Моделирование кораблей из фанеры своими руками. Сборные модели кораблей из дерева своими руками

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

§ 8. МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОБРАБОТКА

Для постройки моделей кораблей и судов применяется древесина различных пород. Основные требования, предъявляемые к ней: проч­ность при минимальной массе, легкость в обработке, мелкослоистость и способность устойчиво сохранять заданную первоначальную форму, К таким породам деревьев относятся липа, осина и тополь. Из них часто делают корпуса моделей кораблей и судов. В судомоделирова-нии применяют также сосну, ель, кедр, клен, красное дерево, бальзу, ольховое дерево и грушу.

Сосна, кедр и ель обладают высокими механическими свойствами, хорошо колятся и гнутся, особенно в замоченном и распаренном со­стоянии. Их используют главным образом для изготовления стрин­геров и различных реек при постройке корпусов моделей. Из этих пород можно делать и корпуса моделей. Изготовляя детали модели и особенно стрингеры, надо избегать крупнослойной древесины и под­бирать наиболее мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. Слои должны располагаться параллельно, иначе рейки будут ломаться по скошенному слою. .

Клен обладает твердой однородной мелкослойной древесиной бе­лого цвета. Он плохо колется, однако хорошо лущится на шпон; полируется и окрашивается любыми лаками. Обычно им фанеруют (покрывают) палубы моделей торговых судов.

Красным деревом называют многие породы с древесиной от легко­коричневого до темно-красноватого цвета. Растет оно в основном в Африке, на Антильских островах и в Америке. На территории СССР встречается в Закавказье.

Древесина этого дерева ценится не только за красивый цвет и ри­сунок, но и за водостойкость. Она легко режется и обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. В судомоделировании дерево идет на изготовление настольных парусных моделей. Особенно кра-сиво выглядит палуба, выстланная (набранная) из отдельных тонких полосок (реек).

Твердая, но хрупкая ореховая древесина имеет окраску от свет­ло-серой до коричневой, с очень красивой слоистостью. Хорошо полируется, лакируется и отделывается воском. Применяется в ос­новном как отделочный материал при изготовлении настольных мо­делей парусных судов.

Древесина груши имеет различную окраску - от светло-розовой до красной, очень плотная и однородная. Она прекрасно обрабаты­вается режущими инструментами и хорошо полируется. Применяется для инкрустации макетов парусных кораблей.

Одним из основных показателей древесины является плотность. Чем дерево мягче (рыхлее), тем она меньше, и наоборот.

Плотность некоторых пород древесины, г/см3

Береза - 0,65 Липа - 0,48

Груша - 0,73 Тополь - 0,47

Орех - 0,73 Ель - 0,47

Клен - 0,75 Ольха - 0,54

Красное Осина - 0,43

дерево - 0,54 Бальза - 0,1-0,24

Сосна - 0,51

Кроме древесины в судомоделировании применяют и многие дру­гие материалы. Так, для изготовления корпусов и надстроек моделей кораблей и судов используют пенопласты, оргстекло, полистирол, целлулоид и стеклоткань. Пенопласты хорошо поддаются обработке на деревообрабатывающих станках и ручным столярным режущим инструментом. Начинающим моделистам из них можно изготовлять корпуса кораблей, причем корпуса больших моделей желательно оклеить слоем стеклоткани на эпоксидной смоле ЭД-5.

Оргстекло и полистирол - листовые материалы. Из них можно делать различные надстройки, а также штамповать в подогретом виде корпуса небольших моделей кораблей (500-600 мм). Эти мате­риалы хорошо склеиваются дихлорэтаном или грушевой эссенцией.

Стеклоткань употребляют в судомоделировании для выклейки корпусов моделей и изготовления деталей сложной конфигурации. Судомоделисты обычно используют стеклоткань толщиной 0,25- 0,4 мм марок ТСФ (б), АСТТ (б) - 8, АСТТ (б) С, АСТТ (б) С2 и АСТТ-9.

Для многих поделок находит применение листовой металл - сталь, латунь, медь и белая жесть.

§ 9. КЛЕИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СУДОМОДЕЛИРОВАНИИ

При постройке моделей кораблей и судов применяют различные клеи: белковые, нитроцеллюлозные и смоляные.

Столярный (глютиновый) клей при обычном приготовлении (на воде) очень боится влаги. Но него можно сделать относительно водо­стойким, если сварить по следующему рецепту: разбить на мелкие куски, положить в банку и залить натуральной олифой. Когда клей разбухнет (через 12-13 ч), поставить банку в другую посуду, на­полненную водой, и подогревать, пока клей не растворится полно­стью. Употреблять его можно только в горячем виде. Сохнет он в полтора-два раза дольше, чем приготовленный на воде.

Следует помнить, что его нельзя доводить до кипения. Если он во время приготовления закипит, то почти полностью потеряет клею-щую способность.

Казеиновый клей более водостоек и применяется для склеивания текстильных и бумажных изделий. По прочности склейки различают следующие сорта этого клея: экстра (В-107), первый сорт (В-105) и обыкновенный (ОБ).

Клеевой раствор приготовляют следующим образом: на одну часть порошка добавляют 2 части, а для более густого клея - 1,7 части воды. Полученную кашицу надо помешивать до тех пор, пока она превратится в однородную массу без комков и крупинок. Клей годен для применения в течение 3-5 ч (в зависимости от состава). Его наносят на обе поверхности склеиваемых деталей, выдерживают на воздухе в течение 3-5 мин. Затем соединяют изделия и запрессовы­вают в струбцины. Полное отвердение клея при комнатной темпера­туре происходит в течение 20-24 ч.

К нитроцеллюлозным водостойким клеям относятся эмалит, АК-20, а также любые другие нитролаки: АВ-4, 754, 900 и 930. Они выпускаются готовыми к употреблению.

Нитроклеи применяются для склеивания древесины, тканей, цел­лулоида, кожи. Их можно разбавлять растворителями 646, 647 и РДВ.

При склеивании обе поверхности покрывают двумя-тремя слоями клея, давая каждый раз подсохнуть «до отлипа». После этого сма­зывают одну из поверхностей еще раз, соединяют с другой и стяги­вают изделие струбцинами.

Нитроклеи можно приготовить и самому, растворив целлулоид в ацетоне или в любом из указанных выше растворителей. Эти клеи используют как грунтовку под нитрошпаклевку плавающих моделей и для приготовления быстросохнущих шпаклевок с присадкой в них " талька (детской присыпки), мела и древесных опилок.

Поливиниловые фенольные клеи очень водоупорны и получаются путем смешивания поливиниловых и фенольных смол. Перед нане­сением такого клея детали необходимо подогревать.

Клеи БФ-1 и БФ"-2 применяют для склеивания алюминия , дерева, стали, пластмасс, керамики, фибры, кожи, ткани и бумаги. При склеи­вании деталей на подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и выдерживают на воздухе «до отлипа» (не менее 30 мин). За­тем покрывают вторично и вновь выдерживают 15 мин. После этого склеиваемые детали соединяют, сжимают и оставляют под давлением (при температуре 140-160°) в течение 1 ч. Если склеивание произво­дится без подогрева, то детали должны оставаться под прессом 3- 4 суток.

Клей БФ-6 служит для склеивания ткани, которую перед склеи-анием нужно замочить и хорошо отжать. Смазав клеем, ее подогре­вают с помощью утюга через влажный кусок ткани до тех пор, пока клей высохнет.

Все эти клеи продаются в магазинах в готовом виде.

Дихлорэтановым клеем пользуются для склеивания оргстекла, полистирола и полимерных материалов. Приготавливается он путем

растворения стружки оргстекла в дихлорэтане или грушевой эссен­ции. Соединяемые поверхности обильно намазывают два-три раза клеевым раствором, просушивают «до отлипа», намазывают еще раз и соединяют. Для полного просыхания при склеивании под давле­нием необходимо 4 ч, без давления 8-10 ч.

Самыми прочными и водостойкими являются клеи на основе эпок­сидных смол.

Химическая промышленность СССР выпускает большое ко­личество смол различных марок. Но наибольшее распространение среди них получили эпоксидные смолы марок ЭД-5, ЭД-6, ЭДП и Э-37.

Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 представляют собой низковязкую прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Чтобы получить эпоксидный клей или пропиточный компаунд (на­пример, для выклейки корпусов моделей), в эпоксидную смолу необ­ходимо ввести отвердитель. В зависимости от типа введенного отвер­дителя можно получить клей горячего (с нагревом до 200° С) или холодного отверждения, который затвердевает при комнатной тем­пературе. Судомоделистов более устраивает последний. Но его можно и подогревать до 70° С, тогда процесс склеивания убыстряется, а прочность увеличивается.

