Моделирование кораблей из дерева своими руками. Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Стихия воды во все времена манила к себе отчаянных путешественников, отважных моряков и бесстрашных пиратов. Плыть по волнам и наблюдать, как перед тобой открываются новые горизонты, это самое удивительное, что может быть в жизни. Для того чтобы отправиться в плаванье необходимо построить корабль своими руками. Пусть он будет не такой огромный, как «Титаник», главное, что вы создали его самостоятельно.

У каждого наверняка есть (или было) любимое дело, которому не жалко посвятить свободное время. У кого-то это коллекция марок, кто-то занимается фотографией, кто-то любит готовить, вязать, рисовать,... и так далее, всего не перечислишь.
Одним из моих любимых дел, а проще говоря хобби, являются . Им то и посвящается эта новость.

После этого можно оставить «скелет» сохнуть и заняться покрытием палубы.
Все не так просто как кажется со стороны – доски покрытия должны быть уложены в определенном рисунке. Можно конечно и просто длинные планки уложить, но это будет выглядеть достаточно грубо...

После этого палубы (или палуба, если она одна) ставятяся на положенное им место и начинается первая корпуса. Обычно модель корабля покрывается два раза – первая обшивка черновая, она делается из очень мягкой древесины.
Одна за другой планки прикрепляются к «скелету» с помощью клея и маленьких гвоздиков, которые снимутся когда клей высохнет.

Работа тонкая, планки не всегда легко гнутся и могут сломаться.

После кропотливого труда весь корпус покрыт первым слоем!

Теперь требуется закрыть щели между планками и как следует пошкурить.

Затем можно приступать к лицевой обшивке. С ней нужно быть предельно осторожным – планки намного тоньше черновых и легко ломаются.

Технология та же – клей и гвоздики.

Можете представить себе объем работы (корабль на фотографии, Виктори, длиной 1300 мм.)...

Сборку модели HMS Victory я описала в 17 обзорах, всем желающим почитать - добро пожаловать!

А это модель, наверное, самого известного корабля на свете – «Санта Марии» (в процессе сборки, конечно).

После того, как вторая обшивка закончена и пошкурена, можно все покрывать лаком. А дальше займемся палубой – лесенки, шлюпки, люки,...
Практически все детали сделаны из дерева и латуни. Пластика нет в принципе.

Детализация экстерьера не менее важна.
Ну а после того как закончен корпус приступаем к такелажу.
Но до этого нужно установить мачты и реи.

Каждый узелок завязывается руками (те самые морские узлы:-).
И узелков этих просто несчетное количество!
Паруса нужно предварительно прошить. У «Санта Марии» их еще нужно было раскрашивать.

Если в набор не включена подставка, то здесь можно дать волю своей фантазии.
Например, подставку для Санта Марии я сделала из куска дубового паркета.

И только тогда, когда завязан самый последний узелок, корабль можно считать готовым!
Можно с гордостью ставить его на самое видное и на восторженное «Ух ты!» гостей, потупив взгляд, говорить «Да, это я сама сделала...».

Деревянные корабли и парусники

Для многих сборные модели кораблей – это что-то большее, чем обычное хобби и интересное занятие. Это, прежде всего, возможность самовыражения, способ реализовать свои таланты и, вместе с этим, отвлечься и предаться мечтам. Независимо от того, боевой это корабль, современная яхта, либо военный галеон – каждое судно олицетворяет собой все могущество и великолепие морских просторов.
Настольные деревянные корабли имеют превосходные декоративные качества, ими невозможно не залюбоваться. Поэтому деревянные модели кораблей всегда становятся достойным украшением любого помещения, будь-то рабочий кабинет, либо домашняя гостиная.

Для работы над каждой моделью корабля Вам понадобится завидное терпение и аккуратность. Но, результатом кропотливого труда является собранная модель, которая станет заслуженным предметом Вашей гордости.

Модели кораблей из дерева для начинающих

CONSTRUCTO
Универсальная серия кораблей: 80620 1/85 St. Helena
Артикул: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
Двухмачтовая шхуна St. Helena была спущена на воду в 1814 году и служила для связи Англии с ее восточными колониями. Набор представляет собой реплику шхуны в масштабе 1/85 и рекомендован моделистам с небольшим опытом.

Универсальная серия кораблей: 80618 1/135 Bluenose II
Артикул: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Деревянная модель корабля, рыбачьей шхуны Bluenose II. Спущена на воду в 1921 году в Новой Шотландии. Эта рыбачья шхуна приобрела известность после многочисленных побед, завоеванных в классических гонках. Рекомендована начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80615 1/100 Flyer
Артикул: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Деревянная модель лоцманского корабля в масштабе 1/100, Flyer. Этот американский торговый корабль, который был известен за свои скоростные характеристики, почему и был переоборудовани в боевой корабль, после чего использовался как корабль береговой охраны во время Американской революции и Войны 1812 года. Это кит универсальной серии от Constructo, достаточно простой в сборке и рекомендованный начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80616 1/100 Union
Артикул: CNSB6116 80616 1/100 Union
Модель бригантины Union, парусного двухмачтового корабля с квадратными парусами. Подобные корабли были очень распространены во времена 18-19 столетия, использовались как торговые или легкие военные корабли, а так же служили как корабли береговой охраны на небольшом удалении от берега. Модель рекомендована начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80702 1/55 Albatros Sailing Ship
Артикул: CNSB0702 80702 1/55 Albatros Sailing Ship

Albatros это модель парусного корабля построенного в 1899 на стапелях Голландии, так же известного как Клиппер Северного моря, один из старейших парусных кораблей, плавающих до сих пор, одним из главных достоинств которого является способность находиться в море при крайне неблагоприятных погодных условиях.

Универсальная серия кораблей: 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Артикул: CNSB0703 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Модель парусного корабля, репродукция Испанского фрегата The Carmen, построенного в 1861 году. Рекомендована моделистам с небольшим опытом.

ARTESANIA LATINA
Универсальная серия кораблей: 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter
Артикул: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter

Первое судно по ловле креветок появилось в 1898 году и виртуально было предназначено для работы в Северном море, эти суда со временем стали оснащаться 8-10 сильными двигателями и составляли около 10 метров в длину. Bremen Krabben Kutter, небольшое судно по ловле креветок, построенное в 1953 году в небольшом судостроительном заводе Германии.

Универсальная серия кораблей: 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS Hull & Tools
Артикул: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS Hull & Tools
Модель корабля J.S. Elcano, копия Испанского тренировочного четырехмачтового судна военно-морской академии, спущенного на воду в Кадисе 5 Марта 1927 года.

Универсальная серия кораблей: 19004 1/25 Bounty Jolly
Артикул: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

Деревянная копия модели лодки в масштабе 1/25, Bounty Jolly, с небезызвестного исторического корабля HMS Bounty, ставшая известной благодаря подвигу людей, преодолевших на трех небольших судах по океану расстояние в 3600 миль.

Универсальная серия кораблей: 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler w/Tools
Артикул: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler w/Tools
Latina Mare Nostrum- полностью деревянная реплика, в масштабе 1:35, типичного рыболовного траулера Средиземного моря, построенного в гавани испанского города Ареньс-де-Мар. Набор для сборки траулера в комплекте с инструментами.

Универсальная серия кораблей: 22170 1/50 Marie Jeanne
Артикул: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Универсальная серия кораблей: 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter w/Tools
Артикул: LATB2445 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter w/Tools

Масштабная копия судна по ловле креветок Bremen Krabben Kutter, небольшого судна построенного в 1953 году в небольшом судостроительном заводе Германии. Набор для сборки корабля с инструментами.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

§ 8. МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОБРАБОТКА

Для постройки моделей кораблей и судов применяется древесина различных пород. Основные требования, предъявляемые к ней: проч­ность при минимальной массе, легкость в обработке, мелкослоистость и способность устойчиво сохранять заданную первоначальную форму, К таким породам деревьев относятся липа, осина и тополь. Из них часто делают корпуса моделей кораблей и судов. В судомоделирова-нии применяют также сосну, ель, кедр, клен, красное дерево, бальзу, ольховое дерево и грушу.

Сосна, кедр и ель обладают высокими механическими свойствами, хорошо колятся и гнутся, особенно в замоченном и распаренном со­стоянии. Их используют главным образом для изготовления стрин­геров и различных реек при постройке корпусов моделей. Из этих пород можно делать и корпуса моделей. Изготовляя детали модели и особенно стрингеры, надо избегать крупнослойной древесины и под­бирать наиболее мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. Слои должны располагаться параллельно, иначе рейки будут ломаться по скошенному слою. .

Клен обладает твердой однородной мелкослойной древесиной бе­лого цвета. Он плохо колется, однако хорошо лущится на шпон; полируется и окрашивается любыми лаками. Обычно им фанеруют (покрывают) палубы моделей торговых судов.

Красным деревом называют многие породы с древесиной от легко­коричневого до темно-красноватого цвета. Растет оно в основном в Африке, на Антильских островах и в Америке. На территории СССР встречается в Закавказье.

Древесина этого дерева ценится не только за красивый цвет и ри­сунок, но и за водостойкость. Она легко режется и обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. В судомоделировании дерево идет на изготовление настольных парусных моделей. Особенно кра-сиво выглядит палуба, выстланная (набранная) из отдельных тонких полосок (реек).

Твердая, но хрупкая ореховая древесина имеет окраску от свет­ло-серой до коричневой, с очень красивой слоистостью. Хорошо полируется, лакируется и отделывается воском. Применяется в ос­новном как отделочный материал при изготовлении настольных мо­делей парусных судов.

Древесина груши имеет различную окраску - от светло-розовой до красной, очень плотная и однородная. Она прекрасно обрабаты­вается режущими инструментами и хорошо полируется. Применяется для инкрустации макетов парусных кораблей.

Одним из основных показателей древесины является плотность. Чем дерево мягче (рыхлее), тем она меньше, и наоборот.

Плотность некоторых пород древесины, г/см3

Береза - 0,65 Липа - 0,48

Груша - 0,73 Тополь - 0,47

Орех - 0,73 Ель - 0,47

Клен - 0,75 Ольха - 0,54

Красное Осина - 0,43

дерево - 0,54 Бальза - 0,1-0,24

Сосна - 0,51

Кроме древесины в судомоделировании применяют и многие дру­гие материалы. Так, для изготовления корпусов и надстроек моделей кораблей и судов используют пенопласты, оргстекло, полистирол, целлулоид и стеклоткань. Пенопласты хорошо поддаются обработке на деревообрабатывающих станках и ручным столярным режущим инструментом. Начинающим моделистам из них можно изготовлять корпуса кораблей, причем корпуса больших моделей желательно оклеить слоем стеклоткани на эпоксидной смоле ЭД-5.

Оргстекло и полистирол - листовые материалы. Из них можно делать различные надстройки, а также штамповать в подогретом виде корпуса небольших моделей кораблей (500-600 мм). Эти мате­риалы хорошо склеиваются дихлорэтаном или грушевой эссенцией.

Стеклоткань употребляют в судомоделировании для выклейки корпусов моделей и изготовления деталей сложной конфигурации. Судомоделисты обычно используют стеклоткань толщиной 0,25- 0,4 мм марок ТСФ (б), АСТТ (б) - 8, АСТТ (б) С, АСТТ (б) С2 и АСТТ-9.

Для многих поделок находит применение листовой металл - сталь, латунь, медь и белая жесть.

§ 9. КЛЕИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СУДОМОДЕЛИРОВАНИИ

При постройке моделей кораблей и судов применяют различные клеи: белковые, нитроцеллюлозные и смоляные.

Столярный (глютиновый) клей при обычном приготовлении (на воде) очень боится влаги. Но него можно сделать относительно водо­стойким, если сварить по следующему рецепту: разбить на мелкие куски, положить в банку и залить натуральной олифой. Когда клей разбухнет (через 12-13 ч), поставить банку в другую посуду, на­полненную водой, и подогревать, пока клей не растворится полно­стью. Употреблять его можно только в горячем виде. Сохнет он в полтора-два раза дольше, чем приготовленный на воде.

Следует помнить, что его нельзя доводить до кипения. Если он во время приготовления закипит, то почти полностью потеряет клею-щую способность.

Казеиновый клей более водостоек и применяется для склеивания текстильных и бумажных изделий. По прочности склейки различают следующие сорта этого клея: экстра (В-107), первый сорт (В-105) и обыкновенный (ОБ).

Клеевой раствор приготовляют следующим образом: на одну часть порошка добавляют 2 части, а для более густого клея - 1,7 части воды. Полученную кашицу надо помешивать до тех пор, пока она превратится в однородную массу без комков и крупинок. Клей годен для применения в течение 3-5 ч (в зависимости от состава). Его наносят на обе поверхности склеиваемых деталей, выдерживают на воздухе в течение 3-5 мин. Затем соединяют изделия и запрессовы­вают в струбцины. Полное отвердение клея при комнатной темпера­туре происходит в течение 20-24 ч.

К нитроцеллюлозным водостойким клеям относятся эмалит, АК-20, а также любые другие нитролаки: АВ-4, 754, 900 и 930. Они выпускаются готовыми к употреблению.

Нитроклеи применяются для склеивания древесины, тканей, цел­лулоида, кожи. Их можно разбавлять растворителями 646, 647 и РДВ.

При склеивании обе поверхности покрывают двумя-тремя слоями клея, давая каждый раз подсохнуть «до отлипа». После этого сма­зывают одну из поверхностей еще раз, соединяют с другой и стяги­вают изделие струбцинами.

Нитроклеи можно приготовить и самому, растворив целлулоид в ацетоне или в любом из указанных выше растворителей. Эти клеи используют как грунтовку под нитрошпаклевку плавающих моделей и для приготовления быстросохнущих шпаклевок с присадкой в них " талька (детской присыпки), мела и древесных опилок.

Поливиниловые фенольные клеи очень водоупорны и получаются путем смешивания поливиниловых и фенольных смол. Перед нане­сением такого клея детали необходимо подогревать.

Клеи БФ-1 и БФ"-2 применяют для склеивания алюминия , дерева, стали, пластмасс, керамики, фибры, кожи, ткани и бумаги. При склеи­вании деталей на подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и выдерживают на воздухе «до отлипа» (не менее 30 мин). За­тем покрывают вторично и вновь выдерживают 15 мин. После этого склеиваемые детали соединяют, сжимают и оставляют под давлением (при температуре 140-160°) в течение 1 ч. Если склеивание произво­дится без подогрева, то детали должны оставаться под прессом 3- 4 суток.

Клей БФ-6 служит для склеивания ткани, которую перед склеи-анием нужно замочить и хорошо отжать. Смазав клеем, ее подогре­вают с помощью утюга через влажный кусок ткани до тех пор, пока клей высохнет.

Все эти клеи продаются в магазинах в готовом виде.

Дихлорэтановым клеем пользуются для склеивания оргстекла, полистирола и полимерных материалов. Приготавливается он путем

растворения стружки оргстекла в дихлорэтане или грушевой эссен­ции. Соединяемые поверхности обильно намазывают два-три раза клеевым раствором, просушивают «до отлипа», намазывают еще раз и соединяют. Для полного просыхания при склеивании под давле­нием необходимо 4 ч, без давления 8-10 ч.

Самыми прочными и водостойкими являются клеи на основе эпок­сидных смол.

Химическая промышленность СССР выпускает большое ко­личество смол различных марок. Но наибольшее распространение среди них получили эпоксидные смолы марок ЭД-5, ЭД-6, ЭДП и Э-37.

Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 представляют собой низковязкую прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Чтобы получить эпоксидный клей или пропиточный компаунд (на­пример, для выклейки корпусов моделей), в эпоксидную смолу необ­ходимо ввести отвердитель. В зависимости от типа введенного отвер­дителя можно получить клей горячего (с нагревом до 200° С) или холодного отверждения, который затвердевает при комнатной тем­пературе. Судомоделистов более устраивает последний. Но его можно и подогревать до 70° С, тогда процесс склеивания убыстряется, а прочность увеличивается.

Чтобы получить эпоксидный клей холодного отверждения, в смолу ЭД-5 или ЭД-6 необходимо ввести один из отвердителей (8-15%): гексаметилендиамин (ГМД), пиридин, пиперидин или чаще всего полиэтиленполиамин (ПЭПА).

Эпоксидные компаунд-клеи при высокой прочности - клеевого со­единения обладают малой усадкой, химической, противогрибковой и влагостойкостью. При склеивании они не требуют применения высокого давления.

Клеи холодного отверждения следует приготовлять непосред­ственно перед их применением, так как они быстро затвердевают (при введении отвердителя 8-15% в течение 20-40 мин).

Склеиваемые детали необходимо обезжирить. На подготовленные поверхности наносят один за другим два слоя клея, давая каждому слою подсохнуть «до отлипа». После этого детали запрессовывают и выдерживают в течение 24 ч при температуре 18-25°.

Если в эпоксидный клей ввести наполнитель - алюминиевый по­рошок, мел или тальк, то можно получить хорошую, прочную шпак­левку.

При выклеивании деталей из стеклоткани (корпусов модели, над­строек и т. п.) надо помнить, что смола ЭД-6 очень вязкая и ком­паунд на ее основе плохо пропитывает плотную стеклоткань. По­этому в качестве пластификатора (разбавителя) в клей вводят один из компонентов: эпоксидную смолу ДЭГ-1, этилцеллозольф, дибутил-фталат или ацетон. Чтобы стеклоткань не приклеилась к форме изде­лия, между болванкой и стеклотканью накладывают так называемый разделительный слой. Для нанесения этого слоя можно применять 10-15%-ный раствор полиэтилена в уайтспирите, воск, пасту для натирки паркетных полов и другие материалы.

Эпоксидный клей широко используется при ремонте судов, автомо­билей и тракторов. Нанесением пластырей из нескольких слоев стек­лоткани, пропитанной эпоксидным компаундом, можно обеспечить очень высокую прочность и герметичность таких исправлений.

Эпоксидные компаунды токсичны. Наиболее токсичная часть эпоксидных компаундов - отвердители.

Пары и пыль отвердителей и компаундов действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла и глаз. Длительный контакт с па­рами или пылью отвердителей может привести к тяжелым пораже­ниям. Поэтому при работе с эпоксидными компаундами и отвердите-лями надо соблюдать следующие меры предосторожности:

все операции по приготовлению и применению эпоксидных ком­паундов производить в изолированном и хорошо вентилируемом по­мещении;

пыль после обработки отвержденных компаундов тщательно уби­рать мокрой ветошью;

рабочие столы перед работой с эпоксидными клеями накрывать бумагой, которую после загрязнения удалять;

при работе с клеями пользоваться резиновыми перчатками;

в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо теплой водой и вытираться разовыми полотенцами;

брызги смолы, компаунда и отвердителя, попавшие на кожу, не­медленно удалять марлевым тампоном, смоченным ацетоном, после чего промыть кожу мыльной водой;

не допускать к работе с эпоксидными компаундами лиц, кожа которых обладает повышенной чувствительностью.

Прием пищи на месте работы категорически запрещается.

§ 10. СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ МОДЕЛЕЙ

Одной из главных операций при постройке модели корабля яв­ляется изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести и стеклопластика.

Приступая к работе, судомоделист должен помнить, что правильно выполненные обводы корпуса обеспечивают хорошие мореходные ка­чества модели.

Поэтому при постройке корпуса модели надо строго придержи­ваться теоретического чертежа и соблюдать последовательность опе­раций выбранного способа.

Для настольных и небольших самоходных моделей корпус можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным, без трещин и сквозных сучков. Если древесина сы­рая, ее необходимо просушить (выдержать) при комнатной темпера­туре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может «повести» и даже «порвать».

Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта.

На одной из сторон бруска карандашом по линейке проводят линию диаметральной плоскости (плоскость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивают на шпации (расстояние между шпан­гоутами) и вычерчивают контур палубы (рис. 22, а). Обработав бру­сок топором и рубанком (по вычерченному контуру), вычерчивают форштевень и ахтерштевень модели и также обрабатывают.

После этого по теоретическому чертежу на фанере вычерчивают транец, выпиливают его лобзиком, намазывает клеем и прибивают гвоздиками к кормовой части болванки. На борта болванки каранда­шом наносят линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 22, б), вырезанным из фанеры, корпус доводят до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.

Перед выдалбливанием корпуса надо насверлить ряд отверстий по палубе и с помощью стамесок выбрать древесину (рис. 23). Толщина бортов должна быть не менее 6-8 мм.

Для крупных корпусов моделей, чтобы их не «повело», брусок лучше делать наборным. Можно предложить два варианта. Первый - корпус из горизонтально склеенных досок. Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на теоре­тическом чертеже. На каждой доске проводят диаметральную линию, шпации и вычерчивают соответствующий контур ватерлинии (рис. 24, а). Обработав доску по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край шириной 6-8 мм (рис. 24, б). По­следняя доска (днищевая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеивают в пакет (рис. 24, в). Теперь достаточно срезать вы­ступающие углы и довести корпус, применяя шаблоны (рис. 24, г), до нужных размеров.

Второй вариант - постройка корпуса из вертикально склеенных досок (рис. 24,д). В этом случае на обработанных досках вычерчивают батоксы с проекции теоретического чертежа «бок». Здесь также сна­чала обрабатывают каждую доску по внешнему контуру батокса и выпиливают внутреннюю часть. Две крайние доски оставляют сплош­ными. Склеенные и просушенные доски обрабатывают, как и в пре­дыдущем случае.

Применяя эти методы, можно намного упростить постройку кор­пусов модели, при этом они получаются более симметричными.

Для изготовления наборного корпуса можно предложить не­сколько способов, наиболее распространенным и рациональным яв­ляется постройка корпуса на палубном настиле.

Сначала надо изготовить доску-стапель (рис. 25). Она должна быть хорошо отфугована. На доске проводят диаметральную динию и разбивают ее на шпации согласно теоретическому чертежу. Затем с чертежа проекции «полуширота» перечерчивают палубу на фанеру толщиной 2-3 мм и выпиливают ее. На палубе следует наметить диаметральную линию и места установки шпангоутов, а затем сде­лать вырезы по бортам для закрепления в них шпангоутов.

Палубу устанавливают на стапельной доске. Чтобы придать ей продольный прогиб, под нее подкладывают деревянные брусочки. Высоту каждого брусочка определяют по теоретическому чертежу

Рис. 22. Разметка бруска дерева (а) и обработка корпуса по шаблонам

шпангоутов (б )

Рис. 23. Выдалбливание корпуса модели

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Рис. 25. Установка палубы на стапельной доске:

1 - линия для замера высоты брусков, 2 - палуба, 3 - настил палубы, 4 - стапельные бруски, 5 - стапельная доска

рис. 26. Последовательность изготовления наборного корпуса:

а - шпангоут, подготовленный для установки на палубе, б - килевая рама, в - установ­ка бобышек на килевой раме, г - часть собранного корпуса на стапеле

«вид сбоку». Для этого надо соединить прямой линией носовую око-нечность корпуса с кормовой. Расстояние между бортом палубы и проведенной линией на каждой шпации и будет высотой каждого брусочка. Брусочки прибивают на стапельную доску, кладут на них палубу и закрепляют ее концы гвоздиками.

Теперь можно приступить к изготовлению шпангоутов. Для этого с теоретического чертежа (проекции «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты переносят на фанеру толщиной 6-8 мм, затем выпиливают лобзиком. Края выпиленных шпангоутов обрабатывают напильниками и шкуркой. В верхней части шпан­гоутов (по бортам) оставляют шипы, которые будут вставляться в па­лубные вырезы (рис. 26, а). В нижней части шпангоутов вырезают пазы для установки килевой рамы, которую вычерчивают по теоре­тическому чертежу проекции «бок» и выпиливают из фанеры толщи­ней 6-8 мм (рис. 26, б ).

В носу и корме набора корпуса на величину одной или двух шпа­ций устанавливают бобышки из досок мягких пород дерева - липы, ольхи, тополя (рис. 26, в). Бобышки обрабатывают по профилю кор­пуса рашпилем и наждачной бумагой.

После этого собирают временно весь набор, для чего все шпан­гоуты вставляют шипами в палубные пазы и скрепляют килевой рамой.

Накладывая на шпангоуты стрингеры, размечают места их уста­новки. Их количество зависит от величины модели. Чем модель больше, тем больше стрингеров.

Закончив разметку, весь набор разбирают, чтобы выпилить в шпангоутах и бобышках пазы для укладки стрингеров (рис. 26, г). Перед окончательной сборкой в палубе выпиливают окна для до­ступа в модель, а все места стыков промазывают два-три раза нитро-клеем и просушивают. Далее с помощью гвоздиков и клея закреп­ляют все стрингеры. Сняв просохший набор корпуса со стапельной доски, обрабатывают его драчовым напильником и промазывают снаружи два-три раза нитроклеем. Теперь можно приступать к об­шивке корпуса фанерой толщиной 1,5 мм или плотным картоном.

Листы обшивки приклеивают и прибивают гвоздиками. Когда корпус хорошо просохнет, гвоздики можно вынуть или притопить керном. Обработав корпус напильником и наждачной бумагой, его надо промазать два-три раза нитроклеем, чтобы в дальнейшем к нему прочнее пристала нитрошпаклевка. Для лучшей прочности его можно оклеить одним слоем стеклоткани, применяя смолу ПН-1 или ЭД-5.

Очень просто построить корпус из папье-маше. Его вы­клеивают из газетной бумаги по болванке, изготовленной одним из рассмотренных выше способов.

Чтобы первые слои бумаги не приклеивались к болванке корпуса, ее обмазывают тавотом или вазелином . Бумагу рвут на куски раз­мером примерно 60 X 80 мм. Резать ее ножницами не рекомендуется. Первые два-три слоя накладывают на болванку без клея, прямо на жировой слой. Клей лучше всего применять из картофельного крах­мала. Кусочки бумаги накладывают так, чтобы каждый следующий перекрывал предыдущий.

Для корпусов небольших размеров (700-900мм) достаточно на­клеить 9-11 слоев бумаги, чтобы получить борта толщиной 2,5- 3 мм. Клеить надо в несколько приемов. Наложив три-четыре слоя, следует дать им просохнуть. Затем, слегка зачистив наждачной бу­магой, наклеить еще столько же. Этот процесс повторить не­сколько раз.

Сняв готовый корпус с болванки, в него вклеивают два-три шпан­гоута и накрывают палубой. Потом все зачищают наждачной бума­гой и, применяя нитроклей, оклеивают марлей или капроновым чул­ком. Затем корпус можно прошпаклевать и покрасить.

Самый простой способ изготовления металлического корпуса- пайкой на болванке небольших кусочков луженой жести толщиной 0,3-0,4мм. Для этого можно применить и тонкую латунь

Рис. 27. Изготовление корпуса из жести:

а - корпус, изготовленный пайкой из кусочков жести, б - закладка в болванку плоского шпангоута; в - способ изготовления таврового шпангоута, г - установка тавровых шпангоу­тов; д - обшивка корпуса листами жести, 1 - плоский шпангоут, 2 - тавровый шпангоут,

3 - лист обшивки

или медь. Кусочки могут быть различной величины, в зависимости ОТ сложности обводов корпуса. В носовой и кормовой частях модели ода будут меньше, чем посередине, так как средняя часть корпуса имеет менее сложные обводы (рис. 27, а).

Второй способ - пайка корпуса по плоским шпангоутам, выре­занным из жести и уложенным в пазы болванки (рис. 27, б). Приме­няют и тавровые (Т-образные) шпангоуты, так как они создают хоро­шую прочность корпусу. Изготовляют такие шпангоуты следующим способом. Посередине полоски жести шириной 20-24 мм наносят риску и по ней полоску сгибают пополам. Затем, отступя 5 мм от края согнутой частя полоски, проводят вторую риску, по которой заготовку в тисках разгибают на две стороны и выравнивают киян­кой (рис. 27, в). Перед установкой шпангоутов на болванке делают пропилы. Для этого несколько ножовочных полотен складывают в пакет, по толщине равный ширине шпангоутов, причем среднее полотно должно выступать на 5-6 мм. Пропилы должны быть такими, чтобы шпангоуты были вровень с болванкой, это

обеспечивает плавность обводов корпуса. Верхние их края прибивают к болванке мелкими гвоздиками (рис. 27, г).

Установив все шпангоуты на свои места, можно приступить к пайке
корпуса из полосок жести. Для каждого листа обшивки делают вы­
кройку из бумаги Вырезав по ней лист из жести, его надо уложить
на свое, место и «прихватить» припоем в трех-четырех местах к шпан­
гоутам, причем края листа должны только наполовину перекрывать
шпангоут (рис. 27, д).

Установив первый лист обшивки, вырезают поочередно все осталь­ные и также «прихватывают» к шпангоутам. Таким образом набирают весь корпус модели. После этого его надо обколотить киянкой, а за­тем как следует пропаять все стыки.

Перед снятием с болванки корпус тщательно обрабатывают напиль­ником и шкуркой.

Теперь можно пропаять форштевень и ахтерштевень, а также установить в корпусе необходимое количество переборок, дейдвудов и гельмпортов. Вырезав необходимое количество окон для доступа к механизмам модели, палубу устанавливают на место и припаивают. Закончив пайку, надо обязательно промыть корпус раствором питье­вой соды или теплой мыльной водой, чтобы удалить остатки кислоты. Перед грунтованием корпус рекомендуется протереть ацетоном или растворителем.

Для выклейки корпуса из стеклопластика приме­няют болванки из дерева, сделанные одним из ранее описанных спо­собов. Готовую болванку тщательно обрабатывают наждачной бума­гой, зашпаклевывают все ямки и трещины, а затем наносят на нее разделительный слой. Для этого можно использовать разогретый парафин, разжиженный керосином, или мастику для натирки паркет­ных полов. Надо проследить, чтобы поверхность болванки была хо­рошо покрыта разделительным слоем, иначе к ней может прилипнуть стеклоткань и снять ее будет невозможно. Выклеивают корпус поли­эфирной смолой ПН-1 или эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6. Для смолы ПН-1 отвердительными компонентами являются нафтанат ко­бальта, которого добавляют к смоле 8%, и ускоритель - гипериз (его добавляют 3%). Нафтанат кобальта вводят в смолу первым. При пользовании эпоксидными смолами пластификатором являет­ся дибутилфталат - 8%, а отвердителем - полиэтиленополиамин (его добавляют 10%).

Эпоксидные смолы немного гуще полиэфирных, и их рекомен­дуется разжижать толуолом или ацетоном, которых добавляется 8- 10%. На болванку наклеивают 3-6 слоев стеклоткани, в зависимо­сти от ее толщины.

Делают это следующим образом. Промазав болванку смолой, накладывают первый слой ткани и тщательно разравнивают. Затем промазывают снова и накладывают второй слой ткани. Каждый слой надо хорошо прогладить, чтобы между ними не оставался воздух. Правильно разведенная смола затвердевает в течении 10-12 ч, так что на следующий день, не снимая корпуса с болванки, можно обработать его напильниками и шкуркой, а затем покрыть шпаклев-

кой, изготовленной на основе той же смолы. Для этого в нее надо добавить наполнитель - тальк. После обработки шкурками кор­пус снимают с болванки. А чтобы усилить прочность, вставляют 4 - 5 переборок. Затем той же смолой приклеивают палубу, предвари­тельно сделав в ней вырезы для доступа к механизмам.

§ 11 ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ

Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяют масляные, эмалевые и нитроэмалевые краски.

Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадия технологического процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплошного шпаклевания, шли­фования шкурками, нанесения краски и шлифования ее тонкими шкурками, полирования пастами.

При подготовке поверхности деревянной модели к окраске корпус обрабатывают рубанком, напильником и шкуркой, а также устраняют дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические модели обрабатывают напильниками, шкурками и обез­жиривают содовым раствором или мыльной водой. Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоев производят специальным грунтом № 000а, а если его нет, можно использовать натуральную олифу или жидкую масляную краску (лучше - свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт № 000, клей АК-20, эмалит и нитролаки.

Грунт наносят на поверхность два-три раза. Каждый слой после высыхания обрабатывают мелкой наждачной шкуркой.

Шпаклевание предназначено для выравнивания поверх-ности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин) производят густой шпаклевкой. После просыхания ее зачищают шкуркой и про­изводят общее шпаклевание модели жидкой шпаклевкой в несколько слоев.

Состав шпаклевки под масляные краски:

1. Тальк или мел - 350 г, олифа- 125 г, краска (лучше свин­цовый сурик или свинцовые белила) - 25 г;

2. Мел - 350 г, лак масляный - 100 г; железный сурик - 40 г.

Густую шпаклевку наносят шпателем, ножом или кусочком упру­гой резины толщиной 6-8 мм, а жидкую - мягкой кистью, флей­цем или распылителем.

Под нитрокраски применяют шпаклевку АШ-30, АШ-24 и АШ-32.

Нитрошпаклевку можно приготовить, замешав тальк (детскую присыпку) на нитроклее АК-20, эмалите или любом другом нитро-лаке.

Шлифовавание необходимо для устранения шероховатости после шпаклевки или окраски.

В начале работы (после местного шпаклевания) применяют шкур­ки № 48-80; после первых слоев сплошного шпаклевания - № 80-

120; последние слои шпаклевки шлифуют шкурками № 000-

Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифо­вание. При пользовании водостойкой шкуркой поверхность обильно смачивают водой. Если водостойкой шкурки нет, то шлифуют обыч­ной, смоченной в керосине. После каждого шлифования с керосином перед нанесением покрытия поверхность тщательно промывают содо­вой или мыльной водой и сушат.

Качество окраски модели во многом зависит от практи­ческих навыков судомоделиста, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.

Обычна окраску производят краскораспылителями марок КР (КР-10, КР-11, КР-12). Компрессоры можно применять любые, даю­щие давление до 3 ати, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.

Положение краскораспылителя должно быть таким, чтобы струя от него направлялась перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250-300 мм. Пере­двигать пистолет надо равномерно, с постоянной скоростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном - толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными поло­сами. Каждая полоса должна перекрывать соседнюю на 10-20 мм.

Необходимо следить за правильным соотношением давления воз­духа и густоты краски, поступающей из краскораспылителя. Дав­ление воздуха должно составлять 2-3 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска, и наоборот. Это определяется опытным путем на пробной поверхности. Мелкие детали можно красить про­стейшим пульверизатором. Для этой цели нитрокраска разводится довольно жидко.

При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считаются кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и медвежьего меха.

Перед началом работы новые кисти нужно оклетневать (обвязать) у основания ниткой или тонким шпагатом. Под густые краски сво­бодная от обвязки часть делается короче, под жидкие - длиннее.

Во время окраски кисть держат под углом 45-55° к поверхности и наносят покрытие легкими и свободными движениями. При этом нужно следить, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала потеков.

При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. Поэтому проводить дважды по одному месту кистью не следует. Мазки надо делать короткими, в одном направлении. Если на поверхность попала большая капля - ее нужно немедленно рас­тереть.

Нитрокраски разводят растворителями РДВ, № 000, 647, 648 и 649. Разводить их ацетоном нельзя, так как краска от него пере­сыхает и трескается.

Покрытие обычно производят масляными красками в 2-3, а нит­рокрасками в 10-15 слоев,

Рис. 28. Грузовая марка:
а - для сухогрузов и танкеров; б - для пассажирских судов

Первый слой окраски помогает обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной поверхности. Их необходимо устранить повторной шпаклевкой и шлифованием.

Перед нанесением каждого последующего слоя предшествующий должен быть хорошо просушен. Время просушки для масляных кра-сок должно быть не менее 24 ч.

При окраске модели полирование является заключитель-ным этапом. Его производят специальной полировочной пастой для легковых автомобилей или пастой ГОИ. Пасту накладывают на мяг-кую ветошь, кусок фетра или войлока и круговыми движениями доводят поверхность до зеркально го блеска. Затем ее протирают k поли-ровочной водой, керосином или жидким маслом. Окраска модели не должна отличаться от окраски настоящих су-дов подобного типа. Можно рекомендовать следующие основные пра-вила при выборе колера (цвета).

Надводную часть военных кораблей окрашивают в различные оттенки шарового (серого) цвета. Для получения его в белила добав-ляют 5- 7% черной краски.

Надводную часть пассажирских судов (корпус и надстройки) кра-сят в белый цвет. Корпус грузовых и грузо-пассажирских судов по-крывают черной краской, а надстройки - белой. Дымовые трубы у судов с белым корпусом - белые, с черным - черные.

Подводную часть окрашивают зеленой или красной краской. Ва-терлинию рекомендуется отбивать полоской целлулоида.

Теперь уместно напомнить о грузовой марке и как ее нужно изображать на бортах модели торгового судна.

Если грузовая марка не будет нанесена на модели судна, то на соревнованиях во время стендовой оценки модели можно получить штрафные баллы.

Грузовая марка - это круг или фигура, напоминающая гребенку (рис. 28, а и б). Через центр круга проведена горизонтальная линия,

продолжение которой на «гребенке» обозначено буквой Л (летняя марка). Это так называемая основная марка.

При плавании зимой судно в целях безопасности плавания и ус-пешной борьбы со штормом не должно быть перегружено Оно должно иметь меньшую осадку и больший надводный борт, т. е. больший запас плавучести Это учтено на грузовой марке и отмечено буквой

3 (зимняя марка).

Особенно негостеприимна зимой Северная Атлантика, судно, пла-вающее там, должно быть наиболее облегчено Допустимая осадка для такого плавания отмечается линией ЗСА (зимняя марка для Северной Атлантики).

Несколько линий «гребенки» наносится над основной - летней маркой. При плавании в тропиках погода обычно благоприятствует рейсу, нет опасности обледенения. Судно здесь может взять больше груза, иметь большую осадку и меньший надводный борт. Это и отмечено линией Т (тропическая осадка).

Чем больше плотность воды, тем больше ее выталкивающая сила Когда судно из моря входит в реку, его осадка увеличивается. По­этому на «гребенке» нанесены еще две линии - П (пресная марка) и ТП (тропическая пресная марка).

Согласно международным правилам, которые обязательны для всех морских держав мира, форма грузовой марки везде одинакова Единственное отличие - в буквах. На советских торговых судах ставят буквы Р и С (марка регистра Союза ССР).

Грузовые марки иностранных торговых судов, обозначаются буквами английского алфавита . Например L и R обозначают англий­ское общество Регистр Ллойда, А и В-Американское бюро судоход­ства и т. д.

На судах, которые перевозят лес, а также то груз, то пассажиров,

наносят дополнительные марки.

На лесовозах на грузовой марке в сторону кормы от круга де­лается дополнительный рисунок с прибавлением ко всем буквенным наименованиям буквы Л (L) - лесной надводный борт.

Грузовую марку наваривают в виде стальных полос на борт судна на мидельшпангоут с каждого борта и красят в цвет, отличный от цвета надводного борта. Например, если борт черный, то марку красят белой краской, если борт шарового цвета, то марку красят зеленым или черным цветом.

На военных кораблях грузовые марки не наносятся. На них у штевней на обоих бортах имеются так называемые марки углуб­ления, или, как еще их называют, марки осадки. Их ни в коем слу­чае нельзя путать с грузовой маркой, так как они служат только для измерения фактической носовой и кормовой осадки на данный^

Марки углубления наносят и на больших судах, на обоих бортах

у миделя, дополнительно к грузовой марке

Обычно марки углубления с одного борта обозначают в метриче­ской системе, с другого - б футах. В первом случае высота цифр и расстояние между ними равняется 1 дм, во втором 0,5 фута.

Попробуйте сделать красивую деревянную модель парусника и приобщитесь к новому увлечению!

Изготовление модели корабля является удовольствием, расслаблением после городской суеты, живое и теплое дерево способствует успокоению. Тут вы получите удовлетворение от приобретения новых навыков и приемов изготовления модели корабля и огромную гордость от конечного результата. Наверняка красивые и большие модели кораблей из дерева останутся вашей семейной реликвией и достанутся вашим внукам.
Мы часто получаем вопрос: «С чего начать, какую модель корабля выбрать, какая фирма лучше, какие нужны инструменты для изготовления модели корабля разных уровней сложностей». Конечно, всесторонне и точно ответить на эти вопросы нельзя, многое сугубо индивидуально, зависит от вашего предыдущего опыта и умения, от уже накопленного ассортимента инструментов, в конце концов от финансовых и временных возможностей.
Однако частичные ответы на эти вопросы вы сможете найти в статьях и обзорах:

• Модели из набора. Цикл статей по постройке для начинающих.
• HMS Bounty. Модель фирмы Mamoli рассказ о изготовлении первой модели.

И, конечно, наша Библия:

Даже если вы никогда прежде не собирали модель корабля, вы можете начать это удивительное хобби благодаря нашим предложениям по моделям парусников. Каждый набор содержит все необходимые детали, чертежи и инструкции, на которые было потрачено много лет исследований, проектирования и разработки, чтобы они стали набором для изготовления модели корабля. В дополнение к большому и лучшему выбору деревянных наборов моделей кораблей по самым низким ценам, мы предлагаем всё, что доставит вам удовольствие при изготовлении модели корабля. Мы предлагаем большое разнообразие ручных и электроинструментов, тысячи элементов для дополнения модели корабля и все необходимые материалы для придания модели законченного вида.

Это не страшно, это гораздо легче, чем вы думаете!

Вы думаете, что изготовить модель корабля слишком сложно для вас? Позвольте заверить вас, что многие наши уважаемые авторы, «просмоленные асы», начинали с таких же сомнений и вопросов. Начните с одной из несложных моделей кораблей.
Здесь мы собрали модели кораблей из дерева, которые отлично подойдут на роль первой модели:
Модели кораблей из дерева фирмы OCCRE: отличные цены, понятные инструкции с иллюстрациями. К практически каждой модели корабля мы сделали русскую инструкцию.

В моделировании фанера является самым востребованным материалом. Это связано с высокими показателями качества, а также простотой работы. Фанерные листы очень легко режутся, достаточно просто обрабатываются. Использовав подходящую схему (чертеж), можно сделать корабли из фанеры своими руками.

Фанера - это универсальный материал, который легко режется и обрабатывается различными способами, поэтому именно с фанерных выкроек рекомендуется начинать свое знакомство с моделированием.

Конструирование корабля самостоятельно – довольно интересное занятие. Но для того чтобы приступить к выполнению сложных моделей, необходимо потренироваться на более легких.

Материалы и инструменты

Для создания узоров из лепнины на борту корабля нужно приготовить самостоятельно состав, из которого можно формировать рельефы. Для раствора необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• пыль древесная;
• клей ПВА (в среднем на одну модель корабля может уйти около полулитра клея);
• пластилин для создания мелких неровностей и узоров;

Материалы и инструменты, которые используются во время моделирования корабля:

Березовая фанера обеспечит минимальное количество сколов при распиливании.

• фанера необходимой толщины;
• суперклей;
• бумага наждачная для обработки поверхности;
• нить капроновая;
• лобзик для вырезания деталей;
• строительный нож;
• древесина для мачты. Лучше использовать сосну, так как она значительно легче обрабатывается;
• краска;
• кисти небольших размеров;
• палочки китайские;
• ткань для парусов;
• нить;
• карандаш линейка.

Древесина для моделирования должна использоваться мягкая, не волокнистая. Самым популярным вариантом является кедр, липа, орех. Все деревянные заготовки должны быть идеально ровными, без сучков и повреждений. Ее можно использовать в качестве дополнительного элемента для создания декоративных частей. Также древесина может быть использована для создания основных элементов модели, таких как палуба, корпус.

Фанера в моделировании является самым востребованным материалом. В таком направлении, как моделирование, чаще всего используют березовую или бальзовую фанеру. Это связано с тем, что данные породы дерева практически не дают сколов во время распиливания. Чтобы сделать кораблик из фанеры, необходимо использовать листы толщиной в пределах 0,8-2 мм.

Простая схема модели корабля из фанеры.

Шпон – листовой материал, очень тонкий, изготавливается из древесины ценных пород. В большинстве случаев шпон используется как облицовочный материал. Им оклеивают изделия, которые изготовлены из недорогого материала.

Крепежные элементы будут выполнять не только основную задачу скреплять детали, но и выполнять декоративную роль. Для создания модели кораблика необходимо подготовить тонкие цепочки (можно использовать несколько размеров), шнурки, нити, медные или латунные гвоздики. Для того чтобы перенести чертеж с листа на фанеру, лучше всего использовать кальку и карандаш. Так рисунок получится детализированным. Для скрепления деталей фанеры необходимо использовать клей. Мелкую деталировку можно изготовить методом металлического литья, использовать полимерную глину либо самостоятельно приготовить раствор из древесной пыли и клея ПВА. После полного высыхания такая масса очень прочна, и ее можно окрасить в необходимый цвет.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Если корабль из фанеры моделируется впервые, рекомендуется приобрести наборы, в которых все детали уже вырезаны и обработаны. Но его стоимость порой может быть достаточно высокой. Поэтому при большом желании и старании опыт можно получить в процессе проведения работы по сборке своего корабля.Моделирование, как и другая разновидность работы, обязательно начинается с подготовительного этапа. Первое, с чего необходимо начать работу, это какой корабль будет моделироваться. Для начала стоит просмотреть различные чертежи и готовые работы, это значительно облегчит выбор модели.

Изучив полностью чертеж, стоит проверить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работы. Моделировать корабли – дело ювелирное. Оно требует много времени и усидчивости.

На подготовительном этапе необходимо сделать бумажные или картонные шаблоны всех деталей. После этого они все переносятся на фанеру. На этом подготовительный этап работы можно считать завершенным.

Вернуться к оглавлению

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить все детали, выпилить их из фанерного листа, необходимо использовать соответствующий инструмент. Для работы можно использовать ручной лобзик, но, если есть возможность, лучше использовать электрический модельный вариант. Использование второго варианта значительно сократит время на изготовление всех элементов. Особенно это касается самых мелких деталей.

Выпиленные заготовки обрабатывают напильником, удаляя сколы и заусенцы.

Для того чтобы выпилить деталь, в фанере делается отверстие, в которое располагается пилка лобзика. Вырезать все детали стоит очень осторожно, соблюдая при этом все контурные границы, поскольку неточно вырезанные детали потом могут испортить внешний вид всего корабля. Каждая выпиленная заготовка обязательно должна быть обработана напильником с торцов. В процессе такой зачистки необходимо снять небольшую часть фаски, где образовались сколы и заусенцы. При выпиливании этот момент избежать невозможно.

Собирать корабль нужно тогда, когда все детали вырезаны, и обработаны торцы. Это позволит заниматься сборочными работами, не отвлекаясь при этом на вырезание недостающих деталей.

Изготовление моделей кораблей - древнейшее из "технических хобби" человека: уже почти шесть тысяч лет люди увековечивают в миниатюре свои суда. Древнейшую из найденных при раскопках моделей - ритуальную серебряную ладью с вёслами из гробницы в Месопотамии - археологи относят к началу четвёртого тысячелетия до нашей эры.

Российский профессиональный судомоделизм гораздо моложе, но и ему уже сравнялось три столетия. Изготовление моделей кораблей начиналось с Петровской "модель-каморы", в которой хранились "адмиралтейские" модели всех новых строящихся кораблей. Это были точные детальные копии конструкции корпусов с частично снятой обшивкой, выполнявшие роль наглядных пособий для корабельных плотников, плохо разбиравшихся в чертежах.

По сути, Пётр I сам и был первым серьёзным российским моделистом. Ещё в семнадцать лет, вернувшись из "Великого посольства" по Европе он построил такую модель фрегата, По указу Петра все модели хранились, как образцы для потомков. С собрания этой самой "каморы", находившейся на месте нынешнего фонтана перед Адмиралтейством, в своё время и начиналась коллекция нашего Военно-Морского музея.

Наверное, у многих, а тем более у живущих в Санкт-Петербурге, с его историей и традициями, хоть когда-то, да возникало желание своими руками построить модель какого-нибудь парусного корабля . Однако без необходимых навыков и инструментов, в домашних условиях это едва ли удастся сделать, руководствуясь специальной литературой и судомодельными сайтами. Описанные там технологии зачастую довольно сложны, требуют специального оборудования, материалов и почти всегда уже предполагают наличие определённого опыта, поэтому сделать корабль задача весьма не простая.В результате, у того, чьи навыки ограничиваются школьными уроками труда да складыванием бумажных корабликов, сложности, возникающие при работе, скорее отобьют желание, чем сформируют интерес. Трудно бывает найти рекомендации, позволяющие создать что-либо существенное, взявшись за дело практически с нуля. Но всё же, при желании, вполне можно построить достаточно приличную модель, располагая простейшими инструментами, имеющимися в любом доме, где есть мужчина "с руками", и минимальным набором материала. Надо только изначально настроить себя на то, что всё получится, обязательно(!), но почти никогда - сразу. Что неполучившаяся операция, запоротая деталь (хорошо ещё, если одна!) - норма, необходимый приобретённый опыт, а никак не ЧП.
У серьёзных профессиональных моделистов, чьи работы, стоимостью, порой, десятки тысяч долларов занимают первые места на международных выставках, как правило, достаточно скептическое отношение к моделям, выполненным из папье-маше. Оно и понятно - бумага, даже хорошо проклеенная, всё равно останется бумагой. Но для того, кто первый раз пробует свои силы в моделизме, эта техника работы будет наиболее предпочтительной. Она не требует ни каких-либо дорогих материалов, ни инструментов, а в качестве рабочего места позволяет ограничиться простым столом с положенным на него куском фанеры да решёткой на ванную, что бы не пылить в комнате. Замечательно, если есть электродрель со штативом, которую можно установить на свежем воздухе. Но если нет, то и вышеописанные условия позволят начать, а главное - закончить свою первую модель.Все модели, представленные на этих фотографиях - от римской галеры до броненосного крейсера - построены по этой технологии и именно в таких условиях. Пятнадцать лет назад, после травмы, вдруг оказавшись изолированным от окружающей среды, пришлось вспомнить детское хобби и попытаться превратить его в профессию. Перечитав изрядное количество литературы, понял, что ни одна из приведённых там техник в чистом виде мне не подходит. В результате множества проб и экспериментов за эти годы сложилась технология, позволяющая работать независимо ни от каких внешних обстоятельств. Однако же, при всей доступности метода, обзавестись кое-чем ещё до начала работы всё-таки не помешает. Самое главное, конечно, из чего и чем всё это будет строиться.Итак, что нужно для того, чтобы сделать корабль из дерева своими руками :1.1

МАТЕРИАЛЫ

Массив - т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать. Более тонкие части мачт - стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм. Для самых мелких деталей хорошо использовать деревянные зубочистки. Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются из склеенного "Моментом" в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.

Клей. Оптимально - мебельная ПВА. Проверенная - Новгородская ПВА-М "Акрон". Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано "для склеивания" изделий из древесины, а не "для приклеивания" - эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать - склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший - порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность - должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный "Момент".
Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт "Аква" - т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски - перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая - золотая. Проверенная - "Золото Инка". Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.

Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их. Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего - лучше светло-бежевые. По толщине - пригодятся всех возможных номеров: от максимальной - 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 - 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая. Я пробовал - мне не понравилось: оно, может, и достовернее, но чисто белые паруса выглядят намного симпатичнее. А вот нитки, если не найдётся нужного цвета, лучше слегка подкрасить морилкой для дерева.

Проволока и фольга - желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. - далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Помимо стандартного набора инструментов, не нуждающегося в комментарии, как то - рубанок, плоскогубцы, кусачки, отвёртка, струбцины по паре - побольше и поменьше, молоток, ножовка, стамески и т.п., есть несколько специфических вещей, о которых стоит сказать отдельно.Электродрель. Если есть идея заняться делом всерьёз, не ограничившись одним пробным экземпляром, дрелью стоит обзавестись обязательно. Желательно выбрать помощнее - ватт 500, не меньше. Очень хорошо, если со штативом и с регулируемой частотой вращения.Крайне полезная вещь - шлифовальный диск. Т.е. не точильный (он тоже не помешает), а именно шлифовальный - на плоскость которого можно закрепить шкурку.Пилы. Лобзик - полезная, хотя и не первой необходимости вещь. Ножовка по металлу пригодится скорее (хоть и для работы с деревом). К ней хорошо иметь два полотна: мелкое и крупное.Напильники. Четыре-пять штук разной формы и насечки иметь стоит, но, по своему опыту, - главный и практически незаменимый - плоский, мелкий, самый большой, какой сможете найти. Также неплохо иметь и набор надфилей.Ножи. Свой самый любимый и необходимый нож (на фото) сделал себе лет 25 назад из полотна по металлу. В продаже таких не бывает. Без него работы нет - качественно нарезать шпон на полоски можно только им. Он был длиннее сантиметров на пять(!) - сточился… Так, что если делать аналогичный, то с запасом по длине. Выбирая полотно на лезвие, попробуйте его согнуть: если останется согнутым - слишком мягкое. Если сломается - подойдёт. Из обломка и сделаете. Лезвие возьмите подлиннее: чтобы прошло почти через всю рукоятку. Закругление на конце рукоятки тоже не случайно: им удобно притирать приклеиваемые (особенно на "Момент") детали, да и просто загладить неровности.
Обратите внимание на заточку - она односторонняя, при этом сточена правая сторона лезвия - т.е., если резать им по линейке, ведя как карандаш, то к линейке прижимается плоская сторона, а сточенная фаска обращена от линейки. Угол лезвия - примерно 30, заточки - 15-20. Из того же полотна стоит сделать маленькие тонкие резцы, типа стамесок, разной ширины: 4, 6, 8, 12мм - хоть и не сразу, но постепенно все где-то да пригодятся. Можно найти в продаже наборы для резьбы по дереву с полукруглыми резцами. Они тоже рано или поздно, но обязательно понадобятся.Шило. Обычное сапожное. Но и ещё одно придётся сделать самому - из длинного тонкого гвоздя или из толстой швейной иглы (удобно от машинной) на длинной (15-20см) ручке. Ну, и раз уж тут зашла речь, набор швейных иголок разных размеров тоже будет необходим.Кисточки. Стоит завести сразу десятка полтора - всех размеров: от 2 до 20мм, разной жесткости для разных нужд. Иногда вместо кисточки для клея при мелких работах удобно пользоваться тонкой проволокой, примотанной к палочке.
Ножницы. Стоит иметь минимум две, а лучше три пары: по отдельной для ткани, для фольги, и для бумаги, шпона и картона.Шлифовальная шкурка. Необходима минимум трёх номеров: от самой крупной для выравнивания заготовки корпуса под облицовывание до самой мелкой для шлифования под отделку. Ну и средняя - для промежуточных работ. Точильные бруски для резцов - стоит завести три штуки, включая самый мелкий оселок для окончательной доводки.
Мелочи - необходимые, и просто удобные в работе: чертёжные принадлежности, большой пинцет, маленькие плоскогубцы с длинными тонкими губками, бельевые прищепки, круглые резинки "для денег", вязальный крючок, настольные тиски, прозрачная линейка из оргстекла длиной 50см, несмываемые чёрный и коричневый маркеры, морилка для дерева. Да мало-ли что ещё может придуматься при творческом подходе к делу!
И вперёд. Итак, обзаведясь всем вышеперечисленным, или будучи уверенным, что достанете необходимое в нужный момент, можно, вдохновившись, приступать! Где достать чертежи, советовать не буду - литературы много, Интернет огромен и динамичен - сайты рождаются и умирают. А сам я последнее время не интересовался этим направлением… В любом случае, уж раз Вы попали сюда, то и до чертежей сможете добраться. Изучите несколько проектов разных кораблей, сравнив их конструкции, детали. Зачастую подробности, упущенные в одном комплекте, прекрасно представлены в другом - для аналогичного корабля того же класса, и наоборот. Стоит почитать и их истории. Хорошо, когда дебютом станет не первое, что попадётся на глаза, а то что в результате проведенной селекции понравится больше всех остальных - работать будет гораздо интереснее. У такой модели намного больше шансов быть законченной - её жаль бросить недоделанной… Ну а начнём, конечно, с корпуса.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта