/га, что повышает выход семенной фракции, клубней размером 35-45 мм.

Ранние и среднеспелые сорта высаживают погуще, среднепоздние и поздние - пореже. При этом учитывают и сортовые особенности.

Густоту посадки при работе сажалок определяют путем подсчета высаженных клубней на 10 м, то есть на 14,3 м рядка при междурядьях 70 см. Для этого нужно поднять заделывающие диски (загортачи).

Глубина посадки картофеля зависит от региона, способа посадки, крупности клубней, свойств почвы и др. Она колеблется от 4-5 до 10-12 см. Различают: мелкую (на суглинках - до 6, на супесях - до 10 см), среднюю (соответственно, 6-8 и 10-12 см) и глубокую (больше 8-12 см) заделку клубней в почву.

Путем выбора глубины посадки регулируют обеспечение прорастающих клубней теплом, влагой и воздухом. Как правило, в ранние сроки во влажную глинистую плохо прогретую почву клубни высаживают мелко (особенно в гребни и при выгонке раннего картофеля) - на 4-5 см (от поверхности почвы до верхней поверхности клубня), в оптимальные - на 6-8 см, а в поздние сроки в подсохшую, глубоко прогретую, хорошо аэрируемую почву - на 8-10 см. В засушливых районах и на песчаных почвах глубину посадки можно увеличить до 10-12 см, размещая клубни во влажный, не сильно нагреваемый лучами солнца и достаточно воздухопроницаемый слой почвы. Для глубокой посадки используют более крупные клубни, а резаные и мелкие высаживают на 1-2 см мельче. Глубокая посадка обусловливает лучшее развитие столонов и размещение дочерних клубней в почве, но затрудняет уборку, поэтому она предпочтительна в случаях, когда окучивание бывает нецелесообразным и даже вредным, например, на супесях и особенно в условиях засухи. Мелкая же посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

Современные сажалки СН-4Б, СКС-4, КСМ-4 (четырехрядные) и КСМ-6 (шестирядные) позволяют загружать в них семенной картофель любым самосвальным транспортом, так как высота загрузки небольшая - 44 см.

Для обеспечения нужной густоты и равномерности посадки клубней картофель сажают с приводом от вала отбора мощности трактора МТЗ-80/82 при скорости движения с сажалкой СН-4Б не более 5-6 км/ч, а СКС-4 и КСМ-6 - не более 6,5-7,5 км/ч.

Уход.
Основные задачи ухода за плантацией картофеля - обеспечить рыхлость почвы, защиту растений от сорняков, болезней и вредителей в течение всей вегетации.

На гладких посадках картофеля проводят 2-3 довсходовых (через каждые 5-6 дней) боронования, а после всходов - междурядные обработки для уничтожения сорняков и почвенной корки. Боронование же картофеля по всходам без особой необходимости лучше не проводить, чтобы не травмировать растения и не изреживать плантацию. Зубья борон при бороновании не должны доставать высаженные клубни (и ростки) картофеля, иначе много их оказывается на поверхности почвы, особенно при посадке на глубину менее 8-10 см.

При гребневой посадке проводят довсходовые обработки междурядий культиваторами КОН-2,8 ПМ, КРН-5,6, оборудованными стрельчатыми лапами (или окучниками), которые рыхлят почву и уничтожают сорняки в борозде и на откосах гребней, а вершины гребней обрабатывают сетчатыми или ротационными боронами, навешанными на эти же культиваторы. Первую обработку проводят через 6-7 дней после посадки картофеля, вторую - через 6-7 дней после первой.

Своевременные довсходовые обработки уничтожают до 80-90% сорных растений.

На сильно засоренных полях за 3-5 дней до появления всходов картофеля применяют тот или иной гербицид: прометрин, 50% с.п. -3-4 кг/га; зенкор, 70% с.п.- 1,4-2,1 кг/га; селектин, 50% с.п. -3-4 кг/га и др.

Первую междурядную обработку всходов картофеля проводят при обозначении рядков (высота растений 5-8 см) на глубину 14-16 см культиваторами КОН-2,8ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными стрельчатыми лапами. Через 6-8 дней после первой проводят вторую междурядную обработку на глубину 8-10 см теми же орудиями так, чтобы меньше повредить корни картофеля. Супеси рыхлят мельче глубину -при первой обработке междурядий на глубину 8-12 см, при второй - 5-6 см. Ширина защитной зоны (от центра рядка до крайнего рабочего органа) при первой обработке междурядий - 15 см.

Окучивание картофеля улучшает рыхлость почвы и создает лучшие условия для клубнеобразования, уничтожает сорняки. Оно необходимо на тяжелых почвах, особенно при мелкой посадке в ранние сроки. Слой присыпанный к растениям почвы в гребне должен быть 4-6 см. В случае размывания гребней дождями или при высокой засоренности проводят повторное окучивание.

В засуху окучивание может усилить иссушение почвы и снизить урожайность. В таком случае проводят лишь неглубокое рыхление почвы для подрезания сорняков.

Защита от болезней и вредителей.
Картофель может сильно поражаться различными инфекционными (грибными, бактериальными, вирусными, нематодными и др.) и неинфекционными болезнями, снижающими его урожайность в среднем на 25 %.

Микозы - самая большая и разнообразная группы грибных болез-ней,причиняющих огромный вред, особенно в годы эпифитотий.Из них наиболее распространен и вредоносен фитофтороз, а также ризоктониоз, алыпернариоз, макроспориоз, сухая гниль, парша обыкновенная, фузариозное увядание, церкоспороз, мучнистая роса и другие.

Из бактериальных болезней (бактериозов) наиболее вредоносны чер- пая ножка, кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль, бактериоз стеблей, мокрая гниль картофеля.

Нематодные болезни (фитогельминтозы) вызываются мелкими круглыми червями. Картофель поражается галловой, картофельной и стеблевой нематодами.

Вирусные болезни, или вирозы (мозаичность, скручивание листьев, карликовость и др.), обусловливают вырождение картофеля.

Неинфекционные (функциональные) болезни: бронзовость листьев (при избытке кальция и недостатке калия); дуплистость корней (при резких изменениях влажности и температуры почвы); железистая пятнистость (ржавость) клубней (при недостатке фосфора на фоне засухи и жары); побурение сосудов (опробковение проводящей ткани при раннем отмирании ботвы); потемнение мякоти (бурые или синевато-черные пятна на разрезе) клубня вызываются неблагоприятными погодными или почвенными условиями, недостатком калия при избытке азота, ушибами при уборке, пониженной или повышенной температурой при хранении и др.

Вредители картофеля многочисленны (около 60 видов насекомых, слизней, грызунов): колорадский жук, проволочник, картофельная моль и др.

В Центральном Черноземье наибольший вред картофелю наносят из болезней - фитофтороз, из вредителей - колорадский жук.

Видимое поражение растений фитофторой наступает быстро - картофель может полностью "сгореть" за 2-3 дня. Поражаются листья, стебли и клубни, преимущественно во второй половине вегетации в годы с повышенной влажностью и умеренной температурой. Ранние и раннеспелые сорта в значительной степени уходят от фитофторы и меньше страдают от нее.

Первые признаки заболевания - появление на нижних листьях в момент смыкания ботвы буроватых мокнущих пятен. На нижней стороне пораженных листьев образуется белый налет мицелия гриба. Налет хорошо виден в дождливую погоду или утром при росе. С надземной части растения споры гриба с дождевой водой проникают в почву и заражают клубни.

В клубнях фитофтороз проявляется в виде твердых, слегка вдавленных пятен неправильной формы, окрашенных в бурый или свинцово-се-рый цвет.

Во время уборки бывает трудно распознать пораженные фитофторой клубни, но спустя 2-3 недели в хранилище при более высокой температуре болезнь хорошо проявляется. Поэтому перед засыпкой на хранение (особенно во влажные годы) бывает необходима двухнедельная отлежка с последующей переборкой клубней.

Защита от фитофтороза состоит в неоднократной обработке плантаций, особенно в дождливое лето.

Первое опрыскивание проводят еще до появления признаков болезни в фазу бутонизации препаратами контактного действия: хлорокись меди, 90 % с.п. - 2,4-3,3 кг/га; дитан М-45, 80 % с.п. - 1,2-1,6 кг/га; даконил, 75 % с.п. - 1,5-2,0 кг/га; крептан, 50 % с.п. - 1,0 кг/га; полихом, 80 % с.п. -2,4-3,2 кг/га; поликарбацин, 80 % с.п. - 2,4-3,2 кг/га. Применяют также системные фунгициды (только в смеси с контактными): акробат, 50 % с.п. т 0,36 кг/га: алацид, 25 % с.п. - 0,8-1,0 кг/га; ридомил, 25 % с.п. -0,8 -1,0 кг/га и др.

Второе опрыскивание проводят при появлении первых признаков болезни теми же или системными препаратами: ридомил МЦ, 72 % с.п.-2,5 кг/га; арцерид, 60 % с.п.- 2,5 кг/га; авиксил, 70 % с.п.- 2,1-2,6 кг/га; акробат, МЦ, 69 % с.п.- 2 кг/га; тубарид, 60% с.п. - 2,5-3 кг/га.

Через 14-16 дней опрыскивание системными препаратами повторяют. Расход жидкости не менее 300 л/га. Обработку ведут опрыскивателями ПОМ-630, ОПШ-15, ОН-400 и др.

При опасности сильного распространения фитофтороза проводят 5-6 обработок, обычно же - 2-3.

Вырождение картофеля - снижение его урожайности и качества клубней, прогрессирующее с каждой последующей репродукцией. Это явление издавна объясняли старением сорта при вегетативном размножении. В настоящее время выделяют три группы взаимодействующих факторов вырождения: вирусные болезни, экологические факторы и сортовые особенности.

По современным представлениям, основная причина вырождения -вирусные болезни: морщинистая, полосчатая и обыкновенная мозаики, закручивание и скручивание листьев, веретиновидность клубней (готика), аукубамозаика, пестростебельность, курчавая и желтая карликовости, метельчатость верхушки и др., вызываемые разными расами вирусов X, S, М, А и др.

Эти болезни распространяются колюще-сосущими и другими насекомыми в период вегетации картофеля и контактным путем через клубни, ботву, корни и др.

Вырождение картофеля усиливается действием засухи, высокой температурой воздуха и особенно почвы в период клубнеобразования, а также избытком азотного питания. Отдельные растения и сорта, лучше приспособленные к условиям выращивания, обладают устойчивостью к некоторым расам вирусов.

Основные меры борьбы с вырождением: оздоровление картофеля in vitro методом культуры меристем, термо- и химиотерапии, уничтожения переносчиков вируса; выращивание семенного материала в более северных регионах; проращивание клубней на свету с выбраковкой клубней, имеющих тонкие ростки; посадка здоровыми клубнями; соблюдение севооборота, пространственной изоляции; сбалансированное питание; размещение семенных участков на пойменных и торфяных почвах; своевременные сроки посадки; предуборочное удаление ботвы; уборка семенных участков при зеленой ботве; борьба с сорняками и насекомыми (резерваторами и переносчиками инфекции); выведение и использование устойчивых сортов.

Борьба с колорадским жуком, самым распространенным и опасным вредителем картофеля - насущная необходимость. Наибольший вред картофелю наносят личинки жука, интенсивно пожирающие его листья (25 личинок могут уничтожить 50 % листовой поверхности куста).

Интегрированная защита картофеля от колорадского жука предусматривает прежде всего систему агротехнических мер, ограничивающих его численность. К числу таких мер относятся: пространственная изоляция плантаций картофеля от мест зимовки, уничтожение перезимовавших жуков на приманных посадках картофеля пророщенными клубнями, выращивание более устойчивых сортов с повышенной опушенностью листьев, засыпка нижних листьев при окучивании в начале отрождения первых личинок, рыхление междурядий через 2-3 дня после массового личинок на окукливание в почву, предуборочное уничтожение ботвы, внесение жидких аммиачных удобрений в почву после уборки картофеля.

Химическую защиту картофеля от колорадского жука производят в период отрождения личинок, который обычно совпадает с фазами буто-низации и цветения картофеля. Их уничтожают 1-2-хкратным опрыскиванием картофеля растворами инсектицидов.

В начале отрождения личинок 1-2-го возрастов опрыскивают края полей, а при массовом их появлении проводят основную борьбу с ними. Через неделю (или после дождя) картофель обследуют, чтобы установить, нужна ли повторная обработка. Для предупреждения развития у вредителей устойчивости к какому-либо инсектициду необходимо чередовать применение различных (фосфорорганических, хлорорганических, перитроидных и биологических) препаратов.

Чтобы меньше уплотнять почву при проведении химических обработок картофеля, целесообразно применять навесные опрыскиватели -ПОМ-630, ОН-400 или широкозахватные - типа ОП-2000. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.

При совпадении сроков обработки картофеля против жука и фитофторы эти работы совмещают в одном опрыскивании, предварительно убедившись, что яды не вступают во взаимодействие.

В борьбе с колорадским жуком перспективны экологически чистые безвредные для человека биопрепараты: битоксибациллин (БТБ-202), с.п. - 2-5 кг/га; боверин концентрат - БЛ, с.п. -2,4-3 кг/га; децимид, п. -2-6 кг/га; Колорадо, с.п. - 5 кг/га; новодор, с.к. -3-5 кг/га и турингин, 2,1 %, в.р.п. - 0,2-0,4 кг/га. Биопрепараты снижают плодовитость самок, активность питания и вызывают гибель личинок младших возрастов. Применяют их в виде суспензии в утренние и вечерние часы, расходуя по 200 л/га при наземном и 100 л/га - при авиаопрыскивании против личинок 1-2-го возрастов (2-3 обработки через 6-8 дней после появления каждого поколения вредителя).

В ряде случаев совместное применение биопрепаратов с фунгицидами (кроме боверина) и с супермалыми дозами инсектицидов повышают эффективность обработок.

Очень нужны приспособления к культиватору-окучнику или специальная машина, собирающая личинок и жуков механически, путем стря-хивания и засасывания их по типу пылесоса. Однако в широком производстве таких машин пока нет.

Против проволочника эффективны гранулированные инсектициды, которые вносят в почву при посадке картофеля: базудин, 10^ - по 15-20 кг/га препарата (1,5-2,0 кг/га д.в.); дурсбан, 5 % - соответственно 25-50 кг/га (1,25-2,5) и гетерофос, 7,5 % (нематодит и инсектицид) - 50 кг/га препарата (3,75 кг/га д.в.).

Картофельная моль - опасный карантинный вредитель картофеля и других пасленовых культур. Вредят гусеницы, проделывая ходы в листьях, стеблях и клубнях (в том числе и в период хранения). В месте проникновения гусеницы в клубень появляется розовато-фиолетовое вдавленное пятно на кожуре. Уничтожают ее в период вегетации картофеля путем опрыскивания: БИ-58, 40% к.э. - 1,5-2 л/га; децисом, 2,5 % к.э. -0,2 л/га; анометрином, 25% к.э.- 0,2 л/га; фозалоном, 35% к.э. - 1,5-2 л/га; цимбушем, 25 % к.э. - 0,4 л/га и др. Многие из этих препаратов токсичны и для колорадского жука.

В клубнях личинки картофельной моли уничтожает биопрепарат ле-пидоцид концентрированный. Клубни перед закладкой на хранение погружают в 1%-ную суспензию препарата, расходуя по 100 л на 1,5 т клубней.

Уборка урожая.
Начало уборки устанавливают в зависимости от назначения картофеля, физиологического состояния растений, площади, наличия уборочной техники и климатических условий.

Лучший срок уборки картофеля наступает при полном отмирании ботвы и максимальном накоплении урожая вызревших клубней. Признаки созревания - засыхание ботвы, столонов, легкое отделение от них клубней и уплотнение кожуры (нелегко сдирается). Однако, чтобы закончить уборку поздних, среднепоздних, а зачастую и среднеспелых сортов вовремя, ее нередко начинают при зеленой ботве.

Убирать картофель желательно при температуре почвы не ниже 6-8°С, иначе на 10-15 % в каждом конкретном случае увеличивается по-вреждаемость клубней при механизированной уборке.

В условиях Орловской области ботва ранних сортов картофеля отмирает к 30 июля, среднеранних - к 15-20 августа, среднеспелых - к 1-15 сентября, среднепоздних- к 20-25 сентября. Южнее, в лесостепной и степной зоне ЦЧР эти сроки наступают на 7-10 дней раньше. В среднем в ЦЧР массовую уборку картофеля начинают с 15-20 августа и заканчивают 15-25 сентября, до наступления осенних дождей и среднесуточной температуры воздуха +5°С.

Ранние сорта товарного картофеля убирают в первую очередь, в середине июля при зеленой ботве, когда их можно выгодно реализовать. Затем приступают к уборке семенных участков ранних, потом и остальных сортов.

Большое значение имеет предуборочное удаление ботвы. Оно облегчает работу комбайнов и копателей, ускоряет созревание клубней и предупреждает заражение их болезнями, имеющимися на ботве. Существует два способа удаления ботвы: механический и химический. Ботву скашивают (или теребят) при помощи ботвоуборочных машин, косилки-измельчителя КИР-1,5, цепными дробителями и др. Ботву измельчают и используют для силосования совместно с кукурузой, ботвой сахарной свеклы и др. Нежелательно разбрасывать ее по полю. Это увеличивает засоренность почвы и зараженность клубней болезнями. Для комбайновой уборки желательна высота среза ботвы 18-20 см, а для копалок - 8-10см.

Химическое высушивание ботвы (десикация) целесообразно при сильном поражении ее фитофторозом. Проводят его путем опрыскивания ботвы раствором хлората магния, 60 % р.п. - 25-30 кг/га, реглоном, 20 % в.р. - 2 л/га (для семенных посевов) или харвейда 25 F - 3 кг/га (для семенного и продовольственного картофеля), расходуя по 250-300 л/га рабочей жидкости. Через 10-12 дней ботва высыхает и крошится, не так сильно мешая уборке. Однако и в этом случае ее нужно скосить.

На продовольственном картофеле ботву убирают за 5-7 дней до начала уборки, на семенном - за 10-12 дней.

На семенных участках эффективно сочетание скашивания ботвы с последующей десикацией оставшейся ее части (так принято в Голландии).

Для ускорения созревания картофеля применяют сеникацию - опрыскивание посадок картофеля за 20-25 суток до уборки (во второй половине цветения) 20 %-ным водным раствором двойного суперфосфата с добавлением 15 г на 1 га гербицида 2,4Д. Расход раствора 200 л/га. На семенных участках сеникацию проводят 30 %-ным раствором двойного суперфосфата за 35-40 суток до уборки.

Можно проводить сеникацию и путем опрыскивания растений 30% -ным раствором ЖКУ (жидкое комплексное удобрение, содержащее N10P34) с добавлением 0,01 % гербицида 2М-4Х, расходуя при авиаопрыскивании 100 л/га рабочего раствора, а при наземном опрыскивании -200-300 л/га, внося на 1 га 30 л ЖКУ и 10 г препарата 2М-4Х. Сеникация усиливает отток ассимилянтов в клубни, ускоряет рост и созревание их, повышает крахмалистость, утолщает кожуру (клубни меньше травмируются, лучше хранятся), увеличивает урожайность и выход семенных клубней. Иногда сеникация обеспечивает полное отмирание ботвы, облегчая ее удаление.

На тяжелых почвах целесообразно проводить предуборочное рыхление междурядий долотообразными рабочими органами на глубину 12-14 см. Это значительно улучшает качество уборки.

Машинную уборку картофеля проводят тремя способами: поточным, раздельным и комбинированным.

Поточную уборку (прямое комбайнирование) проводят на хорошо сепарируемых почвах двухрядными картофелеуборочными комбайнами ККУ-2А, ККМ-2, Е-686 в агрегате с трактором МТЗ-82/102 или трехрядным комбайном КПК-3 (при посадке 6-ти рядной сажалкой) в агрегате с трактором Т-70С или ДТ-75 MX на узких гусеницах. От комбайнов товарный картофель поступает на сортировальный пункт КСП-15Б, где его разделяют на крупную (продовольственную), среднюю (семенную) и мелкую (кормовую) фракции, выбраковывая поврежденные и больные клубни. Комбайновая уборка экономически целесообразна при урожайности не менее 100 ц/га.

Раздельную уборку применяют на влажных почвах, не пригодных для поточной уборки. Используют картофелекопатель-валкообразователь УКВ-2, который выкапывает клубни и укладывает их в валок с 2-х, 4-х или 6-ти рядков. После просушки клубней валки подбирают комбайном и перевозят к сортировальному пункту.

Комбинированную уборку ведут в две фазы. Сначала 2 рядка картофеля выкапывают копателем УКВ-2 и укладывают их в междурядья двух смежных невыкопанных рядков. В то же междурядье можно уложить клубни и с двух смежных рядков по другую сторону. Затем двухрядный комбайн подбирает валок картофеля, одновременно выкапывая клубни в остальных рядках. Этот способ уборки увеличивает производительность комбайнов в 1,5-2 раза. Он применим при хорошей сепарации почвы (гребневые посадки на супесях) и урожае клубней до 180 ц/га.

К работе комбайнов предъявляют следующие основные агротребова-ния:

* глубина хода лемеха должна быть установлена так, чтобы в бункер комбайна поступало не более 1-2 резаных клубней на 200-300 целых;
* поврежденных клубней не должно быть более 10 %;
* потери клубней должны составлять не более 3 %, кроме мелких (менее 25 мм, их в расчет не берут);
* чистота вороха должна быть не менее 80 %.

На полях, где комбайновая уборка невозможна, картофель выкапывают картофелекопателями с последующим подбором клубней вручную. Уборочный агрегат движется челночным способом, пропуская каждые 2 рядка, которые убирают позже, после подбора клубней на выкопанных проходах копателя.

При чрезмерно влажной почве, особенно в годы распространения фитофтороза, а также при уборке семенных участков целесообразна прерывистая уборка, с сортированием или ручной переборкой и выбраковкой больных и поврежденных клубней после временного (1,5-2 недели) хранения их и подсушивания. Семенной перебранный картофель разделять на фракции лучше весной.

Особенности голландской технологии возделывания картофеля(на тяжелых почвах)

В Голландии картофелеводство хорошо развито. Средняя урожайность картофеля по стране около 400 ц/га.

Под картофель отводят участки с содержанием гумуса не менее 2,0-2,5 %. Лучшими предшественниками считают озимые зерновые культуры. Вносят 70-100 т/га навоза под предшествующую культуру и минеральные удобрения N100-150P120-200K150-250.

Зяблевую вспашку проводят оборотным плугом на глубину 20-22 см. Пахота получается слитной.

Семенной материал готовят тщательно: калибруют, протравливают, проращивают.

Предпосадочную обработку почвы выполняют фрезерным культиватором "Доминатор" (наш аналог КВФ-2,8) на глубину 12-14 см. Как показывает опыт, подготовить почву к посадке картофеля путем фрезерования можно почти на 10 дней раньше, чем при обработке обычными орудиями.

Использование фрезерных культиваторов с вертикальной осью вращения - важное звено в голландской технологии. Такой культиватор при медленном движении трактора (не более 3 км/ч) хорошо рыхлит, но не распыляет почву, сохраняя ее структурность.

Вслед за подготовкой почвы приступают к посадке картофеля. Ее проводят на глубину 4-5 см четырехрядными сажалками с маркерами, применяя междурядья 75 см. Из достоинств сажалок нужно отметить незначительную повреждаемость ростков. Голландская картофелесажалка подает клубни в сошники транспортерами (а не вычерпывающими аппаратами, как у наших сажалок). Это обеспечивает лучшую сохраняемость ростков проросших клубней.

Первую междурядную обработку проводят при появлении 20-25 % всходов картофеля (через 18-20 дней после посадки) фрезерным культиватором - гребнеобразователем "Амак" (наш аналог КФК-2,8).

Фрезерованную почву из междурядий насыпают в трапецевидный гребень с параметрами: высота гребня 23-25 см, ширина по основанию -75 см, по верху - 15-17 см. Появившиеся к этому времени всходы картофеля полностью засыпают рыхлой почвой. В дальнейшем они пробиваются через этот слой без каких-либо последствий.

После насыпки гребней никаких механических обработок на поле не проводят. Сокращение до минимума количества междурядных обработок снижает опасность повреждения корневой системы картофеля, столонов и молодых клубней, уменьшает вероятность переноса инфекции рабочими органами машин.

При таком возделывании обязательно применение гербицидов, из которых широко используют зенкор - 1-1,5 кг/га. Гербицид вносят широкозахватным штанговым опрыскивателем вслед за окучиванием с засыпкой всходов. При оптимальной дозировке зенкор сохраняет активность практически в течение всей вегетации картофеля.

Борьбу с болезнями и вредителями проводят обычными средствами в общепринятые сроки.

Уборке картофеля предшествует уничтожение ботвы путем десикации или теребления.

Клубни выкапывают двухрядным комбайном более удачной конструкции, чем наши отечественные. Уборка комбайнами упрощается, так как гнездо клубней формируется в гребне выше дна борозды в идеально разрыхленной почве. По голландской технологии гребни формируются на 2-3 недели позже, чем при "заворовской" (так именуется технология возделывания картофеля на тяжелых почвах, разработанная в ОПХ ВНИИ картофельного хозяйства - Заворово, Московской области), поэтому ко времени уборки почва в них уплотняется меньше.

Голландская технология в отличие от нашей менее энергозатратна, она отвечает принципу минимализации обработок почвы.

Во все времена выращивание сельскохозяйственных культур являлось одним из самых важных отраслей любого государства. Поэтому процессу выращивания картофеля уделяется большое значение. От этого зависит качество, которое в себя включает вкус, содержание полезных веществ и витаминов, срок хранения.

Картошка в мешках, ящиках или бочках

Метод выращивания картошки в мешках или бочках применяется на участках с ограниченным количеством площади . Такие емкости хорошо помогают сэкономить пространство, и при этом получить довольно хороший урожай. Для этого необходима бочка, ящик или мешок без дна.

Технология довольно проста:

• Предварительно у емкости удаляется дно, а по бокам делаются отверстия для прохождения кислорода.
• Емкость без дна ставится на почву. Затем на дно емкости ложиться компост слоем в 20 сантиметров .
• На компост ложатся клубни, и засыпаются плодородным слоем почвы.
• После того как картофель дал всходы и длина побегов достигла 5 сантиметров, их необходимо засыпать практически полностью слоем почвы. Так нужно делать до тех пор, пока емкость не заполнится. В этом промежутке не следует забывать о поливах и подкормках.

Таким же образом можно выращивать картофель в курганах , башне, корзине для мусора и яме.

Новый метод: под агроволокном или картоном

Агроволокно помогает получить ранний урожай картофеля уже в мае. Для этого участкок (можно и малый – на даче) под картошку готовят с осени, перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения.

Ранней весной ждут, когда прогреется верхний слой почвы. В этот момент можно произвести уже высадку клубней.

Для того чтобы картошка была ранней, клубни заранее проращивают .

• Для этого их помещают в 2 – 3 слоя в прохладное помещение при температуре 10-15 градусов Цельсия. Превышение температуры грозит сильному вытягиванию побегов, что повлияет на уменьшение урожайности.
• Появление ростков в 1 – 2 сантиметра, позволит намного сократить срок получения молодого картофеля.
• Пророщенные клубни сажают на расстоянии друг от друга 25 сантиметров в ряду , и 50 -60 сантиметров между рядами.

Также размещать клубни можно не только в ряд, но и в шахматном порядке. Это позволяет лучше расти кустам, так как они не затеняют и не мешают друг другу. Затем накрываем агроволокном или картоном.

Агроволокно хорошо пропускает влагу и воздух, а в картоне необходимо сделать отверстия для вентиляции. Агроволокно и картон помогают пережить росткам заморозки, а когда угроза их минует, укрывной материал можно убрать. Таким образом, можно получить полезный и вкусный молодой урожай .

В гребнях

Смысл такого способа возделывания очень прост.

При выращивании в гребнях кусты картофеля окучивают слоем почвы, и чем больше, тем лучше. Таким образом, для корневой системы есть места для того чтобы хорошо расти и развиваться.

В этом случае образуется заметно больше клубней. Урожайность увеличивается. Такой метод широко распространен в Голландии и называется Голландским методом.

На высоких грядах

Смысл этого способа выращивания схож со способом выращивания в бочках , мешках, ящиках и гребнях. Так как объем почвы для корневой системы картофеля больше чем обычно, то она начинает хорошо разрастаться. Таким образом, происходит обильное наращивание клубней.

При закладке высоких гряд на дно ложиться перегной или листва, а также сухие ветки деревьев. В процессе разложения этих материалом, они будут выделять тепло и питательные вещества. Если гряду укрыть, то можно также получить ранний урожай.

Смысл выращивания по Митлайдеру заключается в создании для растений длинных и узких грядок. В этом случае создается довольно большое пространство для культуры.

Растения получают максимальное количество солнечного света, а соответственно и выделяют для себя больше питательных веществ с помощью процесса фотосинтеза. Поэтому корневая система у растений хорошо развивается , и в данном случае картофель наращивает более объемные клубни. А их количество увеличивается.

Под соломой

Возделывание картофеля под соломой значительно сокращает затраты труда. Это одно из главных преимуществ этого метода. Картофель можно сажать либо в лунки, либо без лунок, на ровную поверхность.

Для этого необходимо чтобы почва была достаточно рыхлой и влажной :

• Клубни укладываются в лунки или просто на почву, в ряды, либо в шахматном порядке.
• Затем клубни укрываются толстым слоем соломы или сена. Толщина примерно 7-10 сантиметром. Солома хорошо пропускает воздух к клубням, а также хорошо пропускает влагу. Поэтому этот материал помогает хорошо расти и развиваться как корневой системе, так и самому кусту.
• Со временем слой соломы осядет. Поэтому необходимо добавлять слой соломы.

Таким же образом выращивается картофель подо мхом . Эффект тот же самый. Хорошая пропускаемость воздуха, влаги. К тому же мох не только хорошо пропускает влагу, но и удерживает ее. Это одно из преимуществ данного способа выращивания.

Из семян

Смысл выращивания из семени заключается в том, что со временем посадочный материал теряет свои первоначальные показатели и приносит с каждым годом все меньше и меньше урожая.

К тому же посадочный материал способен накапливать болезни . Но если вырастить картошку из семени, то это поможет вернуть картофелю былой урожай. Семена собираются из плода, который остается после цветения куста.

Производится посев заблаговременно, чтобы, когда почва согрелась, рассада уже была готова к высадке. Уход такой же, как и за обычными кустами.

Важный момент в уборке такого картофеля. Нужно выбирать кусты с лучшими клубнями. Таким образом, можно обеспечить себя постоянным богатым и вкусным урожаем.

Семена помогают избежать болезней, передаваемых с посадочным материалом

Под пленкой

Этот метод похож на выращивание под агроволокном, только пленка не пропускает воздух и влагу, только сохраняет. Но это способствует получению раннего урожая . Как только почва согрелась, пророщенные клубни картофеля высаживаются в почву, а сверху накрываются пленкой.

Пленка позволяет перенести заморозки, а также на долгое время обеспечивает культуру влагой. Это позволяет получить не только ранний урожай, но также его увеличение за счет создания более продолжительного вегетационного периода.

По методу Гюлиха: в кобцах

Суть метода Гюлиха (выращивание картошки в кобцах): для каждого клубня выделяется один квадратный метр. В этом квадрате выкладывается кругом перепелиный навоз. В круг засыпается почва, а в почву верхушкой вниз высаживается клубень. Побеги будут расти в разные стороны, в виде лучей.

Когда длина побегов достигнет 5-8 сантиметром, их необходимо присыпать почвой . И так нужно поступать, пока картошка не образует несколько ярусов. В процессе роста не нужно забывать про своевременный полив и подкормки.

Таким образом, по этому методу можно получить до 16 килограмм урожая с одного клубня.

По методу Михайлова

Смысл этого метода такой же, как и у Гюлиха. Делается ямка, в которую кладется перегной. Затем садится клубень и засыпается слоем почвы. Когда клубень даст побеги, то 4 из них оставляют расти вертикально, а остальные привязывают к колышкам и размещают в виде лучей по кругу.

По мере роста побеги , как вертикальные, так и горизонтальные присыпаются почвой . Урожайность заметно увеличивается. При грамотном соблюдении можно получить от 14 до 16 килограмм.

Таблица 1 . Способы выращивания картофеля.

Подготовка и проращивание клубней перед посадкой

Как выбрать посадочный материал

Сорт, который будет возделываться на поле, должен быть районирован , это позволит быть уверенным в приспособленности картофеля к данным условиям выращивания. Важно знать информацию о сроках созревания, чтобы обеспечить должный уход.

Важные аспекты при выборе посадочного материала картофеля — это морфологические признаки. Цвет, вкус, запах, форма должны соответствовать сорту и быть без повреждений. Вес клубней для посадки 50 – 100 грам.

Подготовка почвы

Почва должна быть с осени вспахана, это позволит накопить влагу . Грунтовый состав почвы желательно суглинок с содержанием гумуса. Если почва твердая, то ее нужно прорыхлить и добавить органики.

Расстояние между клубнями при посадке

Если посадка картофеля траншейная, то расстояние между рядами 60 – 70 см. Расстояние между клубнями 30 – 40 см. При посадке картофели лунками расстояние не меняется.

Сроки и глубина посадки

Срок посадки картофеля зависит от температуры почвы. Ее температура должна составлять минимум 5 градусов по Цельсию. Глубина посадки примерно 10 см.

Орошение осуществляется по необходимости . Если за лето выпадало достаточное количество осадков, и почва большую часть времени находилась во влажном состоянии, то полив не требуется.

Старайтесь не переливать почву во время поливов

В засушливое лето и весну основное орошение осуществляется в период прорастания, роста и цветения побегов. Если август засушлив, полив так же необходим.

Самая важная роль окучивания, это снижение температуры около клубней. Клубень должен находиться в пространстве, где температура на несколько градусов ниже, чем стебель . Если окучивания не происходит, клубень начинает повторно прорастать, расходую энергию и питательные вещества, предназначенные для развития растения.

Один из плюсов окучивания: оно способствует развитию корневой системы и увеличению площади питания растения, за счет чего клубни картошки становятся больше.

Окучивать почву нужно в пасмурную погоду, после осадков, чтобы избежать испарения влаги. Окучивание так же проводится на уплотнённых почвах, где плохо осуществляется газообмен.

Окучивание – полезная и нужная процедура для хорошего роста клубней

Удобрения

Существуют комплексные минеральные удобрения , которые следуют вносить вместе с посадкой. Минеральные удобрения повышают всхожесть, устойчивость к болезням и увеличивают урожайность.

Вносят, как правило, калийные, фосфорные и азотные удобрения , количество и частота внесения определяется по составу почвы и потребности культуры. Лучше весной внести удобрения непосредственно в лунку. В качестве подкормки можно использовать золу.

Органические удобрения всегда благоприятно сказываются на урожайности. Конский навоз самый полезный и качественный вариант органических удобрений.

Мульчирование

Мульчирование нужно всегда, оно увеличивает содержание органического вещества, а следовательно и питательных веществ, сохраняет почвенную влагу. Растительные остатки лучше всегда подходят для мульчирования в любое время.

Так же мульчирование осуществляют соломой и опилками , но этот вариант пригоден только в том случае, если почва хорошо прогрета, а на дворе 15 июня. Весной соломой и опилками не мульчируют, они отражает солнечные лучи, мешая почве прогреваться. Опилки подкисляют почву.

Болезни и вредители картофеля

Истребление болезней и вредителей химическими средствами осуществляется, если превышен экономический порог вредности. Основной вредитель – это колорадский жук . Если его не много, то можно собрать вручную, самое важное уничтожить личинки.

Вредит клубням картофеля, при внесении аммиачных удобрений его популяция снижается.

Картофель часто поражается различными видами нематоды . Чтобы бороться с нематодой нет безопасных химических препаратов. Рекомендуется сменить почву, если это возможно.

Если выращивание на больших территориях, то нужно внести в почву мочевину, а затем настой картофельных молодых остатков. Этот процесс проводиться ранней весной, чтобы личинки нематоды почувствовав картофельное питание, смогли выйти наружу, и погибли от отсутствия пищи.

Для профилактики вносят в почву птичий помет.

Уборка

При уборке урожая важно отобрать семенной материал, для дальнейшего возделывания.

При сборке урожая важно не повредить клубни. Повреждения повлекут за собой развитие патогенных микроорганизмов. Если такой картофель попадет в общую массу урожая, то поражены будут соседние клубни.

Картофель является одним из главных продуктов традиционной кухни. Культура не требует особого ухода. Важно знать лишь определенные тонкости. А с помощью выше описанных способов и методов можно просто вырастить обильный и полезный урожай высокого качества.