Чтобы получить эпоксидный клей холодного отверждения, в смолу ЭД-5 или ЭД-6 необходимо ввести один из отвердителей (8-15%): гексаметилендиамин (ГМД), пиридин, пиперидин или чаще всего полиэтиленполиамин (ПЭПА).

Эпоксидные компаунд-клеи при высокой прочности - клеевого со­единения обладают малой усадкой, химической, противогрибковой и влагостойкостью. При склеивании они не требуют применения высокого давления.

Клеи холодного отверждения следует приготовлять непосред­ственно перед их применением, так как они быстро затвердевают (при введении отвердителя 8-15% в течение 20-40 мин).

Склеиваемые детали необходимо обезжирить. На подготовленные поверхности наносят один за другим два слоя клея, давая каждому слою подсохнуть «до отлипа». После этого детали запрессовывают и выдерживают в течение 24 ч при температуре 18-25°.

Если в эпоксидный клей ввести наполнитель - алюминиевый по­рошок, мел или тальк, то можно получить хорошую, прочную шпак­левку.

При выклеивании деталей из стеклоткани (корпусов модели, над­строек и т. п.) надо помнить, что смола ЭД-6 очень вязкая и ком­паунд на ее основе плохо пропитывает плотную стеклоткань. По­этому в качестве пластификатора (разбавителя) в клей вводят один из компонентов: эпоксидную смолу ДЭГ-1, этилцеллозольф, дибутил-фталат или ацетон. Чтобы стеклоткань не приклеилась к форме изде­лия, между болванкой и стеклотканью накладывают так называемый разделительный слой. Для нанесения этого слоя можно применять 10-15%-ный раствор полиэтилена в уайтспирите, воск, пасту для натирки паркетных полов и другие материалы.

Эпоксидный клей широко используется при ремонте судов, автомо­билей и тракторов. Нанесением пластырей из нескольких слоев стек­лоткани, пропитанной эпоксидным компаундом, можно обеспечить очень высокую прочность и герметичность таких исправлений.

Эпоксидные компаунды токсичны. Наиболее токсичная часть эпоксидных компаундов - отвердители.

Пары и пыль отвердителей и компаундов действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла и глаз. Длительный контакт с па­рами или пылью отвердителей может привести к тяжелым пораже­ниям. Поэтому при работе с эпоксидными компаундами и отвердите-лями надо соблюдать следующие меры предосторожности:

все операции по приготовлению и применению эпоксидных ком­паундов производить в изолированном и хорошо вентилируемом по­мещении;

пыль после обработки отвержденных компаундов тщательно уби­рать мокрой ветошью;

рабочие столы перед работой с эпоксидными клеями накрывать бумагой, которую после загрязнения удалять;

при работе с клеями пользоваться резиновыми перчатками;

в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо теплой водой и вытираться разовыми полотенцами;

брызги смолы, компаунда и отвердителя, попавшие на кожу, не­медленно удалять марлевым тампоном, смоченным ацетоном, после чего промыть кожу мыльной водой;

не допускать к работе с эпоксидными компаундами лиц, кожа которых обладает повышенной чувствительностью.

Прием пищи на месте работы категорически запрещается.

§ 10. СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ МОДЕЛЕЙ

Одной из главных операций при постройке модели корабля яв­ляется изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести и стеклопластика.

Приступая к работе, судомоделист должен помнить, что правильно выполненные обводы корпуса обеспечивают хорошие мореходные ка­чества модели.

Поэтому при постройке корпуса модели надо строго придержи­ваться теоретического чертежа и соблюдать последовательность опе­раций выбранного способа.

Для настольных и небольших самоходных моделей корпус можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным, без трещин и сквозных сучков. Если древесина сы­рая, ее необходимо просушить (выдержать) при комнатной темпера­туре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может «повести» и даже «порвать».

Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта.

На одной из сторон бруска карандашом по линейке проводят линию диаметральной плоскости (плоскость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивают на шпации (расстояние между шпан­гоутами) и вычерчивают контур палубы (рис. 22, а). Обработав бру­сок топором и рубанком (по вычерченному контуру), вычерчивают форштевень и ахтерштевень модели и также обрабатывают.

После этого по теоретическому чертежу на фанере вычерчивают транец, выпиливают его лобзиком, намазывает клеем и прибивают гвоздиками к кормовой части болванки. На борта болванки каранда­шом наносят линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 22, б), вырезанным из фанеры, корпус доводят до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.

Перед выдалбливанием корпуса надо насверлить ряд отверстий по палубе и с помощью стамесок выбрать древесину (рис. 23). Толщина бортов должна быть не менее 6-8 мм.

Для крупных корпусов моделей, чтобы их не «повело», брусок лучше делать наборным. Можно предложить два варианта. Первый - корпус из горизонтально склеенных досок. Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на теоре­тическом чертеже. На каждой доске проводят диаметральную линию, шпации и вычерчивают соответствующий контур ватерлинии (рис. 24, а). Обработав доску по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край шириной 6-8 мм (рис. 24, б). По­следняя доска (днищевая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеивают в пакет (рис. 24, в). Теперь достаточно срезать вы­ступающие углы и довести корпус, применяя шаблоны (рис. 24, г), до нужных размеров.

Второй вариант - постройка корпуса из вертикально склеенных досок (рис. 24,д). В этом случае на обработанных досках вычерчивают батоксы с проекции теоретического чертежа «бок». Здесь также сна­чала обрабатывают каждую доску по внешнему контуру батокса и выпиливают внутреннюю часть. Две крайние доски оставляют сплош­ными. Склеенные и просушенные доски обрабатывают, как и в пре­дыдущем случае.

Применяя эти методы, можно намного упростить постройку кор­пусов модели, при этом они получаются более симметричными.

Для изготовления наборного корпуса можно предложить не­сколько способов, наиболее распространенным и рациональным яв­ляется постройка корпуса на палубном настиле.

Сначала надо изготовить доску-стапель (рис. 25). Она должна быть хорошо отфугована. На доске проводят диаметральную динию и разбивают ее на шпации согласно теоретическому чертежу. Затем с чертежа проекции «полуширота» перечерчивают палубу на фанеру толщиной 2-3 мм и выпиливают ее. На палубе следует наметить диаметральную линию и места установки шпангоутов, а затем сде­лать вырезы по бортам для закрепления в них шпангоутов.

Палубу устанавливают на стапельной доске. Чтобы придать ей продольный прогиб, под нее подкладывают деревянные брусочки. Высоту каждого брусочка определяют по теоретическому чертежу

Рис. 22. Разметка бруска дерева (а) и обработка корпуса по шаблонам

шпангоутов (б )

Рис. 23. Выдалбливание корпуса модели

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Рис. 25. Установка палубы на стапельной доске:

1 - линия для замера высоты брусков, 2 - палуба, 3 - настил палубы, 4 - стапельные бруски, 5 - стапельная доска

рис. 26. Последовательность изготовления наборного корпуса:

а - шпангоут, подготовленный для установки на палубе, б - килевая рама, в - установ­ка бобышек на килевой раме, г - часть собранного корпуса на стапеле

«вид сбоку». Для этого надо соединить прямой линией носовую око-нечность корпуса с кормовой. Расстояние между бортом палубы и проведенной линией на каждой шпации и будет высотой каждого брусочка. Брусочки прибивают на стапельную доску, кладут на них палубу и закрепляют ее концы гвоздиками.

Теперь можно приступить к изготовлению шпангоутов. Для этого с теоретического чертежа (проекции «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты переносят на фанеру толщиной 6-8 мм, затем выпиливают лобзиком. Края выпиленных шпангоутов обрабатывают напильниками и шкуркой. В верхней части шпан­гоутов (по бортам) оставляют шипы, которые будут вставляться в па­лубные вырезы (рис. 26, а). В нижней части шпангоутов вырезают пазы для установки килевой рамы, которую вычерчивают по теоре­тическому чертежу проекции «бок» и выпиливают из фанеры толщи­ней 6-8 мм (рис. 26, б ).

В носу и корме набора корпуса на величину одной или двух шпа­ций устанавливают бобышки из досок мягких пород дерева - липы, ольхи, тополя (рис. 26, в). Бобышки обрабатывают по профилю кор­пуса рашпилем и наждачной бумагой.

После этого собирают временно весь набор, для чего все шпан­гоуты вставляют шипами в палубные пазы и скрепляют килевой рамой.

Накладывая на шпангоуты стрингеры, размечают места их уста­новки. Их количество зависит от величины модели. Чем модель больше, тем больше стрингеров.

Закончив разметку, весь набор разбирают, чтобы выпилить в шпангоутах и бобышках пазы для укладки стрингеров (рис. 26, г). Перед окончательной сборкой в палубе выпиливают окна для до­ступа в модель, а все места стыков промазывают два-три раза нитро-клеем и просушивают. Далее с помощью гвоздиков и клея закреп­ляют все стрингеры. Сняв просохший набор корпуса со стапельной доски, обрабатывают его драчовым напильником и промазывают снаружи два-три раза нитроклеем. Теперь можно приступать к об­шивке корпуса фанерой толщиной 1,5 мм или плотным картоном.

Листы обшивки приклеивают и прибивают гвоздиками. Когда корпус хорошо просохнет, гвоздики можно вынуть или притопить керном. Обработав корпус напильником и наждачной бумагой, его надо промазать два-три раза нитроклеем, чтобы в дальнейшем к нему прочнее пристала нитрошпаклевка. Для лучшей прочности его можно оклеить одним слоем стеклоткани, применяя смолу ПН-1 или ЭД-5.

Очень просто построить корпус из папье-маше. Его вы­клеивают из газетной бумаги по болванке, изготовленной одним из рассмотренных выше способов.

Чтобы первые слои бумаги не приклеивались к болванке корпуса, ее обмазывают тавотом или вазелином . Бумагу рвут на куски раз­мером примерно 60 X 80 мм. Резать ее ножницами не рекомендуется. Первые два-три слоя накладывают на болванку без клея, прямо на жировой слой. Клей лучше всего применять из картофельного крах­мала. Кусочки бумаги накладывают так, чтобы каждый следующий перекрывал предыдущий.

Для корпусов небольших размеров (700-900мм) достаточно на­клеить 9-11 слоев бумаги, чтобы получить борта толщиной 2,5- 3 мм. Клеить надо в несколько приемов. Наложив три-четыре слоя, следует дать им просохнуть. Затем, слегка зачистив наждачной бу­магой, наклеить еще столько же. Этот процесс повторить не­сколько раз.

Сняв готовый корпус с болванки, в него вклеивают два-три шпан­гоута и накрывают палубой. Потом все зачищают наждачной бума­гой и, применяя нитроклей, оклеивают марлей или капроновым чул­ком. Затем корпус можно прошпаклевать и покрасить.

Самый простой способ изготовления металлического корпуса- пайкой на болванке небольших кусочков луженой жести толщиной 0,3-0,4мм. Для этого можно применить и тонкую латунь

Рис. 27. Изготовление корпуса из жести:

а - корпус, изготовленный пайкой из кусочков жести, б - закладка в болванку плоского шпангоута; в - способ изготовления таврового шпангоута, г - установка тавровых шпангоу­тов; д - обшивка корпуса листами жести, 1 - плоский шпангоут, 2 - тавровый шпангоут,

3 - лист обшивки

или медь. Кусочки могут быть различной величины, в зависимости ОТ сложности обводов корпуса. В носовой и кормовой частях модели ода будут меньше, чем посередине, так как средняя часть корпуса имеет менее сложные обводы (рис. 27, а).

Второй способ - пайка корпуса по плоским шпангоутам, выре­занным из жести и уложенным в пазы болванки (рис. 27, б). Приме­няют и тавровые (Т-образные) шпангоуты, так как они создают хоро­шую прочность корпусу. Изготовляют такие шпангоуты следующим способом. Посередине полоски жести шириной 20-24 мм наносят риску и по ней полоску сгибают пополам. Затем, отступя 5 мм от края согнутой частя полоски, проводят вторую риску, по которой заготовку в тисках разгибают на две стороны и выравнивают киян­кой (рис. 27, в). Перед установкой шпангоутов на болванке делают пропилы. Для этого несколько ножовочных полотен складывают в пакет, по толщине равный ширине шпангоутов, причем среднее полотно должно выступать на 5-6 мм. Пропилы должны быть такими, чтобы шпангоуты были вровень с болванкой, это

обеспечивает плавность обводов корпуса. Верхние их края прибивают к болванке мелкими гвоздиками (рис. 27, г).

Установив все шпангоуты на свои места, можно приступить к пайке
корпуса из полосок жести. Для каждого листа обшивки делают вы­
кройку из бумаги Вырезав по ней лист из жести, его надо уложить
на свое, место и «прихватить» припоем в трех-четырех местах к шпан­
гоутам, причем края листа должны только наполовину перекрывать
шпангоут (рис. 27, д).

Установив первый лист обшивки, вырезают поочередно все осталь­ные и также «прихватывают» к шпангоутам. Таким образом набирают весь корпус модели. После этого его надо обколотить киянкой, а за­тем как следует пропаять все стыки.

Перед снятием с болванки корпус тщательно обрабатывают напиль­ником и шкуркой.

Теперь можно пропаять форштевень и ахтерштевень, а также установить в корпусе необходимое количество переборок, дейдвудов и гельмпортов. Вырезав необходимое количество окон для доступа к механизмам модели, палубу устанавливают на место и припаивают. Закончив пайку, надо обязательно промыть корпус раствором питье­вой соды или теплой мыльной водой, чтобы удалить остатки кислоты. Перед грунтованием корпус рекомендуется протереть ацетоном или растворителем.

Для выклейки корпуса из стеклопластика приме­няют болванки из дерева, сделанные одним из ранее описанных спо­собов. Готовую болванку тщательно обрабатывают наждачной бума­гой, зашпаклевывают все ямки и трещины, а затем наносят на нее разделительный слой. Для этого можно использовать разогретый парафин, разжиженный керосином, или мастику для натирки паркет­ных полов. Надо проследить, чтобы поверхность болванки была хо­рошо покрыта разделительным слоем, иначе к ней может прилипнуть стеклоткань и снять ее будет невозможно. Выклеивают корпус поли­эфирной смолой ПН-1 или эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6. Для смолы ПН-1 отвердительными компонентами являются нафтанат ко­бальта, которого добавляют к смоле 8%, и ускоритель - гипериз (его добавляют 3%). Нафтанат кобальта вводят в смолу первым. При пользовании эпоксидными смолами пластификатором являет­ся дибутилфталат - 8%, а отвердителем - полиэтиленополиамин (его добавляют 10%).

Эпоксидные смолы немного гуще полиэфирных, и их рекомен­дуется разжижать толуолом или ацетоном, которых добавляется 8- 10%. На болванку наклеивают 3-6 слоев стеклоткани, в зависимо­сти от ее толщины.

Делают это следующим образом. Промазав болванку смолой, накладывают первый слой ткани и тщательно разравнивают. Затем промазывают снова и накладывают второй слой ткани. Каждый слой надо хорошо прогладить, чтобы между ними не оставался воздух. Правильно разведенная смола затвердевает в течении 10-12 ч, так что на следующий день, не снимая корпуса с болванки, можно обработать его напильниками и шкуркой, а затем покрыть шпаклев-

кой, изготовленной на основе той же смолы. Для этого в нее надо добавить наполнитель - тальк. После обработки шкурками кор­пус снимают с болванки. А чтобы усилить прочность, вставляют 4 - 5 переборок. Затем той же смолой приклеивают палубу, предвари­тельно сделав в ней вырезы для доступа к механизмам.

§ 11 ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ

Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяют масляные, эмалевые и нитроэмалевые краски.

Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадия технологического процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплошного шпаклевания, шли­фования шкурками, нанесения краски и шлифования ее тонкими шкурками, полирования пастами.

При подготовке поверхности деревянной модели к окраске корпус обрабатывают рубанком, напильником и шкуркой, а также устраняют дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические модели обрабатывают напильниками, шкурками и обез­жиривают содовым раствором или мыльной водой. Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоев производят специальным грунтом № 000а, а если его нет, можно использовать натуральную олифу или жидкую масляную краску (лучше - свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт № 000, клей АК-20, эмалит и нитролаки.

Грунт наносят на поверхность два-три раза. Каждый слой после высыхания обрабатывают мелкой наждачной шкуркой.

Шпаклевание предназначено для выравнивания поверх-ности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин) производят густой шпаклевкой. После просыхания ее зачищают шкуркой и про­изводят общее шпаклевание модели жидкой шпаклевкой в несколько слоев.

Состав шпаклевки под масляные краски:

1. Тальк или мел - 350 г, олифа- 125 г, краска (лучше свин­цовый сурик или свинцовые белила) - 25 г;

2. Мел - 350 г, лак масляный - 100 г; железный сурик - 40 г.

Густую шпаклевку наносят шпателем, ножом или кусочком упру­гой резины толщиной 6-8 мм, а жидкую - мягкой кистью, флей­цем или распылителем.

Под нитрокраски применяют шпаклевку АШ-30, АШ-24 и АШ-32.

Нитрошпаклевку можно приготовить, замешав тальк (детскую присыпку) на нитроклее АК-20, эмалите или любом другом нитро-лаке.

Шлифовавание необходимо для устранения шероховатости после шпаклевки или окраски.

В начале работы (после местного шпаклевания) применяют шкур­ки № 48-80; после первых слоев сплошного шпаклевания - № 80-

120; последние слои шпаклевки шлифуют шкурками № 000-

Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифо­вание. При пользовании водостойкой шкуркой поверхность обильно смачивают водой. Если водостойкой шкурки нет, то шлифуют обыч­ной, смоченной в керосине. После каждого шлифования с керосином перед нанесением покрытия поверхность тщательно промывают содо­вой или мыльной водой и сушат.

Качество окраски модели во многом зависит от практи­ческих навыков судомоделиста, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.

Обычна окраску производят краскораспылителями марок КР (КР-10, КР-11, КР-12). Компрессоры можно применять любые, даю­щие давление до 3 ати, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.

Положение краскораспылителя должно быть таким, чтобы струя от него направлялась перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250-300 мм. Пере­двигать пистолет надо равномерно, с постоянной скоростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном - толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными поло­сами. Каждая полоса должна перекрывать соседнюю на 10-20 мм.

Необходимо следить за правильным соотношением давления воз­духа и густоты краски, поступающей из краскораспылителя. Дав­ление воздуха должно составлять 2-3 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска, и наоборот. Это определяется опытным путем на пробной поверхности. Мелкие детали можно красить про­стейшим пульверизатором. Для этой цели нитрокраска разводится довольно жидко.

При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считаются кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и медвежьего меха.

Перед началом работы новые кисти нужно оклетневать (обвязать) у основания ниткой или тонким шпагатом. Под густые краски сво­бодная от обвязки часть делается короче, под жидкие - длиннее.

Во время окраски кисть держат под углом 45-55° к поверхности и наносят покрытие легкими и свободными движениями. При этом нужно следить, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала потеков.

При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. Поэтому проводить дважды по одному месту кистью не следует. Мазки надо делать короткими, в одном направлении. Если на поверхность попала большая капля - ее нужно немедленно рас­тереть.

Нитрокраски разводят растворителями РДВ, № 000, 647, 648 и 649. Разводить их ацетоном нельзя, так как краска от него пере­сыхает и трескается.

Покрытие обычно производят масляными красками в 2-3, а нит­рокрасками в 10-15 слоев,

Рис. 28. Грузовая марка:
а - для сухогрузов и танкеров; б - для пассажирских судов

Первый слой окраски помогает обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной поверхности. Их необходимо устранить повторной шпаклевкой и шлифованием.

Перед нанесением каждого последующего слоя предшествующий должен быть хорошо просушен. Время просушки для масляных кра-сок должно быть не менее 24 ч.

При окраске модели полирование является заключитель-ным этапом. Его производят специальной полировочной пастой для легковых автомобилей или пастой ГОИ. Пасту накладывают на мяг-кую ветошь, кусок фетра или войлока и круговыми движениями доводят поверхность до зеркально го блеска. Затем ее протирают k поли-ровочной водой, керосином или жидким маслом. Окраска модели не должна отличаться от окраски настоящих су-дов подобного типа. Можно рекомендовать следующие основные пра-вила при выборе колера (цвета).

Надводную часть военных кораблей окрашивают в различные оттенки шарового (серого) цвета. Для получения его в белила добав-ляют 5- 7% черной краски.

Надводную часть пассажирских судов (корпус и надстройки) кра-сят в белый цвет. Корпус грузовых и грузо-пассажирских судов по-крывают черной краской, а надстройки - белой. Дымовые трубы у судов с белым корпусом - белые, с черным - черные.

Подводную часть окрашивают зеленой или красной краской. Ва-терлинию рекомендуется отбивать полоской целлулоида.

Теперь уместно напомнить о грузовой марке и как ее нужно изображать на бортах модели торгового судна.

Если грузовая марка не будет нанесена на модели судна, то на соревнованиях во время стендовой оценки модели можно получить штрафные баллы.

Грузовая марка - это круг или фигура, напоминающая гребенку (рис. 28, а и б). Через центр круга проведена горизонтальная линия,

продолжение которой на «гребенке» обозначено буквой Л (летняя марка). Это так называемая основная марка.

При плавании зимой судно в целях безопасности плавания и ус-пешной борьбы со штормом не должно быть перегружено Оно должно иметь меньшую осадку и больший надводный борт, т. е. больший запас плавучести Это учтено на грузовой марке и отмечено буквой

3 (зимняя марка).

Особенно негостеприимна зимой Северная Атлантика, судно, пла-вающее там, должно быть наиболее облегчено Допустимая осадка для такого плавания отмечается линией ЗСА (зимняя марка для Северной Атлантики).

Несколько линий «гребенки» наносится над основной - летней маркой. При плавании в тропиках погода обычно благоприятствует рейсу, нет опасности обледенения. Судно здесь может взять больше груза, иметь большую осадку и меньший надводный борт. Это и отмечено линией Т (тропическая осадка).

Чем больше плотность воды, тем больше ее выталкивающая сила Когда судно из моря входит в реку, его осадка увеличивается. По­этому на «гребенке» нанесены еще две линии - П (пресная марка) и ТП (тропическая пресная марка).

Согласно международным правилам, которые обязательны для всех морских держав мира, форма грузовой марки везде одинакова Единственное отличие - в буквах. На советских торговых судах ставят буквы Р и С (марка регистра Союза ССР).

Грузовые марки иностранных торговых судов, обозначаются буквами английского алфавита . Например L и R обозначают англий­ское общество Регистр Ллойда, А и В-Американское бюро судоход­ства и т. д.

На судах, которые перевозят лес, а также то груз, то пассажиров,

наносят дополнительные марки.

На лесовозах на грузовой марке в сторону кормы от круга де­лается дополнительный рисунок с прибавлением ко всем буквенным наименованиям буквы Л (L) - лесной надводный борт.

Грузовую марку наваривают в виде стальных полос на борт судна на мидельшпангоут с каждого борта и красят в цвет, отличный от цвета надводного борта. Например, если борт черный, то марку красят белой краской, если борт шарового цвета, то марку красят зеленым или черным цветом.

На военных кораблях грузовые марки не наносятся. На них у штевней на обоих бортах имеются так называемые марки углуб­ления, или, как еще их называют, марки осадки. Их ни в коем слу­чае нельзя путать с грузовой маркой, так как они служат только для измерения фактической носовой и кормовой осадки на данный^

Марки углубления наносят и на больших судах, на обоих бортах

у миделя, дополнительно к грузовой марке

Обычно марки углубления с одного борта обозначают в метриче­ской системе, с другого - б футах. В первом случае высота цифр и расстояние между ними равняется 1 дм, во втором 0,5 фута.

Общие хитрости для всех материалов

Какой же всё-таки цвет у парусов?

Люди, видевшие парусники только в виде сувениров и картинок, удивятся теме этой статьи. Как же так, скажут они? Паруса белые, ну или красные как в «Алых парусах» Александра Грина. А на самом деле почти у каждой нации, строившей парусные корабли, паруса по цвету достаточно сильно отличались. И из-за этого в среде судомоделистов не прекращаются споры о «правильном» цвете парусов.

Изготовление корпусов парусных кораблей.

Постройка корпуса парусного корабля значительно отличается от постройки его модели. Например, на модели не делают двойную (внутреннюю и наружную) обшивку, не ставят всех шпангоутов, которых очень много, не устраивает все палубы и т.п.
Поэтому здесь нет необходимости подобно рассматривать устройство корпуса настоящего корабля, прежде всего, нужно остановиться на тех деталях корпуса корабля, которые прядётся делать моделисту.

Изготовление канатных бухт для моделей.

Управление парусами осуществляется с помощью канатов и тросов. И концы этих канатов собираются в бухты, чтобы не мешали, и навешиваются на нагели.
Вот эта статья и описывает один из способов изготовления канатных бухт для подвески на нагели модели.

Теория и практикум.

Цикл лекций признаного мастера моделизма Бориса Волконского.
В лекциях автор даёт теоритическую базу по судомоделизму, делится многими секретами и наработками в судомоделизме, рассказывает о применяемых инструментах и предлагает вашему вниманию многое другое.

Рангоут и такелаж парусного корабля.

В статье подробно описаны рангоут и такелаж парусных кораблей XVII-XIX в.в. Даны основные пропорции рангоутных деревьев линейных кораблей. Также рассказывается об устройстве, порядке накладывания, местах тяги и толщинах пенькового стоячего такелажа. Тщательно рассмотрена назначение и проводка бегучего такелажа.

Парусное вооружение корабля.

В статье описано парусное вооружение кораблей XVII-XIX в.в. Рассмотрены виды парусов, их наименования, детали и способы крепления к рангоуту. Также описаны способы управления парусами. Рассказан один из многочисленных способов изготовления парусов для моделей.

Расчёт размеров рангоута и парусов.

В статье приводятся современная классификация парусных судов, краткое описание изготовления чертежей общего вида, рангоута и парусов моделей парусных судов, способы оределения размеров рангоута модели парусного судна, определения площади парусов, определения положения мачт по длине модели, а также описаны основные детали рангоута и крепления парусов.

Делаем витринку или Как уберечь модель от пыли.

Почитал как-то в болталке (говоря по-русски, чат) дискуссию о предохранении моделей от пыли. Судя по количеству участников, тема эта волнует многих. Предлагались самые различные меры, от простого использования пылесоса и кисти до помещения своих творений в целлофановые пакеты. Думается, всё это не эффективно. Сами, только сами мы спасем свои творения от пыли. Ведь витринка что рама для шедевра, и подчеркивает, и защищает, и сама по себе эстетически красива.

Мой вариант тросомота

Занимаясь строительством моделей парусных кораблей, в конце концов, любой моделист подойдёт к моменту, когда появиться необходимость делать качественный такелаж. И не важно, из какого материала собирается модель, но качественный такелаж всегда делается из нитей. Можно конечно воспользоваться интернет-магазинами для покупки готовых нитей, или там же купить готовый тросомот. Но, лично мне было гораздо приятней и интересней сделать его самому.

Обвязка блоков

На днях попросил меня один человек рассказать, как я обвязываю блоки. Объяснил ему на словах, но сошлись во мнении, что лучше сделать это в виде фотоотчета (мастер-классы делают мастера, а я пока делаю скромные фотоотчеты). Сделав данный фотоотчет, я решил его опубликовать на всеобщее обозрение, Америки я, конечно, не открою, профессионалы и так все прекрасно знают и умеют, но, возможно, новичкам будет полезно увидеть, кто-то что-то для себя возьмет, кто-то что-то улучшит или изменит. Так или иначе, буду рад, если кому-либо мой (хотя, наверное, не совсем мой, так как я тоже всему у кого-то учился) способ поможет.

Сшивка чертежей

Эта статья в первую очередь будет интересна моделистам, которые строят свои модели «с нуля» по чертежам.
В интернете можно найти множество чертежей кораблей (и не только), предназначенных для строительства моделей с нуля. Но очень часто чертежи либо разбиты на множество более мелких листов, либо вообще собраны в неграфических форматах, таких как DJVU или PDF. Как сконвертировать эти форматы в JPG или PNG я расскажу в другой статье. Для нормальной работы с ними конечно можно распечатать каждый лист и склеить ручками, но иногда требуется иметь целый чертёж в графическом формате файла. Вот про то, как склеить части в одно целое я и расскажу.

Узлы для моделирования

Я почти уверен, что многие, начиная заниматься моделизмом, знали пару-тройку узлов и не подозревали о том многообразии узлов, которое существует. Я сам для себя открыл множество узлов для самых разных условий и мест применения. Вот об узлах и пойдёт речь в этой статье. Я перечислю те узлы, которые я применяю или планирую применять при изготовлении моделей.

Парусник по фен-шуй

Это интересно!

Какие ассоциации у вас вызывает плывущий по безмятежному морю корабль под парусами? Большинство из нас скажет: романтика, свобода, независимость, приключения, стремление к чему-то новому, неизведанному, ожидание чего-то прекрасного.

Фэн-шуй корабль или парусник – благосостояние,
плывущее в ваш дом

Это интересно!

Нетрудно догадаться, почему корабль в теории фэн-шуй относится к символам изобилия и благополучия. Ведь еще издревле любое прибытие корабля в порт ассоциировалось с поступлением товаров, предметов роскоши и заокеанских диковинок. Именно так корабль пришел в фэн-шуй и получил свое основное предназначение – увеличивать благосостояние и материальный достаток семьи. Но, как и каждый талисман в фэн-шуй, корабль имеет свои морские правила и обычаи, которых неизменно следует придерживаться, чтобы миротворные «золотые паруса» не превратились в пиратский корабль.

Создать модель старинного корабля можно самостоятельно, не покупая готовую конструкцию для сборки. Чтобы итог получился качественным, придется проявить немало терпения и усидчивости.

Материалы

Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:

• фанеру или пробковое дерево;
• тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;
• столярный клей;
• бумагу;
• карандаш.

В данной модели корабля в качестве основы использовалась не фанера, а пробковое дерево. Выбор был обусловлен простотой работы с материалом. В отличие от фанеры, где нужна пила для обрезки, с пробковым деревом все обошлось простым острым ножом. Тонкие полоски для работы также можете брать из любого материала, они просто должны хорошо гнуться. Столярный клей не стоит заменять ни горячим, ни тем более супер-клеем.

Шаг 1 . На бумаге нужно начертить основные детали будущего корабля. Их вы можете и распечатать, если найдете подходящие вам макеты на просторах интернета. Учтите, что в ходе работы ваши задумки могут претерпеть небольшие изменения. Это не критично, если вы хотите просто соорудить корабль в старинном стиле, а не повторить точную копию конкретного судна.

Шаг 2 . Для удобства работа с кораблем была разделена на несколько частей. Также собирался и сам корабль. Основное время заняло изготовление центральной части корабля. Затем были сделаны передняя, задняя части и палубная часть с мачтой.

Шаг 3 . Первым делом по имеющимся уже наброскам изготовьте скелет корабля. Обязательно убедитесь, что все ребра его симметричны. Если где-то имеется небольшое отклонение – исправьте эти огрехи. Проверьте, чтобы при креплении ребра точно становились под углом 90 градусов.

Шаг 4 . После того, как скелет готов, начните оформлять его боковые части. Для этого по центральной линии боковой части приклейте длинную рейку. На нее ориентируйтесь и дальше, когда вы будете приклеивать остальные. Рейки лучше приклеивать поэтапно, чтобы облегчить себе работу. Клея наносите достаточно, но убедитесь, что по рейкам он не стекает. Рейки дополнительно крепите при помощи зажимов, оставляя их в таком виде до полного просыхания клея. После того как клей просох, зажимы уберите и продолжайте клеить рейки на следующем участке.

Шаг 5 . Все места, где образуются зазоры между рейками, проработайте эпоксидной смолой. Все детали корабля по мере готовности покрывайте лаком для дерева.

Шаг 6 . После основной работы, переходите к отделке. Все возможные эстетические огрехи вы можете скрыть на этом этапе. Для этого поверх мест с явными дефектами аккуратно приклейте рейки, скрывающие их. Из ротанга можете сделать горизонтальную линию, подчеркивающую плавные формы корабля. Основа корабля готова.

Шаг 7 . Мачты нужно изготовить из деревянных стержней и небольших плоских кусочков дерева. Мачт в корабле будет две. Стержни заранее подгоните под рассчитанные размеры. Для крепления мачт вырежьте два кусочка дерева размером 4 х 2 см. Просверлите в них отверстия под стержни мачты. Из мелких стержней сделайте укрепляющую решетку и соберите полностью всю конструкцию.

Шаг 8 . Изготовьте шаблон для палубы корабля из бумаги и на его основе соорудите палубную часть из деревянных полосок. Дав ей основательно высохнуть, просверлите отверстия для крепления мачт. Вставьте и приклейте мачты. Из фанеры сделайте боковые поручни корабля.

Шаг 9 . Аналогичным образом приклеивайте деревянные полоски в передней и задней частях корабля. Их нужно приклеить сбоку и в палубной части, а из кусочков фанеры сделать стержни и поручни. Скрепляются все детали столярным клеем. Заднюю часть корабля не забудьте поднять ступенями.

в зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть цельным - монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы, или полым; в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, латунь, фанера, картон, бумага.

При изготовлении корпусов моделей судов применяются самые раз-" нообразные конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на другой, но все они преследуют одну цель - получить корпус, в точности соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому каким бы методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни пользовался, прежде всего ему нужно иметь теоретический чертеж и, пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.

МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Корпуса, сделанные из цельного материала, - будь то дерево, кость, пластмасса или какой-либо другой.материал, - чаще всего применяются для настольных, демонстрационных, исторических моделей.

Постройка корпуса модели начинается с обработки досок и склейки их, если корпус деревянный. Иногда для корпуса подыскивают кусок пласт,массы или кости соответствующего размера. Последовательность изготовления монолитного корпуса показана на рисунке 94. Обработав брус в форме параллелепипеда с припуском против наибольших габаритных размеров корпуса модели, необходимо произвести разметку. Приступая к разметке, моделист должен иметь перед собой точный теоретический чертеж модели. Сначала нужно провести рейсмусом или острым шилом диаметральную линию на палубе, в носовой части, по днищу и в кормовой части. Риски должны быть глубокими и точными. Потом проводятся линии шпангоутов по палубе и боку, очерчивается палуба, наносится форштевень, корма и линия борта. Разметка бруса - весьма ответственный мо.мент в работе судомоделиста, и здесь нужно помнить хорошую русскую пословицу: «семь раз отмерь, а один - отрежь». Небольшая ошибка может привести к порче заготовки, вся ранее выполненная работа пропадет даром.

Следующим этапом при изготовлении корпуса является опиловка бруса. Прежде всего обрезают нос и корму, затем опиливают по контуру ватерлинии и снимают часть палубы, если корпус делается с полубаком.

Когда корпус грубо обработан, приступают к приданию ему формы в соответствий с очертаниями шпангоутов. Шаблоны шпангоутов следует вырезать либо из фанеры, либо из плотного картона. Грубая обработка бруса вначале может быть произведена с помощью топора, затем следует воспользоваться стамесками, отделочным рубанком, напильни-камп, шкуркой. При обработке корпуса контролируйте свою работу шаблонами шпангоутов.

ПОЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Как показывает опыт, судомоделисты редко прибегают к изготовлению цельных, монолитных корпусов. Даже при установке на модели резинового двигателя необходимо в корпусе иметь свободное пространство для расположения крючков, резинового жгута, гребного вала. Поэтому моделисты строят главным образом полые корпуса. Существует очень много способов постройки корпусов, в книге описаны толыю наиболее распространенные.

^ Корпус из папье-маше

Правильно, грамотно построить корпус модели судна не очень просто. Поэтому руководители кружков могут на первых порах рекомендовать начинающим моделистам постройку корпусов из папье-маше. Прежде всего нужно сделать болванку. Она может быть изготовлена из дерева так, как описано выше.

Можно применить другой способ (рис. 95). По теоретическомучертежу или виду сбсжу нужно вырезать из 3-5-1миллиметровой фанеры диаметральную плоскость и шпангоуты; в шпаїнгоутах и диаметральной плоскости выпилить пазы. Собрав эту незамысловатую конструкцию, необходимо заполнить простраінство между шпангоутами каким-либо пластическим материалом. Для этой цели подойдет парафин. Сделав точно по размера.м собранного фанерного каркаса ящичек или картонную коробку, опустите в него каркас и залейте расплавленным парафином. Если парафина достать нельзя, пользуйтесь пластилином, глиной, алебастром. Когда материал затвердеет, обработайте наружную поверхность болванки. Сделать это нетрудно, так как шпангоуты, которые должны быть выпилены очень точно, будут контролировать правильность формы корпуса. После того как болванка корпуса готова, приступают к оклейке ее бумагой. Оклеивать корпус лучше всего непроклеенной, газетной бумагой. Бумагу не следует резать ножницами, лучше інарвать руками, в этом

случае кромка не имеет резкой грани и при «аклейке слои хорошо схватываются. Приготовленную бумагу заливают на несколько минут теплой водой. Болванку корпуса модели смазывают вазелином, маслом или каким-нибудь другим жиром и начинают оклеивать полосками бумаги. Для склеивания бумаги применяют клейстер из картофельной муки или декстриновый клей. Первые два слоя бумаги выкладывают без клея, последующие - на клею. Кусочки бумаги нужно накладывать очень плотно друг на друга, без пробелов, чтобы края соседних слоев покрывались новым кусочком бумаги. Накладываемые слои бумаги должны образовать гладкую поверхность без выпуклостей и впадин. Для небольших корпусов достаточно 10 слоев бумаги, это примерно 1,5-3 мм; для крупных корпусов следует увеличить толщину обшивки до 4 мм.

Оклеив болванку корпуса 3- 4 слоями, нужно дать бумаге просохнуть в течение 10-12 часов, затем положить еще 3-4 слоя и вновь высушить.

Корпус модели из папье-маше можно сделать и другим способом: из дерева изготовляют болванку и по габаритным размерам, с небольшим припуском, делают ящик из 5-миллиметровой фанеры (рис. 96). В ящик наливают разведенный гипс или алебастр. Затем, обильно смазав болванку вазелином или таво-

Рис. 96. Корпус из папье-маше (2-й вариант):

/ - опускание болванки в жидкий гипс или парафин: 2 - гипсовая форма; 3 - укладка листов бумаги; 4- готовый корпус в сечении; 5-фанер ная шпангоутная рамка в корпусе из папье-маше.

том, опускают ее в гипс и дают гипсу застынуть. Когда болванку вынут из гипса, образуется форма. Теперь остается выложить форму несколькими слоями бумаги так, как было указано выше. При этом способе изготовления корпуса наружная поверхность, прилегающая непосредственно к гипсовой форме, получается очень гладкой.

Долбленый корпус

Болванка для долбленого корпуса модели судна делается тем же способом, что и при изготовлении корпуса из папье-маше. Готовую болванку устанавливают на верстаке и приступают к выдалбливанию ее

Рис. 97. Изготовление долбленого корпуса модели судна (1-й вариант):

/ - сверловка коловоротом; 2 - долбление стамеской; з - разметка под сверловку по теоретическимшпангоутам; 4 - сечение по шпангоуту.

(рис. 97). Для облегчения и ускорения работы рекомендуется воспользоваться коловоротом с перкой и сделать ряд отверстий. Пользуясь теоретическим чертежом, можно ограничиться сверлением только по шпангоутам. Выбирать дерево изнутри корпуса следует с помощью долота и полукруглой стамески.

Есть и еще один способ изготовления долбленого корпуса модели судна (рис. 98). Брус, из которого будет делаться корпус, должен состоять из двух половинок, склеенных по диаметральной плоскости, междуполовинками нужно проложить лист бумаги. Разметку и первоначальную опилов]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.

Изготовление долб.пеных корпусов несложно, но довольно трудоемко, корпуса получаются тяжеловатыми, однако точность изготовления мол<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.

Слоеные корпуса

Юным кораблестроителям можно предложить и такой вариант изготовления корпуса модели (рис. 99). Взяв несколько досок, предвари-

Рш. 99. Изготовление слоеного корпуса модели судна:

/ - выпиливание контура ватерлинии и внутренней части; 2 - выпиленная ватерлиния; 3 - (;;сленвание ватерлиний; 4, 5, 6 - сечение склеенной болванки; Т - готовая болванка.

Рис. 100. Схема изготовления композитного корпуса модели судна (1-й и 2-й варианты):

/ - изготовление днища из доски; 2 - крепление фанерных шпангоутов и привальных брусьев; 3 - сечение композитного корпуса; обшивка тонкой фанерой; 5-установка носовой и кормовой оконечностей, шпангоута и стрингеров; 6 ~~ обшивка корпуса тонкой фанерой.

тельно их остругивают и подготавливают для склейки. Затем с теоретического чертежа на доски переносятся от 3 до 5 ватерлиний, в зависимости от толщины досок. Намечается также, сколько нужно удалить дерева изнутри. После этого вьгкружной ножовкой сначала выпиливается внутренний контур, а затем наружный по ватерлинии, обязательнос припуском 2-3 мм. Когда все доски выпилены, они склеиваются и сжимаются струбцинками. Необходимо дать доскам хоропіо высохнуть и лишь после этого приступить к обработке дерева. Обработка производится обычными столярными инструментами: стамесками, рубанками, рашпилем, напильниками, циклей.

Композитные корпуса

Основание - нижняя часть корпуса - делается из доски в точном соответствии с теоретическим чертежом, затем из фанеры выпиливаются шпангоуты, ставятся привальные брусья и к ним «пришивается» - прибивается на клею - тонкая авиационная фанера толщиною 0,5-1,0 мм. Оконечности - нос и корма - делаются из цельных кусков дерева.

Этот іметод постройки корпусов (рис. 100) получил у судомоделистов довольно широкое распространение, особенно при постройке моделей, имеющих угловатые обводы шпангоутов, - быстроходные, глиссирующие катера и подобные типы судов. Для полных моделей с значительной цилиндрической вставкой этот метод также может быть рекомендован.

Наборные корпуса

Наиболее распространенным и рациональным способом изготовления корпусов для моделей судов следует считать широко применяемый судомоделистами наборный способ. Способы постройки наборных корпусов показаны на рисунках 101, 102. Технология постройки корпуса по этому способу в некоторой степени походит на существующие методы постройки настоящих судов. Работа начинается с выпиливания шпангоутов и изготовления колобашек - носовой и кормовой оконечностей. Затем набор устанавливается на размеченном бруске - своеобразном стапеле, месте, где будет собираться корпус модели судна. Установив оконечности и шпангоуты, нужно связать их килевой балкой - кильсоном - и бортовыми брусьями - палубными стрингерами. Затем начинают прибивать заранее заготовленные рейки толщиною 3-4 мм. Под шляпки гвоздей нужно подложить кусочки картона или фанеры. Это необходимо для того, чтобы при вытаскивании гвоздей не повредить корпус модели. Сборка всех деталей осуществляется на клею. Когда клей хорошенько высохнет и прихватит рейки к шпангоутам, гвозди вытаскиваются клещами. При постройке наборных корпусов вместо реек можно применять в качестве обшивки тонкую авиационную фанеру, шпон. В этом случае рекомендуется, помимо привального бруса, установить один или два бортовых стрингера.

Для обшивки можно применить и тонкий картон или плотную чертежную бумагу. Для некоторых корпусов быстроходных глиссирующих катеров можно применить обтяжку корпуса материей на водоупорном клее типа «АК-20».

Описание способов постройки корпусов для моделей судов было бы неполным, если бы мы не рассказали об изготовлении металлических корпусов.

Металлические корпуса

Изготовление жестяных корпусов напоминает постройку настоящих кораблей; если иметь в виду, что толщина обшивки на небольших современных судах составляет 6-8-10 мм, то на модели, уменьшенной в 100 раз по сравнению с настоящим судном, обшивка по толщине должна быть равней 0,06-0,1 мм. Такую жесть трудно найти, поэтому приходится ограничиваться имеющейся жестью от консервных банок; она вполне пригодна для изготовления металлического корпуса. Начинать работу следует с изготовления по теоретическому чертежу болванки корпуса модели из дерева. Рекомендуется взять твердую породу - дуб, клен, ясень, бук, в крайнем случае березу. На болванке нужно разметить теоретические шпангоуты и прорезать пазы, куда затем будут вставляться шпангоуты. Заготовка шпангоутов очень проста. На жести чертилкой проводится риска на расстоянии 5 мм от края листа, затем еще через 5 мм следующая риска, и через 10 мм новая; по этой риске производят сгиб жести и полученную полоску отрезают. Затем, зажав попоску в тиски по отмеченную риску, нужно расправить согнутые края шпангоута-полки молотком так, как показано на рисунке 103. Заготовка шпангоута закладывается в прорезь на болванке, и с помощью киянки заготовке придается форма шпангоута. Шпангоут закрепляется скобкой, сделанной из гвоздя. Для того чтобы шпангоут не выступал на болванке, рекомендуется на ней сделать вырез на толщину жести; это обеспечит плавность обводов корпуса. Укрепив таким способом шпангоуты, нужно заготовить выкройки обшивки из бумаги и по ним вырезать части обшивки из жести. Длина каждого листа жести для обшивки должна быть такой, чтобы на днище листы правого борта на 1-2 мм перекрывали листы левого борта, а по высоте листы должны доходить до кромки палубы. Лист обшивки нужно обколотить по болванке, придав ему форму корпуса модели на данном участке, и закрепить тонкими обойными гвоздиками. После закрепления всех листов обшивки можно приступить к припаиванию листов, предварительно удалив гвозди, которыми прикреплен лист обшивки к шпангоутам. Если стык двух секций будет не очень точным, это не беда: прибавьте немного олова и заполните расстояние между двумя соседними листами. А если одна секция накрывает другую, подрежьте ту, которая еще не припаяна. Не рекомендуется паять носовую и кормовую оконечности, так как в этом случае затрудняется снятие корпуса с болванки. Для усиления носовой оконечности целесообразно впаять форштевень - металлическую пластинку толщиною 1-1,5 мм. Внутри корпуса, когда он будет снят с болванки, нужно впаять несколько бимсов - поперечных связей такого же профиля, что и шпангоуты. Листы палубного

настила следует стыковать на бимсах. В оконечностях палубные листы должны иметь загнутые кромки, которые заходят на борта с наружной стороны.

Корпус модели судна, сделанный из жести, может быть очень точным по форме, и он больше, чем какой-либо другой, приближается к корпусам настоящих судов.

Испытание корпуса модели судна

Когда корпус модели готов, его следует испытать на водонепроницаемость, осадку, остойчивость. Для этой цели строится так называемый опытовый бассейн. Лучше всего бассейн строить из кровельного железа (рис. 104). Сделанный из него ящик размерами 3 000Х700Х

Рис. 104. Бассейн из кровельного железа для испытания моделей.

Рис. 105. Бассейн из фанеры для проведения соревнований малых моделей судов.

X 500 мм заключают в станок, связанный из досок толщиною не менее 50 мм. Ножки должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды предусматривается кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоединяется резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. Не забудьте на выходном отверстии поставить сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.

На рисунке 105 изображен внешний вид бассейна и его основные ■размеры. Размеры бассейна могут быть изменены в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также имеющихся в наличии листов кровельного железа. Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами *. Упрощенный бассейн представляет собой плоский лоток длиной около 6 тысяч мм, шириной 1 тысяча мм и высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимо 4 листа 3-миллиметровой фанеры и 4 доски толщиной 25-30 мм, длиною 6 500 мм.

Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На стенках бассейна с внутренней стороны нанесите отметки через 250 мм, отступя от передней стенки на 1 тысячу мм.

Бассейн при заполнении до уровня в 250 мм вмещает немного более тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна. Когда бассейн заполнен водой, отверстие закрыто изнутри пробкой.

В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями. Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Делается ящик из досок по размерам брезента или станок. Брезент укладывается внутрь ящика, края прикрепляются рейкой с гвоздями к стенкам, после чего наливается вода. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется с помощью резиновой трубки.

* И. Аристов, Комнатные соревнования по морскому моделизму. Журнал «Военные знания» № 1, 1954, стр. 20.

Изготовление моделей кораблей - древнейшее из "технических хобби" человека: уже почти шесть тысяч лет люди увековечивают в миниатюре свои суда. Древнейшую из найденных при раскопках моделей - ритуальную серебряную ладью с вёслами из гробницы в Месопотамии - археологи относят к началу четвёртого тысячелетия до нашей эры.

Российский профессиональный судомоделизм гораздо моложе, но и ему уже сравнялось три столетия. Изготовление моделей кораблей начиналось с Петровской "модель-каморы", в которой хранились "адмиралтейские" модели всех новых строящихся кораблей. Это были точные детальные копии конструкции корпусов с частично снятой обшивкой, выполнявшие роль наглядных пособий для корабельных плотников, плохо разбиравшихся в чертежах.

По сути, Пётр I сам и был первым серьёзным российским моделистом. Ещё в семнадцать лет, вернувшись из "Великого посольства" по Европе он построил такую модель фрегата, По указу Петра все модели хранились, как образцы для потомков. С собрания этой самой "каморы", находившейся на месте нынешнего фонтана перед Адмиралтейством, в своё время и начиналась коллекция нашего Военно-Морского музея.

Наверное, у многих, а тем более у живущих в Санкт-Петербурге, с его историей и традициями, хоть когда-то, да возникало желание своими руками построить модель какого-нибудь парусного корабля . Однако без необходимых навыков и инструментов, в домашних условиях это едва ли удастся сделать, руководствуясь специальной литературой и судомодельными сайтами. Описанные там технологии зачастую довольно сложны, требуют специального оборудования, материалов и почти всегда уже предполагают наличие определённого опыта, поэтому сделать корабль задача весьма не простая.В результате, у того, чьи навыки ограничиваются школьными уроками труда да складыванием бумажных корабликов, сложности, возникающие при работе, скорее отобьют желание, чем сформируют интерес. Трудно бывает найти рекомендации, позволяющие создать что-либо существенное, взявшись за дело практически с нуля. Но всё же, при желании, вполне можно построить достаточно приличную модель, располагая простейшими инструментами, имеющимися в любом доме, где есть мужчина "с руками", и минимальным набором материала. Надо только изначально настроить себя на то, что всё получится, обязательно(!), но почти никогда - сразу. Что неполучившаяся операция, запоротая деталь (хорошо ещё, если одна!) - норма, необходимый приобретённый опыт, а никак не ЧП.
У серьёзных профессиональных моделистов, чьи работы, стоимостью, порой, десятки тысяч долларов занимают первые места на международных выставках, как правило, достаточно скептическое отношение к моделям, выполненным из папье-маше. Оно и понятно - бумага, даже хорошо проклеенная, всё равно останется бумагой. Но для того, кто первый раз пробует свои силы в моделизме, эта техника работы будет наиболее предпочтительной. Она не требует ни каких-либо дорогих материалов, ни инструментов, а в качестве рабочего места позволяет ограничиться простым столом с положенным на него куском фанеры да решёткой на ванную, что бы не пылить в комнате. Замечательно, если есть электродрель со штативом, которую можно установить на свежем воздухе. Но если нет, то и вышеописанные условия позволят начать, а главное - закончить свою первую модель.Все модели, представленные на этих фотографиях - от римской галеры до броненосного крейсера - построены по этой технологии и именно в таких условиях. Пятнадцать лет назад, после травмы, вдруг оказавшись изолированным от окружающей среды, пришлось вспомнить детское хобби и попытаться превратить его в профессию. Перечитав изрядное количество литературы, понял, что ни одна из приведённых там техник в чистом виде мне не подходит. В результате множества проб и экспериментов за эти годы сложилась технология, позволяющая работать независимо ни от каких внешних обстоятельств. Однако же, при всей доступности метода, обзавестись кое-чем ещё до начала работы всё-таки не помешает. Самое главное, конечно, из чего и чем всё это будет строиться.Итак, что нужно для того, чтобы сделать корабль из дерева своими руками :1.1

МАТЕРИАЛЫ

Массив - т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать. Более тонкие части мачт - стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм. Для самых мелких деталей хорошо использовать деревянные зубочистки. Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются из склеенного "Моментом" в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.

Клей. Оптимально - мебельная ПВА. Проверенная - Новгородская ПВА-М "Акрон". Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано "для склеивания" изделий из древесины, а не "для приклеивания" - эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать - склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший - порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность - должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный "Момент".
Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт "Аква" - т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски - перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая - золотая. Проверенная - "Золото Инка". Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.

Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их. Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего - лучше светло-бежевые. По толщине - пригодятся всех возможных номеров: от максимальной - 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 - 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая. Я пробовал - мне не понравилось: оно, может, и достовернее, но чисто белые паруса выглядят намного симпатичнее. А вот нитки, если не найдётся нужного цвета, лучше слегка подкрасить морилкой для дерева.

Проволока и фольга - желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. - далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Помимо стандартного набора инструментов, не нуждающегося в комментарии, как то - рубанок, плоскогубцы, кусачки, отвёртка, струбцины по паре - побольше и поменьше, молоток, ножовка, стамески и т.п., есть несколько специфических вещей, о которых стоит сказать отдельно.Электродрель. Если есть идея заняться делом всерьёз, не ограничившись одним пробным экземпляром, дрелью стоит обзавестись обязательно. Желательно выбрать помощнее - ватт 500, не меньше. Очень хорошо, если со штативом и с регулируемой частотой вращения.Крайне полезная вещь - шлифовальный диск. Т.е. не точильный (он тоже не помешает), а именно шлифовальный - на плоскость которого можно закрепить шкурку.Пилы. Лобзик - полезная, хотя и не первой необходимости вещь. Ножовка по металлу пригодится скорее (хоть и для работы с деревом). К ней хорошо иметь два полотна: мелкое и крупное.Напильники. Четыре-пять штук разной формы и насечки иметь стоит, но, по своему опыту, - главный и практически незаменимый - плоский, мелкий, самый большой, какой сможете найти. Также неплохо иметь и набор надфилей.Ножи. Свой самый любимый и необходимый нож (на фото) сделал себе лет 25 назад из полотна по металлу. В продаже таких не бывает. Без него работы нет - качественно нарезать шпон на полоски можно только им. Он был длиннее сантиметров на пять(!) - сточился… Так, что если делать аналогичный, то с запасом по длине. Выбирая полотно на лезвие, попробуйте его согнуть: если останется согнутым - слишком мягкое. Если сломается - подойдёт. Из обломка и сделаете. Лезвие возьмите подлиннее: чтобы прошло почти через всю рукоятку. Закругление на конце рукоятки тоже не случайно: им удобно притирать приклеиваемые (особенно на "Момент") детали, да и просто загладить неровности.
Обратите внимание на заточку - она односторонняя, при этом сточена правая сторона лезвия - т.е., если резать им по линейке, ведя как карандаш, то к линейке прижимается плоская сторона, а сточенная фаска обращена от линейки. Угол лезвия - примерно 30, заточки - 15-20. Из того же полотна стоит сделать маленькие тонкие резцы, типа стамесок, разной ширины: 4, 6, 8, 12мм - хоть и не сразу, но постепенно все где-то да пригодятся. Можно найти в продаже наборы для резьбы по дереву с полукруглыми резцами. Они тоже рано или поздно, но обязательно понадобятся.Шило. Обычное сапожное. Но и ещё одно придётся сделать самому - из длинного тонкого гвоздя или из толстой швейной иглы (удобно от машинной) на длинной (15-20см) ручке. Ну, и раз уж тут зашла речь, набор швейных иголок разных размеров тоже будет необходим.Кисточки. Стоит завести сразу десятка полтора - всех размеров: от 2 до 20мм, разной жесткости для разных нужд. Иногда вместо кисточки для клея при мелких работах удобно пользоваться тонкой проволокой, примотанной к палочке.
Ножницы. Стоит иметь минимум две, а лучше три пары: по отдельной для ткани, для фольги, и для бумаги, шпона и картона.Шлифовальная шкурка. Необходима минимум трёх номеров: от самой крупной для выравнивания заготовки корпуса под облицовывание до самой мелкой для шлифования под отделку. Ну и средняя - для промежуточных работ. Точильные бруски для резцов - стоит завести три штуки, включая самый мелкий оселок для окончательной доводки.
Мелочи - необходимые, и просто удобные в работе: чертёжные принадлежности, большой пинцет, маленькие плоскогубцы с длинными тонкими губками, бельевые прищепки, круглые резинки "для денег", вязальный крючок, настольные тиски, прозрачная линейка из оргстекла длиной 50см, несмываемые чёрный и коричневый маркеры, морилка для дерева. Да мало-ли что ещё может придуматься при творческом подходе к делу!
И вперёд. Итак, обзаведясь всем вышеперечисленным, или будучи уверенным, что достанете необходимое в нужный момент, можно, вдохновившись, приступать! Где достать чертежи, советовать не буду - литературы много, Интернет огромен и динамичен - сайты рождаются и умирают. А сам я последнее время не интересовался этим направлением… В любом случае, уж раз Вы попали сюда, то и до чертежей сможете добраться. Изучите несколько проектов разных кораблей, сравнив их конструкции, детали. Зачастую подробности, упущенные в одном комплекте, прекрасно представлены в другом - для аналогичного корабля того же класса, и наоборот. Стоит почитать и их истории. Хорошо, когда дебютом станет не первое, что попадётся на глаза, а то что в результате проведенной селекции понравится больше всех остальных - работать будет гораздо интереснее. У такой модели намного больше шансов быть законченной - её жаль бросить недоделанной… Ну а начнём, конечно, с корпуса.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта